買不起的大衣就叫奢侈品？得不到的永遠在騷動

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奢侈品的概念在我們生活中越來越普及，喜歡時尚的姑娘對大牌經典款了如指掌，連對穿搭無感的人都能辨識出這些logo代表的品牌。但有時粗暴的認識反而誤解更深，甚至有人認為奢侈品＝logo＋價格。真的就這麼簡單嗎？

我們都知道奢侈品貴啊，幾萬塊都算正常的，一件大衣夠買輛車，一個包包能買套房的也不是什麼新鮮事。

但最近各類潮牌更是被追捧到貴的無天理，有的甚至比奢侈品還要昂貴。

在時尚圈，設計師品牌和奢侈品之間似乎有著一種暗自的較量，互相看不上彼此。

一條牛仔褲能賣上萬塊的Vetements創始人Demna Gvasalia就直接叫板奢侈品：在每家店鋪都能買到的產品怎麼能叫奢侈品？哪裡奢侈了？

他認為只有飢餓營銷，有錢買不到才能更好的詮釋奢侈品的概念。顯然，大牌們並沒有理會，這些套路都是大牌的玩過的。

畢竟，在奢侈品發展的漫長歲月里，設計師品牌還有很長的路要走，這可不僅僅是抬高價格就能追上的。

第一階段

設計師品牌

奢侈品和設計師品牌不是兩個單獨的概念，大多數奢侈品都是以設計師同名品牌起步的，這裡就以我們最熟知的Louis Vuitton為例。

16歲的Louis Vuitton是一個快遞員（幫貴族捆行李的），因為做的好被選為當時皇后的專任捆工。（歪個樓，真可謂，術業有專攻，行行出狀元啊）

但聰明的他發現那會的行李箱都太不方便攜帶了，於是自己開店發明了平頂皮衣箱。他的兒子為了遏制抄襲就把Louis Vuitton的首字母做成logo。

Louis Vuitton的孫子將這種花紋運用在不同的面料之中，並且把軟式旅行袋帶入了旅行文化之中。

到此，LV還是一個小小的家族企業，離奢侈品帝國還有十萬八千里呢。傳至家族第四代的Louis Vuitton迅猛擴張。

當時任CEO的就是家族的女婿Henry Racamier。在他的幫助下，LV變成了全球化的奢侈品牌。

然而成也蕭何，敗也蕭何。Henry為了讓品牌更快地擴張，走上了合并的道路。

在爭奪LVMH集團的控制權時，敗給了另一個商業奇才Bernard Arnault。

從此，Louis Vuitton家族正式告別了LV管理層，但他們卻從沒離開過LV。

家族的第五代Patrick Louis Vuitton依然負責品牌核心的部門——高級旅行箱定製；

而第六代學管理出身的Benoit Louis Vuitton（是的，超帥！）則掌管了LV新的產品線——腕錶。

但我們最熟悉的品牌創意總監，卻一直是家族以外的設計師負責。

第二階段

鐵打的品牌 流水的設計師

剛剛提到的商業奇才Bernard Arnault，雖然打敗了Louis Vuitton家族，但也讓LV 走上了真正奢侈品大牌之路。

正是這種品牌與設計師明確的分工，讓設計師能夠兩耳不聞窗外事，專心只做好衣服。

從家族企業跳出的奢侈品牌在選擇設計師時非常謹慎，這類設計師不僅需要有才華，還能夠讓品牌風格得到延續。

設計師更換也伴隨著巨大的投入和一定的風險，消費者未必會買賬。但換得好的也能讓奢侈老牌起死回生，最典型的代表，一定非Gucci莫屬。

創始人Guccio Gucci在1919年佛羅倫薩開了一家經營高檔行李配件和馬術用品的商店。1953年創始人去世，Gucci向全球市場出擊。

80年代早期， Gucci的公司領導權依然在家族手裡，但家族內部糾紛嚴重，品牌形象開始走下坡路。

1990年，美國人Tom Ford加入Gucci，96-97年推出的標誌性復古主題系列，成功的挽救了當時岌岌可危的品牌境地。

2004年，Tom Ford與集團董事會有分歧，一言不合就辭職，專心經營自己的同名品牌。

之後的設計師Frida Giannini是個情緒化的女人，她的作品非常模糊，Gucci甚至沒有給她一個提前謝幕的機會。

在15年秋冬男裝發布前十天Frida突然離職，原Gucci的配飾總監Alessandro臨危受命。

不得不承認Gucci在選擇設計師方面，很有勇氣。Alessandro引領了時裝圈掀起了復古、華麗、雌雄同體的風潮。

並且把從logo印滿身的奢侈品古板印象改變成年輕女孩喜歡的IT單品製造機，百褶裙，酒神包，毛毛lofter拖鞋，從T台到街拍都佔據著我們的眼球。

自Alessandro上任之後，2015年Gucci的銷售額為39億歐元，比前一年增長了11.5%，最近還被評為中國最受歡迎的奢侈品牌。

其實，設計師與品牌方是一種互相成全，像Alessandro這樣在大牌的光芒的下名聲大噪的設計師還有不少，也有部分設計師出名後就離職。

第三階段

設計師離職熱潮

沒有了家族企業的血濃於水的親情，設計師與品牌不過是純商業合作的，賣不好就被老闆擠走，乾的不爽設計師自己離職，這點跟其他公司沒什麼兩樣。

不僅讓品牌摒棄了古板生硬的印象，也讓集團賺得盆滿缽滿的Marc Jacobs一句：「我要更專心的致力於自己的同名品牌」離開效力數載的LouisVuitton。

以這樣理由離開的設計師還有Dior創意總監Raf Simons，他在辭職信里寫道，希望有更多的時間專註於自己的品牌。

Lemaire以同樣的理由離開了Hermes，王大仁離職Balenciaga，小胖Alber Elbaz離開Lanvin，設計師離開奢侈品品牌已經不算是什麼新聞啦。

