Raf Simons把秀搬到「大蘋果」紐約

知識 10-26

最有機會成為下一位Tom Ford式

「就不告訴你」設計師 Raf Simons

把秀搬到「大蘋果」紐約了！

Raf Simons把秀搬到「大蘋果」紐約

Raf Simons SS17

Raf Simons把秀搬到「大蘋果」紐約

就在上周末，玩轉多個大牌的設計師Raf Simons正式對外透露他要把自家秀「搬」到紐約，SS17上隔空對話20世紀最重要的攝影師Robert Mapplethorpe（羅伯特·梅普爾索普），又在即將到來的2月份，把自己品牌搬到CFDA紐約時裝周上作為其中的一部分呈現，簡單來說就是，他又把巴黎時裝周翹掉了！AW17系列還真是讓人期待，不過先一起來盤點下Raf Simons的「精彩」過往。

Raf Simons把秀搬到「大蘋果」紐約

Raf Simons為Jil Sander設計的最後一季 AW12

如果不能自由選擇政治領袖，

那至少可以自由選擇鮮衣美食。

我要給男人更多的自我空間，

我的目標是真實的獨立，

無論工作上還是精神上。

——Raf Simons

1968年出生在比利時Neerpelt的Raf Simons真心是個大才子，從最初學習工業設計，再到後來通過自學接觸服裝設計，並曾為Walter Van Beirendonck工作過，做到了Jil Sander的首席設計師。到了2012年2月25日，米蘭2012秋冬時裝周Jil Sander專場秀舉行。Raf Simons最後一次作為Jil Sander的設計師登台謝幕。

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Diane Kruger身著Dior高級定製和Raf Simons

2012年4月，LVMH集團最終公布消息，Simons將接替Bill Gaytten執掌Dior，並於巴黎時間4月9日宣布Raf Simons取代John Galliano出任Dior總設計師。2015年10月22日法國高級品時裝屋Dior宣布，Raf Simons將離開他擔任的女裝高級定製、高級成衣與配飾創藝術總監一職。Dior方面表示，Simons「因為個人原因做出這一決定。」然鵝，他在Dior任職期間帶來的多個經典造型直至現在還時常見諸報端，一起來回顧下這些時尚瞬間吧~

Raf Simons在Dior任職期間經典造型作品

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Fall 2012 Haute Couture

2012年秋冬高定，這是Raf Simons在加入Dior之後的首場秀，利落的剪裁看上去不但摩登、簡潔、女人味兒十足，還具有極強的日常可穿性。

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Fall 2012 Haute Couture

2012年秋冬高定，服裝鮮艷的紅色與口紅相互呼應，全身艷麗的紅色與閃爍著金屬光澤的Belt帶和細帶高跟鞋形成強烈的對比，極為耀眼，而且這件禮服沙漏般的廓形剪裁也成為Dior的標誌性代表。

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Spring 2013 Haute Couture

2013年春季高定，詹妮弗·勞倫斯可是唯一能穿起這件鵝黃色禮服亮相的女星，當時還引發了諸多有關禮服裂口的討論。後來其他人在穿這件禮服時將顏色變為別的顏色。但是這個「裂口」造型後來成為時尚的經典瞬間！

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Spring 2013 Haute Couture

2013年春季高定，一件空氣棉質感的簡單Tee，配上精心設計喇叭狀的禮裙，再帶上一頂游泳帽，反差頗大的高定款，活潑得來又不失優雅。

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Fall 2013 Ready-To-Wear

2013年秋季成衣，通過研究以往的文獻資料，Raf Simons決定將Dior的兩大特徵：犬牙織紋和Roger Vivier的逗號鞋跟相結合，於是就有了這款異形跟的高跟鞋！

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Resort 2014

2014年度假系列，摩納哥Charlene公主曾穿著這條裙子在秀場上匆匆亮相，不同材質與大色塊的大碰撞，好不出彩。

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Fall 2014 Haute Couture

2014年秋季高定，洛可可式的繡花夾克，還做了分層設計，從黑色到冰激凌色彩搭配，眨眼之間彷彿回到了18世紀。

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Fall 2015 Haute Couture

2015年秋季高定，這件盡顯優雅白色的通透雪紡禮服，並非裸露的性感，簡潔的設計中又在袖口位置充滿了小「心機」，模特穿著它放佛從童話世界中走出一般。

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Spring 2016 Ready-To-Wear

2016年春季成衣，內衣與大膽的肩膀設計，這最後一季無疑是感性與柔軟女性元素髮揮到極致。

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Raf Simons在Dior的最後一場秀

把秀搬到「大蘋果」紐約了！

時間線拉回到1995年，Raf Simons在Linda Loppa的鼓勵下創建了自己的品牌，首次服裝發布會是在1995。現在專註於經營自己的同名品牌Raf Simons和副線Raf by Raf Simons。這一次把品牌15AW秀從巴黎時裝周換到紐約，Raf Simons也不知道是怎麼盤算~

