於惋寧不是設計師里的野心家 她說時裝無法承受太沉重的想法
於惋寧是那種很少出現在雜誌或者採訪里的時裝設計師，2013年她成立的個人品牌Evening也很少因為被明星穿著而見諸報端。
她對時尚圈中光怪陸離的一切並不十分好奇，更別提和別家攀比生意，「 我和其他設計師不怎麼交流，閑著就喜歡發獃，自己一直坐在一個地方發獃。」
工作室一角的咖啡間可能就是她的發獃室之一，陽光灑落在入門的落地玻璃前，折射進屋內的時裝陳列架。這間工作室位於北京798藝術區，在它的小巷子對面，就是4月舉辦FashonNow的秀場。
FashionNow 每年都會選擇五六位中國獨立設計師來走秀，今年有王在實、歐敏捷、馬凱、Annakiki等人。他們中有人要從廣州趕來，只有於惋寧去布置秀場的路途最近，她只需要花個幾分鐘，從窄街的南邊走到北邊。
於惋寧
工作室一角
這和她步入獨立設計師之列的經歷一樣輕鬆自然。2009年，她那位很有「前瞻性」的男友，現在已經成了她的先生，是他瞞著她註冊了Evening這個品牌。
當時，恰逢金融危機的餘波掃進了藝術圈，798藝術區的很多畫廊都無力負擔高昂的租金而不得不撤退。一時間，這塊一直以來都供不應求的廢舊工廠多出了很多空房子，於惋寧搬了過來。那時候，她從中央美術學院的服裝設計系畢業已經2年。作為該系的首屆畢業生，沒有前輩指路的於惋寧過得有點飄忽。
「 我們班一共有6個人，有1個去美國轉行當畫家了，有的當老師了，有的在時裝品牌工作，還有的做了造型師。」 於惋寧回憶了下，她的同學裡如今沒有人在當獨立設計師。這個職業在當時也沒有出現在她的職業規劃里，她將此歸結於央美校園文化中濃厚的藝術風氣，「 當時每個遇到的人都在問我未來想做什麼，我說不清楚，我總說先晃兩年再說，我心裡想多感受一下。當時的我總覺得不知道做服裝設計的未來在哪裡，不知道我能去哪裡工作，也沒有理想的工作地方。」
2009年實在發生了太多事，她還認識了職業生涯中第一位合作的知名藝術家趙半狄。趙半狄是個極具爭議性的人，他在當年的巴黎舉辦了一場熊貓時裝秀，對民工、追星族、三陪等中國社會階層亂象針砭時弊，引起了藝術界和社會的激烈討論。為了製作那走秀的33套衣服，趙半狄去各大院校找人，發現90%的學生都無法接受自己的理念，但是他從中挖到了於惋寧。
「 其實她那時候，估計也不是那麼認可我的想法。」 趙半狄對當年那個團隊中的青澀女孩記憶深刻，「她的服裝很有藝術感，她能從美的角度把東西展現出來，從觀念到服裝本身，都更加出色。」
那場熊貓時裝秀上，已經成名的趙半狄穿著於惋寧定製的衣服謝了幕。趙半狄說，穿於惋寧的衣服，讓自己在外國人面前也很有面子。
這本可以是個打出個人品牌的好機會，而且2009年還是中國獨立設計品牌和買手店從數量上爆發的一年，市場抬頭了，可是於惋寧對此並不在意，她並不急著養活自己。
二十多歲，一個家境優渥的藝術系女孩回到北京繼續領著她的貓，看著裝修隊鑿著准工作室的牆，她甚至沒有考慮好要用這間屋子來做什麼，「 可以先做做活動，或請朋友們來玩。」
工作室的開幕活動是一個《黑白攝影展》。主策劃人是設計師姜劍，曾做過「大聲展」，他們還邀請了來自世界各地的12個攝影師參展，包括陳曼、編號23等。
於惋寧在這樣類似的藝術活動里又晃悠了2年，2011年到了，她忽然意識到，被活動佔用的大量時間讓她沒法再做設計了，她開始厭倦，想重新回到一個人靜靜干點什麼的狀態，「所以我開始嘗試著自己做一點想穿的衣服，然後做一些小的系列，算是最初的實踐。」
散漫主義者從制衣中慢慢找到了方向，她終於在2013年推出了第一個完整系列，並藉助FashionNow開了發布會。其實那時候她還是沒有想好品牌到底是怎麼一回事，但當走上秀場的那一刻開始，不管你想沒想好，商業的節奏就已經在那裡。這是所有設計師的共識，發布會結束，就會有人找你訂貨，訂了貨就必須要生產，由此往複，春夏秋冬，一季趕一季。
於惋寧一直以來都被環境推著走，有時候你不得不承認她足夠幸運。她的品牌一經推出就開始賺錢，工作室也不需要依靠主業以外的工作填補成本，這在訂單量小導致成本居高不下的獨立設計師界實屬難得。
「 所有問題不管有沒有計劃都要馬上解決，我又是只要做了一件事就想做好的人，所以後來就變成了這樣。如果一個系列做完，沒有得到市場的反饋，我很容易放棄，我就會想那我不玩了。」她說。
