《神奇動物》里角色的命運，竟然都藏在他們的服飾里了！

男裝部分作者：珠簾大寨主

女裝部分作者：神貓羅尼休

作為一名傳統男裝愛好者，我發現最近幾年的電影有這樣一個特點：大多以服裝復原或者品質做主打的片子往往令人失望，但是一些不以此做號召的片子倒表現得非常出色，比如最新的哈里·波特系列之《神奇動物在哪裡》。

在我看來，一部治裝優秀的電影，不僅僅要準確地還原某個歷史時代的衣物款式風格，更要從人物的身份地位、性格心情出發，甚至承擔起揭示角色命運的走向的任務，還要完美地融入影片的整體美學風格之中，讓觀眾不會因衣物而分散注意力，影響對影片的觀賞。到目前為止，從影院的觀影體驗來說，我覺得《神奇動物在哪裡》是達到了這個要求的。

英美兩國，著裝大不同

美國魔法界的著裝要求（Dress Code）和英國看來是完全不同的，即使在魔法議會內部或者是魔法族群的地下夜店裡，巫師和巫女們也穿著與麻雞基本相同的服飾，這可能和美國魔法族群的自我隱蔽遠比英國要強的關係。

魔法議會內部，前景身穿普通女裝的女巫和皮衣傲羅。

參議員肖被殺後的魔法議會會議，周圍的世界各國巫師女巫們大多穿著普通服裝。

以長皮風衣為制服的美國傲羅。

美國夜店中的女巫、巫師乃至妖精（家養小精靈？他們那時可以穿著衣服、使用魔法嗎？），都是完全的尋常人穿著，和對角巷的畫風大相徑庭。

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哈利第一次來到對角巷，街上的巫師都穿著長袍

在英國，《國際巫師聯合會保密法案》規定：「在與麻瓜打交道的時候，男女巫師應當完全按照麻瓜的標準著裝，並儘可能地符合時代新潮」。但是，最常見的違法行為就是違反本條例，其具體慘狀羅琳女士在《哈利波特與火焰杯》一書中露營部分章節里有著精彩描寫。

相比之下，美國巫師們顯然對尋常人的裝束適應愉快，完全沒有任何隔膜。

拎著一箱子萌物的紐特

我們先來看看主角紐特·斯卡曼德。作為週遊世界的神奇動物研究者，小雀斑當然不會象其他英國巫師那樣出現各種不適應麻雞——噢，不對，應該是麻瓜——服裝的狀況。所以當他從容步下郵輪的時候，美國海關官員理所當然的把他視為一位普通英國人。

等待接受海關檢查的紐特

一身粗呢幾乎是那個年代英國各個階層的標識性旅行裝束，擋風、保暖、耐磨、耐臟，確實是最好的田野工裝面料；中腰棕色的德比靴子也是很好的野外選擇。作為一個奇獸研究者，即使可以隨時用魔法修補清潔衣物，不大需要在意」耐臟「，但是這樣一身裝扮也可以輕易地融入周圍的麻瓜群眾，不引人注意。

1920年男裝廣告畫

這是一張 20 年代初的男裝廣告畫，對照一下影片中紐特的衣服的合體度，我們可以發現二者取向上非常一致，尤其是褲子的寬度——反正絕不是如今「韓式西裝」那種緊繃繃的褲筒。片子的背景是 1926 年，雖然比這張廣告晚了6年，但是要知道，那個時代衣物的更新周期是非常長的，所以一個普通階級的成年人的衣物像比較早的時期，符合當時的事實。