但也有設計師離開自己同名品牌的案例，這麼狗血的劇情就發生在成名之路異常坎坷的Jil Sander身上。

80年代，Jil Sander的美學理念終於得到時尚界的廣泛認同，被成為時尚界簡潔主義的領頭羊。

令人震驚的是，很快，Jil Sander將公司75%的股份賣給了Prada。

正是這次併購，導致她的之後的出走與回歸。Prada認為「像Jil Sander這樣的品牌不需要依賴一個設計師的名號」，Jil Sander不爽，第一次高調出走。

2003年，Jil Sander為了挽救品牌曾短暫回歸設計，然而，因自己堅持用昂貴面料與集團一味削減成本開銷觀念不合，一氣之下又走了。

2012年2月，創意總監Raf Simons跳槽，Jil Sander回歸救場，這令一些老顧客們對這個品牌重燃期待，但2013年10月她再度辭職。

Jil Sander身上那幾個標籤：「不懂商業」、「不肯妥協」、「偏執」、「完美主義者」讓她的品牌已經無法像前者提到大牌一樣的平穩發展。

這也是設計師品牌發展的另外一種可能性，三進三出的Jil Sander已然沒有一個獨特的風格。

最終，Prada方面也失去耐心，將Jil賣給了英國投資公司，再後來日本Onward公司買下，連年銷量下跌讓品牌方頭疼。

第四階段

大牌與潮牌共存的設計師

還有一些設計師發展的非常順利，與多個奢侈品大牌長期愉快的合作，而自己同名品牌也不落下。

最要命的如此牛叉超能力的設計師已經是83歲的高齡了。沒錯，我說的大名鼎鼎的老佛爺了（Karl Lagerfeld）。

37歲，他為FENDI品牌擔任設計至今，同時FENDI著名的雙F標誌也是出自Karl之手。

55歲，成為CHANEL品牌設計師，在外界普遍不看好的情況，成功使品牌復活，令CHANEL成為世界上最賺錢的時裝品牌之一。

56歲，推出個人同名品牌Karl Lagerfeld，在自己的品牌中，老佛爺的個性得以淋漓盡致的體現。

今天的老佛爺每年為Chanel製作8個系列的服裝，包括成衣和高級時裝；為Fendi製作5個系列；同時還為他自己的品牌做設計。

他這種超強的能力令他在時尚界獨步天下。這次森蝶有幸見到了Karl本人，在面對面的採訪中，我似乎找到了這位時尚圈泰斗厲害的原因了：

1

尊重傳統

老佛爺之所以讓很多大牌起死回生，就在於他抓住了品牌的傳統和經典。

在他的努力下，Chanel高級定製精湛工藝發揚光大，成功將戰後的Chanel引領上一條摩登典雅的康庄大道。

但，現在越來越多的設計師在時裝周中選擇以即看即買的形式，呈現自己的設計，在這方面老佛爺就略顯「傳統」。

他解釋說，對於高端品牌來說，如果衣服的材料特別的難找，織法特別的複雜，在這種情況下，這是一個非常危險的策略。

2

與時俱進

作為將FENDI推到了高級時裝的一線地位的功臣，Karl最近幾年持續不斷的推出IT單品。