和於惋寧探究賺錢之道並不過癮，會賺錢的人不一定有清楚的商業邏輯，她的大部分精力都在設計本身。比如說到買手，她說她和買手的交流並不算多，雖然她的品牌一開始就被買手店薄荷糯米蔥看好，後來又進入了苔蘚、肆合；說到定價，她會說有同事專門負責核算；說到顧客，她說買手店也許在溝通上更專業，而設計師和消費者的溝通機會並不多；說到市場的拓展計劃，她說團隊里正缺少這樣的開拓者；說到獨立設計的市場還不成熟，她回答Evening也很不成熟。
不過如果你仔細觀察，會發現Evening打動市場的原因並不難找到——這是一個好看且能穿的品牌。做到這一點其實並不容易，需要講求某種內在平衡，比如考慮採用何種面料、靈感，抑或是否要為顧客妥協。
於惋寧說自己沒有妥協過什麼，因為她做衣服的初衷很簡單，從大學開始就買Alexander McQueen等奢侈品牌的她覺得每年置裝花銷也不小，做點衣服給自己穿也不錯。自己能穿就是她設計的標準，這讓她更能體量消費者的需求。
但縱觀Evening的作品，始終能看到於惋寧強烈的個人特質，從廓型到面料，那都是一種冷靜的建築感。她這樣定位自己的設計風格：理性又放鬆。而從未缺失過於惋寧任何一場秀的趙半狄則評價道：「無論怎麼變，那都是她。」
風格是深藏在一個人內心深處的情感訴求，往往和設計師的過往經歷相關。於惋寧的簡歷里沒有大多數獨立設計師那樣的洋牌學校，她不需要那些個名頭。她出生在一個藝術的家庭里，母親是一位會彈鋼琴的畫家，父親是一位擅長二胡和小提琴的礦石研究者，幼年時期的於惋寧常把水晶敷在臉上或用石頭來冰手。她在她母親製作的雕塑中穿梭玩耍，成為了這個內向家庭中相對開朗的那個。
於惋寧想起來，她的母親就喜歡買面料，尤其喜歡複雜的針織3D疊摺製品。小時候，母親常把面料三兩下就縫出各種立體而有規律的形狀，送給朋友或擺在家裡。
「 我母親對我影響挺大的。」 於惋寧對面料的寬容延伸在羊毛、絲、海馬毛、皮等上，她也接受塑料質感。
但對於設計師來說，尋找靈感和確立每一季的主題才是最耗時費力的事情。
「 作為成衣品牌，給我的發揮空間在每一季都是有限的，但我不能逃避我現在就處在這樣一個時代。「 於惋寧說。隨著品牌日漸成長，她越來越不能散漫，團隊里有人負責制定計劃並催她按時交出設計稿。
從早期的《樓梯間》、《五禽戲》、到最近的《建變IN CONSTRUCTION》和《電子蠟燭》，Evening的設計很少太過戲劇性，任何一個都市中人都可以穿上它們。
這些讀起來很民間傳統的主題均來自於北京城市的一角。《樓梯間》，是於惋寧從一個很高的旋轉樓梯往下走時得到的靈感，《五禽戲》則來源於一次茶餘飯後朋友的表演，《建變IN CONSTRUCTION》說的是望京未完成的工地。
而在2017秋冬系列的發布會上，Evening展示了自己對「時間」的理解。一天，她在朋友圈看到一個蠟燭燒盡後的樣子，燭蠟流淌的形狀生動而美好，充滿光陰逝去的儀式感。於惋寧忽然想起前段時間在婚禮上看到的電子蠟燭，「 第一次看到電子蠟燭的時候覺得太逗了，太荒誕，這是實用主義到極致的一個東西。」
於惋寧想了許多關於蠟燭的事，但她明白，時裝無法承載太沉重的想法，她只能輕輕使用任何一個靈感，用裝飾主義的態度把它們和時尚融合。而餘下的深意，她選擇在上海、成都等地和畫廊、藝術家合作布展來延伸。
索性這些結合反應都還不錯，一些網友留言說Evening讓人覺得親近，而Evening覺得這正是靈感來源於真實生活的緣故，「 學習時裝的時候也虛了很多國外的品牌如何尋找靈感，但那個東西對我來說很遙遠，我對離我太遠的東西找不到感覺。」
但趙半狄卻有另一番理解：「 她的作品挺傲慢的，有距離感，她沒有因為市場放鬆過對美的要求，只是她更輕鬆，也沒有很刻意。」
和這位不惜溢美之詞的前輩藝術家見面時，他們會共飲白葡萄酒。趙半狄很大膽，於惋寧卻相信叛逆沒什麼好的，她尋找靈感的方式很質樸，製作衣服的初衷很實際，這讓她的品牌自然而然地貼合市場。你不得不承認，有時候設計師能平衡藝術和商業不是技術，也可以是天性。而這的確是件值得舉杯的事。
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