最後戰鬥場景的片場照

一個細節：在需要大量運動時候，把褲腿扎進中腰靴子的靴筒里，這也是當時工裝穿著的習慣。

脫掉大衣的紐特

紐特先生的大衣里的兩件套花呢西裝，是經典的Salt & Pepper（胡椒與鹽） 紋樣。這件衣服底色太深，黑色的胡椒點不是很明晰，但是白色的鹽花則很清楚。

經典黑白鬍椒鹽花紋

20世紀初，穿經典胡椒鹽花呢的英國作曲家埃爾加——電影《王牌特工》里「北鼻你是大呲花」里一段的插曲就出自埃爾加的《威風堂堂進行曲》。

女二號奎妮

先來刷一波美圖好了，因為真的好漂亮啊：

如果你之前看過《大西洋帝國》、《唐頓莊園》、《費雪小姐探案集》這些片子，應該會覺得這奎妮的服裝似曾相識。1920年代，在被稱作「爵士時代」的十年中，整個西方社會發生了翻天覆地的變化。一戰的結束徹底終結了古典時代，隨之而來的不僅是全新的，充滿活力的社會風貌，自然也少不了完全不同以往的時尚潮流。對於當時的年輕人來說，這是個追逐時髦，大肆揮灑享樂主義的「辭舊迎新」時代，正如《了不起的蓋茨比》的作者菲茨傑拉爾德所言：「這是一個奇蹟的時代，一個藝術的時代，一個揮金如土的時代。」

西方世界的各大都市，是爵士文化的中心，而活躍在這裡的女性，便是二十年代風貌的最佳註腳。隨著各種新興藝術和思潮的來襲，女裝發生的變化是最為劇烈的。受如火如荼的女性解放運動影響，設計師們摒棄了曾經數百年間佔據時尚中心的束胸衣和繁瑣長裙，新興的服裝打出了自然簡約，解放身體，輕盈俏皮的招牌。時尚不再束縛身體，轉而以展示自然體態為宗旨。

這一時期女裝的經典款式便是寬鬆，低腰線，不凸顯身材線條，帶有「小男孩」既視感的筒狀連衣短裙，非常符合新時代新風貌的需求，一經推出立刻大受好評。

二十年代的時裝畫片。

在二十年代的十年中，爵士風格經歷了從初始到成熟，隨後邁向下一階段的過程，其最直觀的變化就是腰線的升降。二十年代初的女裝仍是上一個十年的風格——比較高腰的束腰上衣。隨後腰線便不斷下降，在1925~1926年間達到最低，復又重新上升並最終在末期形成了三十年代流行的修身長裙。不過在大部分時間中，女裝的整體樣式都是筒形的連衣短裙。

二十年代服裝款式變遷。

在這一前提下，不同場合，不同時間的穿戴，也是相當豐富多彩——譬如，日裝和晚裝的差異便是最為明顯的。

日裝在女性生活中佔據了絕大多數時間，在二十年代的很多女性中，休閑款的連衣短裙大受歡迎，簡練的直線條，顏色與花紋雅緻不花哨，裝飾適中，有時會加上一件短馬甲，給人一種整潔的美感。無論是上班還是參加遊園會，都端莊而大方。這些連衣裙的款式大同小異，主要通過不同的色調和花樣來區分穿著人群。

二十年代穿日裝裙的女士們。

除了整體式的連衣裙外，還有一種常見的日常裝束是襯衣加短裙，外穿寬鬆的罩衫。雖然並不是典型的低腰連衣裙，但這類服裝的上衣往往較長，下擺多延至臀部以下，所以和裙子搭配起來後依然是低腰筒形的經典款式。

而對於響應女權運動口號，積極加入職場的女性，一套筆挺的女式西服套裝也是相當受歡迎的。西方女裝大約在1890年代開始從男性服裝取材，逐漸出現一批走簡潔硬朗路線的女裝。而到二十年代，在女性解放思潮提出的性別平權口號下，男士服裝的設計手法也在女性服裝上體現得越來越多。當時的數位新潮設計師，比如可可·香奈兒更是將這一打破性別壟斷的風尚推到了極致，將簡約風格的套裝及以往只屬於男性的針織衫推廣到整個女裝圈。

香奈兒推廣的女性套裝。

除此之外，一種現如今司空見慣，在當時卻是相當驚世駭俗的事物也正在蓬勃流行中，這便是——女褲。女性的褲裝雖然在1910年代已經出現，但真正得到普及，並與男裝褲款式縮短距離是在二十年代中葉。我們可以猜測，當時渴望放飛自我的時尚女性會多麼歡迎這種很有吸引力的中性美。