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反正他是不會告訴你「遷」秀的具體原因，外界猜測也許是因為他在Calvin Klein的新工作——出任品牌最新的創意老大，Calvin的總部就是在紐約~ 既然都要花那麼多時間在紐約，乾脆就近把秀也弄過來(⊙o⊙)?

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（冷漠臉）

回到這個神神秘秘的秀上，據悉Raf Simons在過幾個月就到來的紐約時裝周上會「放大招」，同時還會加入NY幾個有分量的牌子，諸如Michael Kors、Coach和Tommy Hilfiger，當然也少不了紐約最近風頭正上的設計師Gypsy Sport和Landlord。當然，這不是Raf Simons第一次在巴黎之外的地方發布新品，實際上，在上一季他就把秀場挪到了佛羅倫薩，作為Pitti Uomo的一部分呈現。任性不解釋！

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關於這一季的靈感來源，Raf Simons從美國那位極其富有犯罪傾向的重要攝影師Robert Mapplethorpe那汲取了很大一部分靈感：從帶著皮革騎行帽，戴著chocker的模特到轉印他的照片到了服裝上，成為點睛之筆。

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我認為時裝應該有「第四性」形象——第一性被「爸爸」粗暴地領走「媽媽」只好委屈地做第二性，同性戀叔叔和阿姨因為懂些「神秘事物」成了第三性，第四性則輪到連公民權都沒拿到的青少年。他們的身體與思想都迥異於父輩，他們可能是塞林格筆下那個滿嘴「假模假式」的「麥田裡的守望者」。

——Raf Simons

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即使在攝影師Robert Mapplethorpe去世15年之後的今天，他依然是一個飽含爭議的人物——在那個思想觀念還較為保守的年代，他就毫不避諱自己的同性戀身份，1986年他對外宣布自己感染HIV，死於42歲（1989年），而他的伴侶Sam Wagstaff也同樣死於併發症。對於他作品的內容，一部分人口誅筆伐，而另一部分則竭力擁護，直到現在，依然有大量作品隱藏在公眾視野之下。

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「羅伯特涉足人性的陰暗，並把它轉化成藝術……他毫不做作地創造了一種無損陰柔優雅的陽剛氣質。他在表現某種新的東西，某種不同於他所見過、所探索過、也尚不曾被見過和被探索過的東西。」

——Patti Smith

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羅伯特·梅普爾索普 Robert Mapplethorpe - 37歲時的自拍

也許是因為同樣的身份，同樣的特立獨行，隨著AW17還有不到一季的時間就要釋出，外界對於SS17的反覆解讀越多，但誰也無法否認，靈感汲取自影響20世紀的同性戀攝影師Robert Mapplethorpe（羅伯特·梅普爾索普）的SS17被視為Gay Pride的重要運動，不僅僅影響到時尚行業，還映射到其他行業的LGBT團體。

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花，在很多作品中帶有隱晦的性意味

花，在很多作品中帶有隱晦的性意味，無論都清冷，盛放的花的姿態都讓人隱隱興奮。而花卉又是這位攝影家的一個重要主題，貫穿他短暫的一生中。他始終對花表現出一種異常的關心，一度被人推測為這是因為花顯得「性感」，攝影是本人認為他選擇拍攝的花都有些「詭異」，他是因為它們的「詭異」才起意拍攝它們。Raf Simons在提取Robert Mapplethorpe作品的元素時，毫不猶豫地加入了花的主題。

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Robert Mapplethorpe拍攝的人體作品尺度極其大膽，甚至可以用驚世駭俗來形容，強烈地挑戰著人們的道德底線，赤裸的shang身xia體，SM意味十足的皮革手銬、橡膠用品等等。然鵝，他這些精良的畫面和古典主義般的美學風格具有極高的藝術價值，征服過不少名流大咖，最具搖滾精神的Patti Smith不就是其中之一？

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