探尋神秘的中亞文化，南疆走一圈就夠了！

新疆，這個佔地166平方公里；我國面積第一大的省級行政區，雖深處內陸，卻因為與八個國家接壤，從而擁有了我國最長的邊境線。特定的地理位置也造就了我國最具有中亞特色的異域文化。

撰文：吳峰、張詩雨

攝影：吳峰

新疆的地理特徵是「三山夾兩盆」，最北部為阿爾泰山，中部為天山，最南部為昆崙山系。阿爾泰山和天山之間為準噶爾盆地，天山和昆崙山系之間為塔里木盆地。天山以南，昆崙山系以北，稱之為南疆。南疆和北疆，呈現出兩種完全不同的人文特色。和以首府烏魯木齊為代表的北疆現代工業化城市不同，南疆地區由於歷史文化、民族分布和地理環境等原因，遠比北疆更具有獨特的中亞風土人情。有句俗話說：「沒來過喀什，不算到過新疆。」喀什正是南疆的代表城市之一。

雖然塔里木盆地中間盤踞著塔克拉瑪干這個中國最大的沙漠，環境艱險，生人勿近，但盆地的邊緣，生機勃勃的綠洲地帶卻孕育了一串沙漠旁的美麗明珠——庫爾勒、輪南、喀什、和田，這些綠洲城市在新疆人民與自然環境的共生之中，依託綠洲難得的自然資源，滋養出了美麗燦爛的南疆文化。若想要探尋神秘的中亞文化，不用辦理繁瑣的簽證，只要想去，一張機票便能讓你不出國門就能體驗到獨特的「斯坦」風情。

第一站：喀什

在去南疆之前就有朋友給我說，去了喀什一定要去看刀郎。在這之前，我對刀郎的了解還僅停留在那個唱《2002年的第一場雪》的歌手刀郎罷了。等到了喀什的疏附縣，我才知道什麼叫作真正的「刀郎」。

「刀郎」是麥蓋提縣的古地名，也是是古代居住在塔里木盆地個別地區人的自稱。他們勇敢驃悍，勤勞樸實，用集體的智慧和力量，在舉世聞名的大沙漠——塔克拉瑪乾的邊緣開出綠洲。直到現在，在阿瓦提等地區，有許多人仍自稱為刀郎人，並把他們居住的地方也稱為刀郎。

刀郎除了是地名人名以外，也是一種分布在喀什地區麥蓋提、拔除和莎車的一種文化現象， 刀郎舞可分為四組舞蹈。先是散板，稱作木凱迪曼。接著開始第一組舞蹈，叫做且克脫曼，雙人緩慢地對舞。第二組賽乃姆，雙人對轉。第三組賽尼卡斯和第四組色勒利瑪，改對舞形式為競技性旋轉。關於刀郎舞表現的內容，當地群眾有各種解釋，流傳最廣，最有說服力的一種說法是：表現了一次狩獵過程。

你聽，那高亢、悠遠的男高音，就是在召喚各個部落的人共同行動起來參加狩獵。接著是穿越密林，披開荊棘，舉著火把，擎著燈盞尋找野獸。欣賞著刀郎原生態歌舞，吃著新疆原汁原味的大串紅柳烤肉，耳邊繚繞著動人的旋律，還有那美麗可愛的新疆妹子，這是何等快哉！

回味著刀郎那悠遠高亢、令人振奮的狩獵旋律，帶著深遠而美好的回憶，我開始前進去往南疆瘋游的下一站：帕米爾高原。踏上塔什庫爾乾的路，去追尋《冰山上的來客》，去追尋《花兒為什麼這樣紅》，和讓我魂牽夢繞的古蘭丹姆。

第二站：塔什庫爾干

(圖中藍色虛線內即為塔什庫爾干)