大熱的小怪獸皮草，以及超級無敵可愛萌的Micro Peekaboo包包，他總是能抓住年輕人的喜好。

今年Chanel2017年春夏時裝周，老佛爺更是把秀場搬進了資料庫，可見緊跟時代步伐也是Karl卓越設計的一部分。

提到科技在未來的時尚中的角色，Karl毫不猶豫的說，這個關係會越來越密切，如果沒有科技的話，那麼時尚也將不復存在。

3

堅持自我

森蝶不怕死問了老佛爺一個犀利的問題：中國消費者在奢侈品銷售方面越來越重要，設計上是否有想過取悅中國人呢？

Karl直言，不會。「我絕對不會因為市場取向而做出改變，我認為人必須要絕對忠實於自己。

所以我只能做出我自己喜歡的東西，並且希望大家能夠喜歡我所做的東西」。

是的，一個擁有一定歷史的奢侈品牌，其必定有其風格與定位的傳承，為了市場而一下子打破這些對任何一個品牌來說無異於自殺。

4

勇於跨界

這個看似不務正業的愛好卻是老佛爺熱衷的。從果凍鞋到泰迪熊，從冰激凌到可樂甚至連染髮膏都跨界了。

任性的Karl說，我就是喜歡嘗試以前沒做過的事情。最近，他還與別克汽車高端線Avenir合作。

Karl Lagerfeld X Avenir

在採訪中，老佛爺也透露，在每次合作品牌選擇上都會精挑細選，即便如此此次與Avenir的合作是史無前例的。

那麼，究竟是什麼讓老佛爺如此偏心？

1

品牌底蘊

作為奢侈品的創意總監，他對品牌歷史有著執著的興趣，這也是別克打動老佛爺的地方。

「別克品牌擁有百年歷史和深厚的美學底蘊，我父親曾經擁有一台經典的別克轎車。對於我而言，為GL8 Avenir設計藝術車是一次致敬經典的創新嘗試。」

2

經典傳承

他非常擅長對經典元素的傳承，曾經吸取了Coco Chanel的優雅精髓，改良比例，留住忠老客之餘，又加入了搖滾和運動元素吸引一眾年輕人。

Avenir是別克的高端子品牌，源自法語，意喻「未來」。

在Avenir的設計中，依然保留了別克家族徽標中世紀貴族的鎖子甲，並且抽象為菱形編織符號。

它詮釋了別克前瞻於時代的進取精神，和超越時光的美。

3

細節創新

Karl認為別克GL8 Avenir這部車很漂亮，很現代，這是輛很高檔很豪華的車。並且空間很大，讓他可以花更多時間在細節之處。

作為Avenir車型內飾的點睛之筆，菱形編織的美學符號也被運用到了座椅、中控面板和車門飾板處，每個角度、每個轉折、每條縫線的走向都經過無數次的細微調整得以最終定型，如同精雕細作的藝術品。

法國詩人加繆寫過：「藝術是對細節永久的創新」，而這恰好成為別克Avenir品牌與Karl Lagerfeld跨界合作的絕佳契合。

對於Karl Lagerfeld首次與汽車品牌跨界合作，不論是時裝精還是汽車迷們都會充滿期待。畢竟老佛爺每一次的跨界合作，都是被秒殺掉的。

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