1920年代的褲裝女性。

在1925~1926年，也就是爵士風尚達到頂點的時候，女性日裝受到當時海軍制服的影響，領巾這一元素幾乎成了全民爆款。如果你在白天上街，可以看到大群女人脖子上戴著各式各樣的領巾。

1925年時裝雜誌里的海軍范兒領巾。

女性日裝的標準配置是帽子，直到六十年代之前，不戴帽子就出門都是很不體面的，如香奈兒所說「帽子是人類文明的標誌」。二十年代的女帽和服裝一樣出於特別的轉型時期，在此之前，女帽都流行誇張華麗的造型，女性的頭部和髮型就像是作為帽架而存在的。

而到了二十年代，伴隨著人體本身越發受到重視，帽子也與髮型一起迅速簡化，轉而以一種特別的鐘形帽為主流。顧名思義，這種帽子看起來就像個鈴鐺，半球狀包住腦袋的帽身，像短裙一樣微微打開或向上翹起的窄帽檐，或者乾脆沒有帽檐。這種營造出短髮效果的帽子，也是響應了當時的「小男孩」風格。此外還有帽檐像翅膀一樣下垂的小草帽，和平直的碟形帽，也都是以輕便簡單為宗旨的。

二十年代的各種帽子。

二十年代的白天和黑夜是兩個截然不同的世界。二十年代的大都市中，行色匆匆的人們和喧囂的交通，像一個龐大的機器高速而井然有序地運轉著，與現在並沒有太大差異。而夜生活，才是爵士時代的精髓，可以說也是這個名稱的由來。隨著夜幕降臨，一種新的生機才伴隨著一整夜的歌舞昇平，紙醉金迷露出頭角。

對於那時的女性來說，完成了一天的工作，她們的生活才真正開始。換下一本正經的日裝，她們搖身一變，瞬間化作流光溢彩的爵士女郎。二十年代的晚裝和日裝完全不是一個概念，其存在的意義便是——奢華！閃耀！性感！

晚裝是最適合用來展現新潮藝術的，它們往往是非常輕薄的無袖連衣裙，色彩艷麗，用大量亮片、水鑽和彩色珠子縫綴出華麗的裝飾藝術風格圖案，配上輕浮的流蘇和撩人的薄紗羽毛。

一些典型的二十年代晚裝。

二十年代盛行的裝飾藝術（Art Deco）風潮席捲了當時幾乎所有藝術範疇，在女裝上表現得也是淋漓盡致，尤其是晚裝，幾乎是這一藝術風潮的活動展示板。

所謂裝飾藝術風，簡單來說就是指對高度提煉化、繪畫化的自然界線條，以及機械式的幾何形狀——比如斑馬紋、折線、放射紋樣——構成的裝飾性圖案的運用，兼具簡練純粹與熱情時代感，反映出二十世紀建築、科技等新生事物的大發展對美學的衝擊，同時又將東方傳統藝術——比如浮世繪——和剛剛受到廣泛關注的古埃及與古美洲文明融入了新潮流。

同時裝飾藝術講究對比激烈的豐富色彩，所以二十年代的晚裝上充斥著用各種耀眼鮮亮的材料形成的抽象圖案和古文明風情，亮片便是在這一時期得到了最廣泛的運用。這時的晚裝在現代風格中還保留著一些古典韻味，可以說是時代變遷轉型期的直觀體現，自然也有一種獨特的美。

二十年代的Art Deco女裝

和之前的時代有所不同的是，二十年代是一個女性意識覺醒的高峰。所以這時的年輕女孩熱衷於作風開放的社交活動，絕大多數城市姑娘，即使是普通女工，手裡也會有一兩件晚裝。不過這倒不是因為她們有機會去參加上流社會的聚會，這些自由自在的姑娘過著另一種夜夜笙歌的生活——她們是酒吧和舞廳的常客，也就是所謂的「Flapper Girl」。