塔什庫爾干距喀什市298公里，全名為「塔什庫爾干塔吉克自治縣「。顧名思義，塔吉克族是這個與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克三國接壤的縣的主要民族。塔什庫爾干縣有塔吉克族25000餘人，佔全國塔吉克民族的百分之85%以上，有「世界屋脊居民」、「太陽部落」之稱。塔吉克人能歌善舞，無論是牧民或是農民，都喜歡跳舞，而且舞蹈種類繁多，分為恰甫蘇孜（或譯「喬甫蘇孜」）、拉潑依、買力斯和鷹舞、馬舞、刀舞、木偶舞等等類型。

塔什庫爾乾的塔吉克屬於高山塔吉克，他的語言文化和塔吉克靠近中國的戈爾諾－巴達赫尚州，以及阿富汗瓦罕走廊的巴達赫尚省有相似之處，與塔吉克主流的平原塔吉克相比，差異就很大了。在塔什庫爾乾的服裝店裡，你也能看到很多受到塔吉克或者阿富汗巴達赫尚地區影響的帽子或者服飾。

來到這裡，《冰山上的來客》里那美麗動人的古蘭丹姆，已不再只是故事。在塔什庫爾干，我們有幸參加了塔吉克族人的婚禮，從準備婚禮到迎親到叼羊比賽，領略了鷹笛的嘹亮，刀舞、鷹舞的豪邁，以及塔吉克族人的熱情、好客、淳樸、勤勞、善良。

雖然居住在土屋裡，設施極為簡陋，但這裡反而沒有了城市的喧囂，顯得清凈自然。婚禮來了很多人，左鄰右舍都來慶賀，這也是他們除了節日以外最熱鬧的聚會和交流。他們的見面禮節是很獨特的：同性、長幼、異性見面都要行不同的吻禮。

同輩的男人見了面要相互握手並親吻握著的手背，關係密切的要熱烈擁抱；在路上遇到不相識的人要將雙手拇指並在一起道一聲「更艾力麥古卓」；長幼相見，晚輩要急走幾步迎上前去，吻長輩的手，長輩則吻晚輩的額頭；婦女見面時，平輩互相吻面頰，晚輩吻長輩的手心，長輩吻晚輩的額和眼；男女見面一般握手問好，青年婦女見到男性長者也應吻其手心。男子行禮時右手置胸前鞠躬，女子則雙手捫胸躬身。子女與父母相見，要吻父母手心，以示敬重。

《哎，黃色的頭巾》是塔吉克民歌傳統的一首歌曲。我想起她們頭上都蓋有頭巾，是防風沙？是擋輻射？是美麗使然？我看到她們美麗、勤勞、善良的心。

雖然我們倉促前來，並沒有給他們彩禮，甚至沒有手信，但這些塔吉克居民一樣熱情接待我們，隨我們拍照。在他們臉上，我讀到了滿足、幸福！在和這群善良淳樸，熱情好客的塔吉克人的接觸中，我突然悟出，這不就是我一直尋找的古蘭丹姆嗎？

第三站：和田

體驗了獨具特色的南疆藝術文化和民族風俗，在和古蘭丹姆」們告別之後，和田便是我的下一站瘋游目的地。和田是新疆著名的絲綢之鄉，而艾德萊斯便是和田市墨玉縣的特產。蠶桑總產達到全自治區產量的70% 以上。歷史上曾記載，公元 10 世紀于闐國王曾帶大批和田織作的「胡錦」 、「西錦」 到中原進行商貿交易。艾德萊斯綢不僅為和田維吾爾族婦女所珍愛，而且整個新疆維吾爾族婦女都喜歡穿艾德萊絲綢製成的衣服，艾德萊斯成了新疆的標誌。即使在中亞幾個國家特別是在烏茲別克也相當流行。

艾德萊斯綢質地柔軟，輕盈飄逸，尤其適於夏裝。艾德萊斯綢的圖案常見的有巴旦木花、木板紋花和梳子花，也有從民間樂器演化而來的紋路，是維吾爾族人藝術概括和鄉土情結的升華。艾德萊斯綢色澤十分艷麗，與沙漠邊緣單調的環境色彩形成強烈對比，突出了維吾爾族人民對現實和未來生活的熱戀與追求。

