中國的這位大師，他半生的時間都用在了買菜做飯上

如果一個人想要自殺

就帶他去逛一逛菜市場

——古龍

汪曾祺是一位把口腹之慾和高雅文化之間的距離拉得最近的人。

他自稱喜歡逛菜市場：「到了一個新地方，有人愛逛百貨公司，有人愛逛書店，我寧可去逛逛菜市。看看生雞活鴨、新鮮水靈的瓜菜、彤紅的辣椒，熱熱鬧鬧，挨挨擠擠，讓人感到一種生之樂趣。」

汪曾祺曾被譽為「中國最後一個士大夫」，因為他的文章里有一種文人雅士的閑適、恬淡和從容。

今日再讀汪曾祺，我們更願意稱他為「生活家」。

據作家蘇北回憶，汪曾祺去世時，他的家人為每位來送行的人發了一份汪先生的手稿複印件，那篇手稿的題目就叫《活著真好呀！》。

汪曾祺實在是熱愛生活、熱愛美的，他是作家中少有的特別熱愛世俗生活的人，他熱愛一切勞動以及勞動所創造的美，包括飲食、風俗和一切生活中的藝術。

汪曾祺的烹飪手藝在當時文藝圈子中很有名。

所以每當有港台作家或者外國汪曾祺研究者來北京採訪汪曾祺時，中國文聯不安排來賓在賓館就餐，而是直接讓客人在汪曾祺的家中就餐。

一次一個法國客人來採訪汪曾祺，汪曾祺為其做了道鹽水煮毛豆。那位法國人第一次吃鹽水煮毛豆，竟然連毛豆殼都吃了下肚。

還有一次一位台灣作家訪問汪曾祺，汪曾祺為其做了道揚州菜——大煮乾絲。那位客人最後不僅吃完了乾絲，連湯汁也喝得精光。

汪曾祺作為大廚最開心的事就是所做的幾道菜被客人全部吃光。

他寫吃，寥寥幾筆，讓看的人口舌生津，大呼過癮。

你看他寫小菜：

香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水稍燙，梗葉轉為碧綠，撈出，揉以細鹽，候冷，切為碎末，與豆腐同拌(以南豆腐為佳)，下香油數滴。一箸入口，三春不忘。

還有甜膩的夾沙肉：

厚膘豚肩肉，煮半熟，撈出，瀝去湯，過油灼肉皮起泡，候冷，切大片，兩片之間不切通，夾入豆沙，裝碗籠蒸，蒸至四川人所說「粑而不爛」，倒扣在盤裡，上桌，是為夾沙肉。

這是俗世生活里的雅趣，一道菜背後的淵源逸事，他也信手拈來：

《論語·鄉黨》：「食不厭精，膾不厭細。」中國的切膾不知始於何時。孔子以「食」、「膾」對舉，可見當時是相當普遍的。北魏賈思勰《齊民要術》提到切膾。唐人特重切膾，杜甫詩累見。宋代切膾之風亦盛。《東京夢華錄·三月一日開金魚池瓊林苑》：「多垂釣之士，必於池苑所買牌子，方許捕魚。遊人得魚，倍其價買之。臨水斫膾，以薦芳樽，乃一時佳味也。」元代，關漢卿曾寫過「望江樓中秋切膾」。明代切膾，也還是有的，但《金瓶梅》中未提及，很奇怪。《紅樓夢》也沒有提到。到了近代，很多人對切膾是怎麼回事，都茫然了。

膾是什麼？杜詩邵註：「鱠，即今之魚生、肉生。」更多指魚生，膾的繁體字是「鱠」，可知。

杜甫《閿鄉姜七少府設鱠戲贈長歌》對切膾有較詳細的描寫。膾要切得極細，「膾不厭細」，杜詩亦云：「無聲細下飛碎雪。」膾是切片還是切絲呢？段成式《酉陽雜俎·物革》云：「進士段碩常識南孝廉者，善斫膾，谷薄絲縷，輕可吹起。」

切膾今無實物可驗。杭州樓外樓解放前有名菜醋魚帶靶。所謂「帶靶」，即將活草魚的脊背上的肉剔下，切成極薄的片，澆好醬油，生吃。我以為這很近乎切膾。

汪老先生在文章里吐槽的時候，也是萌哭了：

「螞蟻上樹」原始四川菜，肉末炒粉絲。有一個劇團伙食辦得不好，演員意見很大。劇團的團長為了關心群眾生活，深入到食堂親自考察，看到菜牌上寫的菜名有「螞蟻上樹」，說「啊呀，伙食是有問題，螞蟻怎麼可以吃呢？」這樣的的人怎麼可以當團長呢？」

汪曾祺的美食散文，充滿著濃濃的煙火氣息。富有深厚的文化底蘊和鮮明的地方特色，讓人看的胃口大開。

孤獨的人，如果不吃飽，如何對抗寂寞無聊的世界呢？

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