Flapper本意「剛會飛的小鳥」，後來便被用來形容美麗輕佻，作風大膽的新生代女性。她們自力更生，追求自由生活，喝酒，抽煙，開車，流連舞廳，與年輕男子調情，大跳激烈奔放的舞蹈，完全沒有以往的拘束。如果說上流社會的晚裝還需要展示一點老式的優雅，那麼這些女孩的衣服才是徹徹底底的爵士風情：可以廉價，但不可低調，要放肆上天，炫瞎眾人眼。

這只是一件睡裙，但閃亮的綢緞和蕾絲已經體現了當時的審美風向。

於是寬鬆輕薄的低腰裙，閃閃發光的珠片綉，半透明的衣料，露出大腿的流蘇裙擺，使她們成為了有史以來最性感的一群人。那時的酒吧中，點一支香煙，身穿輕盈性感又炫耀的短裙，掛一串串長項鏈，短髮上戴著各種珠寶髮帶或土耳其式頭巾，腳穿俏皮的綁帶皮鞋，用羽毛裝點自己，在柔和的燈光下，伴隨著性感撩人的音樂，全身熠熠生輝的女士，是二十年代夜生活最美的一道風景線——你永遠猜不出這些謎一般的女子在白天是什麼模樣，什麼身份，因為，她們此時只為夜而生。

Flapper Girl們。

現在人裝扮成的Flapper girl。

不過與此同時，我們熟悉的筒狀裙款式也並未完全霸佔整個服飾圈，還有一種更加奇特的裙裝時不時會出現在眾人的視線里。這種被稱作Robe de style的裙子簡單來說就是二十年代的復古款，其主要特徵便是帶有裙撐，外形像個燈罩的長裙。

熱愛古式服裝的法國設計師Jeanne Lanvin是其中的佼佼者，如今我們看到的大部分Robe de style裙裝都是她的作品。不過這種款式由於身處二十年代，所以其「復古」也是折中的——儘管下半身穿越回了19世紀，但上半身仍是當時流行的筒裝低腰款，二者的結合相當清奇，也算是難得一見的異服了。

由於其特別的風格，以及不太方便的裙撐，所以Robe de style裙裝往往被用在比較傳統莊重的正式場合，比如上流社會的晚宴，自然就不是很大眾了。

Robe de style裙裝。

隨著大蕭條的到來，爵士時代的夢幻也漸漸遠去了。但這段現代時尚最初的華麗一幕，還是經常會在各種影視作品中出現，讓我們又重溫那摩登又浮華的年代。

麻雞雅各布

胖胖的雅各布·科瓦爾斯基先生是一個在罐頭廠打工的尋常麻雞，他的最高志向也不過是傳承奶奶的手藝，開一家小小的烘焙店。作為大紐約芸芸眾生中不起眼的一員，那套深灰套裝配淺灰馬甲可能是他唯一拿得出手的正裝了。

等待接受銀行貸款審查的科瓦爾斯基先生

整個衣服顯示出一種落伍和陳舊的感覺，馬甲已經明顯不適合他發福的身材了。然而衣服打理得非常整潔，明顯經過精心的整燙，透露出雅各布對貸款審查的重視和期待。

駁頭處的細節

相對偏高的駁頭帶有比較明顯的歐洲大陸風格，而駁頭尖翹起顯示著衣服已經過度穿著，意味著擁有者的整體經濟狀況不佳。

神秘的克萊登斯

擁有神秘力量的克雷登斯自幼被痛恨巫師和魔法的「媽媽」收養，居住在紐約的貧民區。

在片中，克雷登斯一直穿著這身過時的、帶有愛德華時代（1901~1910）風格的鑲邊三扣外套和灰色條紋褲子。這套極度不合體的衣服，明顯是來自直接或者間接捐贈。捐贈的確是那個時代貧民窟孩子們一個最主要的衣物來源。

類似的大切圓下擺三扣外套是1900年代常見款式。這樣的外套和褲子才算合體。

但是如果覺得這一身衣服僅僅為了凸顯克雷登斯的貧困與窘迫，那就太小看本片的服裝水準了。當他在紐約陰暗的小巷內和傲羅格雷夫斯竊竊私語的時候，這身衣服陰暗的色調和逼仄感，恰如其分地襯托著他命運的詭譎和莫測——沒有什麼比一身切合人物表面身份而同時又能展現其命運走向的裝束更能體現一部電影的治裝水準了。