我們有幸來到墨玉縣的吉亞鄉，參觀了艾德萊斯手工製作的全過程。匠人採集蠶繭，將其煮沸抽絲，之後並絲、卷線，形成線捆，再經過扎染、圖案設計和捆紮，最後分線、上機，織成綢緞，便有了艾德萊絲綢的成品。

凝神紡織的73歲的老漢，帶著孩子來這裡上班的大娘還有耐心講解的年輕姑娘，他們在我心中留下了深深的烙印。我們除了感受到了這裡的艾德萊斯文化，更是觸摸到了艾德萊斯的歷史！

提到和田美麗大方的艾德萊斯綢，就不能不提在沒去過新疆的人心中的另一樣新疆特色服飾---新疆花帽。

花帽，維吾爾語稱為「朵帕」。維吾爾族的花帽如同他們的歌舞一樣，帶著濃郁的民族風情。 與人們的傳統認知不同，新疆地區的花帽實際上按照地區、性別、年齡和場合，分了許許多多不同的種類，例如「巴旦木朵帕」、「吉連木朵帕」、「麻江朵帕「、」夏巴克朵帕「等等。

比如，就地區而言，南疆地區的維吾爾族群眾，尤其是青年男性，喜歡戴四稜角的，以巴旦木杏核圖案為主的巴旦木花帽；而北疆的伊犁地區，維族群眾則更喜歡戴無花或少花，以紫紅、墨綠、黑色為主的帽子。就年齡而言，年輕姑娘和小孩子常戴用珍珠組成花卉圖案的「麻江」花帽，而年紀較大的維吾爾人則戴底色較深，花卉較小的「曼普」花帽。

旅行，總不免會買旅遊紀念品，我也不能免俗，這趟南疆游，我便買了頂維族人喜愛的小花帽。戴著小花帽，猶如老外來中國，穿著「我登上長城了」一樣，頗為自豪。但同時，它也給我帶來了許多戲劇效果。

戴著它走進「大巴扎」，我想真正的維族同胞是很詫異的，長著漢族人的臉孔卻戴維族的小花帽，應該是」有些異類的」，我可以從他們的表情里讀到這樣的信息。可還是會有一些有臉盲症的維族同胞，見到我說一通我怎麼也翻譯不了的維語，看來他還真把我當回事了。

在輪南鎮，我們一行人準備找個漢餐飯館吃飯，在找尋的過程中，隱約發現有一人一直跟著我們，我們也沒有太在意。當我們走進一家漢餐時方知道，他見我們在找漢餐，本想引我們去的，因見我頭戴小花帽，誤以為我是維族，故不敢領我們去，當我摘下花帽口吐標準普通話時，飯店大堂里才傳出無拘的笑聲。在南疆，我想我不敢再戴小花帽了，但它留給我的回憶，將是永遠的。

來和田，我們完全是沖這裡的玉石市場來的，我們不懂玉，只是想來看看，領略一下和田玉都玉石市場的風貌。朋友說，這裡墨玉的夜市很有特色，於是，趁夜未晚，我們驅車前往墨玉縣。對墨玉的了解，我僅僅知道是玉石的一個品種，卻不知還真有一個地名叫墨玉縣的。

來到墨玉縣的博斯坦夜市，我才知道什麼叫「繁華」。北疆是沒有這樣規模的夜市，也沒有這樣繁華繁榮的景象，這裡的小吃除了海鮮，可以用「應有盡有」來形容。

當然，更多的是新疆特色，民族特色，而這不正中我們下懷？尤其需要一提的是這裡的「西瓜烤肉」。在饢坑裡，一個足球大的西瓜被削開了頂部，綠油油的外皮已經被烤的發黃，揭開西瓜蓋子，裡面的羊肉散發出陣陣鮮味兒。

老闆買買提阿布都拉?買買提吐蓀告訴我們，每天都能賣出十個左右的西瓜烤肉，把西瓜掏掉以後，把肉放到西瓜水裡面，要放十幾種中藥，肉可以選擇羊肉、鴿子、土雞，小的150元一個，大的250元一個。見我們在拍照，老闆專門戴上紅色綬帶讓我們拍。這道菜是需要提前一天預訂的，見我們是遊客，老闆當時就賣了一個給我們。

