粗暴的紐約，卻是設計師的天堂

莊園的下午茶

有人說寫八卦的沒腦子，也有人說寫時尚的少情懷，其實吧，套用時下的熱烈詞藻，我們不僅有眼前的苟且，還有遠方的時尚八卦，於我，寫不好八卦的時尚人不是合格的碼字達人

「有諷刺說，奉行「實穿至上」的紐約時裝周多年波瀾不驚，激不起半點靈感的浪花，之所以熱熱鬧鬧多半不在於它造就了多少時尚神話人物，而應該歸功於那些明星以及圍著他們轉的狗仔隊。

有首鄉村歌曲里唱：如果你愛他，就送他去紐約，因為那裡是天堂！如果你恨他，就送他去紐約，因為那裡是地獄！在歐洲遊客看來，紐約是個粗暴的城市，但對歐洲設計師來說，卻是個福地——在紐約成功了，那就步入了天堂，全球性的成功指日可待。

貝嫂維多利亞就是個成功典範，她是紐約時裝周最被期待的設計師，她的秀場前排坐滿了全世界最有影響力的觀眾，T台上走著最美的姑娘們，大家甚至能縱容她的女兒還沒斷奶就來看秀。維多利亞的服裝在全球最奢華的百貨公司和電商網站出售，上市一下午就能賣光，要知道它們最便宜的也要3000美元。

維多利亞是個出色的商人，她早就看清了一點：時裝是英國人發明的，法國人將其發揚光大，義大利人使其日臻完美，只有美國人把時裝的全球市場做了起來。維多利亞有向時尚業發展的雄心，而紐約是明星設計師的孵化器。看維多利亞每一季的設計，她不搞革命，不做革新，只是把常見的服裝做得更漂亮。

紐約是個奇特的地方。它所在的東海岸是美國最早的移民定居地，他們從大西洋另一邊的故鄉帶來了新教和樸素、保守的價值觀，影響至今。這樣的人群其實是最保守的，紐約的時裝業也染上一個鮮明的特點：實穿至上，保險安全。美國雜誌封面主打好萊塢明星，介紹設計師的新設計時突出的是實用性，以得到讀者的接受和認同，至於設計師的個人風格那是應該淡化的。

紐約的設計師們，不管是老一輩的候司頓、卡爾文·克萊恩、多娜·凱倫、拉爾夫·勞倫、湯米·希爾費格，還是新一代才俊王大仁，他們的設計沒有革命性的元素，革命都誕生在歐洲。1970年代，從比利時來美國的戴安·馮芙絲汀寶發明了裹胸式連衣裙，但當你看到伊夫·聖洛朗早她10年設計出的吸煙裝，讓女人穿上了男式的褲裝，就知道真正的革命意味什麼。

紐約設計師或許算不上創作天才，但都是市場天才，不僅知道都市女性最想從衣櫃里找出什麼樣的衣服，還善於把品牌附加在一種生活方式之上。比如卡爾文·克萊恩讓牛仔褲的性感超越了服裝的範疇，多娜·凱倫在針織衫里加入萊卡成分讓服裝穿起來更自如，對女性而言就是解放了身體。

同時，紐約又盛產浮華的名人文化，把奧爾森姐妹、格溫·斯坦弗尼、卡戴珊姐妹、碧昂斯、布萊克·萊弗利等好萊塢明星打造成設計師。有諷刺說，奉行「實穿至上」的紐約時裝周多年波瀾不驚，激不起半點靈感的浪花，之所以熱熱鬧鬧多半不在於它造就了多少時尚神話人物，而應該歸功於那些明星以及圍著他們轉的狗仔隊。

設計師也要為名人妥協。小馬哥馬克·雅各布斯的發布會延遲90分鐘開幕乃慣例，是為了在正式的時裝秀前加演一場時裝秀——那些衣著煞費苦心的名流們下車、上紅地毯、配合記者拍照、找到自己的座位，需要一個半小時。必須承認，名人的紅毯照、街拍片比精心設計的模特大片效果好得多，紐約的「上流社會時尚文化」為沒主見卻時時渴望露臉的社交名人，苦苦奮鬥、為錢所困的設計師提供了投資，並縱容他們的怪癖。當年，邁克·高仕一心想離開巴黎，離開思琳，在紐約他找到了新的贊助人，創立了以自己名字命名的品牌。看看今天北京地鐵里的姑娘們，十個有五個背MK包包，感謝紐約吧，幫邁克·高仕實現了時裝夢。

看天下367期專欄

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