克雷登斯和美國魔法議會資深傲羅帕西瓦爾·格雷夫斯

富翁亨利·肖

傳媒大亨，一心要把兒子送進白宮的老亨利·肖，真正的有錢人。他出場次數不多，但是衣服確是可圈可點。除了這套White Tie晚禮服以外，一套中灰冬季三件套和皮草領人字紋大衣，也是做工精良的上乘之作。

灰色冬季三件套配皮草領花呢大衣

這張截圖可以看到平整乾淨的肩部和部分後背處理

作為片中為數不多的頂層級別麻雞，肖老先生的衣服帶有了比較突出的三十年代風格——這並不是說影片的服裝工作出現了什麼差錯，而是一個亮點。上世紀前五十年中，在「時尚風格」上，始終是高層人物遠比底層人物要走得快。原因如我上面所說，在沒有廉價的快銷時尚品的那個時代，一般階層的民眾，衣物的更新速度非常緩慢，絕大多數人一生只有一兩套像樣的正裝，一套要穿小半輩子，哪裡還能談流行。只有真正的上層人物，才能談得上時尚風格。

1920 年代初的富蘭克林·羅斯福

1927 年耶魯大學學生

上面兩張照片分別攝於 20 年代初期和末期，可以看到男裝在合體度上和風格上的變化——這在那個時代的底層民眾中是無法見到的。

說到這裡再提一句，片中出現過三種不同層次但需要體面著裝的人物：銀行大堂接待員，負責審批雅各布貸款的平克先生，肖家父子三人。他們衣服有著明顯的區別，這裡就不多談了，有興趣的朋友看片時可以注意一下。

資深傲羅帕西瓦爾·格雷夫斯

美國魔法議會資深傲羅、魔法議會安全主管格雷夫斯的服裝，則屬於創造性的作品了。巨大外翻在馬甲駁頭之上的白色襯綢和大衣白色內襯與整體黑色的衣服形成了強烈的色彩對比，使得整個人物在任何場景中都突出。

造型奇特的領針

整個 20 年代是帝國領（被針扣起來的、比較長而領圈高的領子）和領針大行其道的時代，但是如此奇特造型的領針可不多見。當然如果是出現在法力高強，桀驁孤高的魔法議會安全主管身上，又有什麼不可以呢?

別忘了吃瓜群眾

有時代背景的影片的服裝工作，群眾場景是一個難點。要照顧到每一個背景演員的穿著都完美無缺當然不可能也不必要，但是整體的協調一致和顯眼位置上的群眾不出現明顯的漏洞，還是很考驗影片治裝團隊的功力的。

影片中銀行台階上的遠景

銀行門前混雜在路人群中的紐特中景

1929 年曼哈頓金融區的街景

1929 年紐約的求職者

對照劇照和老照片，不難看出的影片的治裝還原度之高。不僅僅是款式上非常準確，合體度上也不錯，起碼在明顯的位置上沒有出現那種「看上去好像穿著借來衣服」的人物。

再看尋找雅各布這場戲裡平民區的群眾演員裝束，相對歷史照片中的勞動階層也還原的非常到位。

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紐特和蒂娜尋找雅各布的場景，紐約勞工居住區

1920 年代禁酒令頒布後傾倒烈酒的場景

怎樣一部影片算是製作精良呢？不是你在特效上砸多少錢、做了多少CG、請了誰來設計造型……電影人的用心，體現在這些細節之中。最近看到的電影中，《神奇動物》復原了上世紀20年代的爵士美國服飾，《海洋奇緣》調查了波利尼西亞人的習俗、神話和造船形制，連《你的名字》都完整復現了日本傳統的口嚼酒和結繩技藝。而對做下這些功課的人來說，僅僅是想做好一個細節而已。

這些，大概是某些一邊砸錢一邊想著要宣傳「本片耗資千萬服飾精美符合古制」的人，永遠無法理解的吧。

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