吃起來並沒有想像中以為會有衝突的味道，那瓜果的淡淡芳香和新疆當地的嫩羊肉味完美的結合在一起，不禁讓我感嘆只要是來自新疆的原料，真是怎麼做都好吃啊！寫到這，又回憶起那清香撲鼻的羊肉味，感覺那絲絲入扣的嫩至今還留在我的唇邊。

來到和田，我才知道這裡還有一個於闐（tián），又叫玉田。來之前，朋友介紹說，到南疆是一定要去「巴扎」看看的。在北疆生活的我自然知道「巴扎」是什麼樣子，但到了於闐的「巴扎」我才真的大開眼界，原來這才是真正的「巴扎」。

巴扎，維吾爾語音譯詞。意為「商業繁盛之區」或「集市」。是我國新疆維吾爾等族人民進行交易的場所。新疆因地處絲綢之路這條中西貿易通道的中段，各族人民特別是維吾爾族人具有重商、崇商、經商的傳統。新疆各地的巴扎，就是他們長期從事商貿活動的場所。在南疆維吾爾人聚居地區，差不多每個鄉鎮、交通路口，都有巴扎。

「巴扎」如我們內地鄉鎮的集市。新疆的「巴扎」真是應有盡有啊！人頭攢動、摩肩接踵、熙熙攘攘，從牛羊交易到各類水果、乾果；從各類小吃到鍋碗瓢盆；針頭線腦、理髮剃頭，用眼花繚亂來形容是不為過的。作為漢族，我身處當地也算是個外來戶了，但維族同胞都是很友好地望著我們笑，也隨我們拍照，必要時還可以擺個造型讓我們拍，完全沒有如坊間傳聞的那樣，這讓我們感覺到民族大團結的友善。

在從玉田「巴扎」回酒店的問題上，我選擇了乘坐南疆特有的「毛的」。事實上就是招手即停的計程車，只不過在這裡，車卻換成了毛驢。

和很多人一樣，我對新疆的了解，是從毛驢開始的。因為阿凡提作為智慧的化身，他的故事早已深入人心了。他疾惡如仇，愛打抱不平，而且幽默風趣，身騎一頭可愛的毛驢。

據記載，公元3世紀，新疆毛驢就作為運輸工具奔走在絲路古道上。一直到現在，當地農民依舊喜歡養上一兩頭。僅新疆庫車驢背縣，人口有40萬，驢卻有4萬頭。有人打比方說，4萬驢車一次就能拉走全縣人。

我不知道有驢背縣，也沒有去那地方，但我知道了肯定是會去的。在過去，每逢趕集巴扎之日，千萬輛驢車擁街擠巷，前不見首後不見尾，沒有哪種牲畜在人世間活出這般壯景，男女老少誰都會駕毛驢車。羊進了城便變成肉和毛皮，牛牽到集市也將被宰賣；雞、鴿子，大多有去無回。只有驢，跟人一起上街，又一起回家。驢不僅是交通工具，而且是家庭中的一員。而驢車也便成了新疆的一道城市不可或缺的景觀。

南疆瘋游的旅程就此也要畫上句號了。可我腦邊依然迴響著「刀郎」深遠悠長的歌舞聲，和伴隨著古典維吾爾音樂翩翩起舞的「古麗」們，看著放在我桌邊從和田巴扎帶回來的小花帽，不知怎的好像又聞到了一股嫩羊肉的飄香；還有善良好客的塔吉克牧民，騎著「毛的」的「阿凡提」大叔，這些和藹可親的少數民族遠不是刻板印象里的那樣「戾氣」，這趟接觸下來，讓我拋開了所有成見，他們質樸善良，認真勤勞，熱情好客，真是所有形容少數民族的美好辭彙在他們身上都能一一體現。南疆，不僅能感受到不同於漢文化的人文風情，還能讓人體會到一個多民族國家的和諧共存盛世景象。