男生到底如何才能選到一件真正的好風衣？
絕大多數的男生還是對風衣有一種情結的，原因很簡單「瀟洒帥氣」嘛～但是理想和現實的差距還是很大的...
幾陣秋雨以後馬路上的「風衣少年」跟雨後的春筍一樣層出不窮，層巒疊嶂的。我只想捂著心臟默默地在心裡嘶喊，少年，你穿的不是風衣啊！痛定思痛，我決定補充讓@搭叔來給大家補充一點乾貨，教你如何挑選風衣。
以下是正文
如果說每一個男人的衣櫃里都要有那麼幾件單品是無可替代的，那麼在我的list裡面一定有風衣在列。
自從1940年電影「魂斷藍橋」和1942電影「卡薩布蘭卡」男主角和女主角們分別穿著風衣在風裡雨里卿卿我我以後，風衣就火遍了全世界，就算是時尚圈千變萬化，但是風衣的地位一直巋然不變，穩如泰山，其實就連風衣的設計其實都沒有太大的變化。
所以如果有什麼衣服能夠買一次穿十年還沒人罵你土，大概也就只有風衣了。
但是，不是所有的「長款」、「布料」的外套都叫風衣。
如果你的外套是這樣
或是這樣的
又或者這樣
強烈建議你，不要穿出去了，穿出去也不要說自己穿的是風衣。
今天通過拆解Burberry講風衣，也只是要告訴你，第一不要花冤枉錢，第二不要花冤枉錢辦傻事。
面料
面料是風衣挑選的首要原則。
要問風衣的英文是什麼，普通青年會翻譯成Wind Coat，文藝青年會翻譯成Trench Coat。Trench在英文里有「戰壕」的意思。顧名思義，其實風衣最開始是為了幫助第一次世界大戰中的英國士兵抵禦惡劣的天氣。
為了保護英國軍官免受潮濕泥濘的戰壕環境困擾，當時的風衣「表面是一層特質粗紡棉防水層，曾力是一層浸油絲織物，內歷史駝毛織物」。這也成為風衣在一戰之後成了軍人們炫耀的資本。
後來雖然風衣的材質變得越來越輕質，襯裡即便沒被撤掉也被大幅縮減，但是風衣本身防水、透氣、保暖的功能性是沒有任何改變的。這也就是為什麼面料是我們挑選風衣的第一標準。
所以你完全可以在選風衣的時候潑一杯水上去，如果水透過去了，那你看上的就不是風衣，真正的風衣，潑一杯水，水會流下來，水珠在衣服上滾動如同滾在荷葉上。這樣你是不是就理解了為什麼一般風衣都比較硬，比較筆挺？
風衣挑選第二要則是細節，而在細節上有可以大概分為門襟和粘合襯
門襟
所以風衣的門襟就是風衣的臉面，門襟指的是「衣服的前胸部位從頭到底的開口」。風衣的門襟要筆直，不能斷線。
粘合襯
粘合襯是一種塗有熱熔膠的襯裡，是布藝製作經常用到的輔料之一。
粘合襯經過加溫熨壓附著在布料的背面，當布料需要表達挺括、厚度時可以通過添加粘合襯加以體現，又或者布料太過柔軟滑溜難以操作時，添加粘合襯可以使布料變得乖順聽話。雖然你在挑選風衣的時候從表面是看不到粘合襯的，但是它卻決定了風衣的質量和壽命。使用劣質額粘合襯，清洗過一兩次以後，風衣門襟就會變得皺巴巴的了。
試穿
雖然我自己也是某寶愛好者，但是完全不建議大家在某寶上選擇風衣。某寶能滿足你在買衣服時對樣式的要求，但是你無法挑選布料。對於風衣這樣款式變化不大，但是對材質要求很高的衣服，真心建議你，不要輕易下手，一定要親手摸一下，親身試一下。
除了布料問題，一定要試穿的另外一個理由就是風衣一定要合身。
很多風衣都是以歐美版型製作。眾所周知亞洲人在體型上和歐美人有很多區別。通常來說亞洲人脖子略短，肩膀略窄，更有趣的是亞洲人大腿和小腿相比大腿較長，歐美人則是小腿較長。因此試穿風衣的時候一定要注意：
脖子是不是還能露出領子一部分，亞洲人穿風衣，一個不小心就沒脖子了
肩線的位置是不是合適
袖口的位置會不會過長，一般齊手腕是比較合適，過短顯得拮据，過長就顯得邋遢。
還有重中之重就是要看腰線，風衣如果不看腰線和穿一個麻袋有什麼區別？
傳統風衣的長度最好是到膝蓋以上，這樣才會有利落的感覺。
穿風衣最重要的是要穿出飄逸的趕腳，要走在馬路上步步帶風瀟洒的feel，一個不小心顯得臃腫了那就是豆腐泡了。
今晚就是這樣
我們明天再見
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