教主夫婦如此拚命秀恩愛的男裝周，其實已經發生了你想不到的變化
2017年春夏四大男裝周已經走完了，而時裝周上出現的明星一直是媒體關注的重點之一。話說上周，教主夫婦在巴黎時裝周的合體真是把其他國內明星的風頭搶的渣都不剩。
都升級到國際大舞台去發狗糧了，真是把單身狗活脫脫往死路上逼的節奏啊。送你們一波圖片感受一下。
圖片來源： 新華網
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平心而論，在經常看到各種明星出席的群（qun）英（mo）薈（luan）萃（wu）的國際時裝周上，教主夫婦穿的還是比較有品位的，典型的法式優雅，簡約低調。
圖片來源： 新華網
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好了，狗糧發完了，看教主夫婦恩愛秀的這麼拼，是不是覺得這男裝周一定是一件非常非常重要的盛事，才會促成教主夫婦婚後的首次合體亮相呢？
其實，在時尚圈內已經悄然颳起了一陣探討男裝周存在價值的風潮，各路專業時尚評論員對這一話題的討論也是十分熱烈。但是不是真的像大家說的那樣，男裝周快完蛋了呢？圈哥今天就帶你深入探究一下，大家如此熱烈討論的原因以及男裝周究竟何去何從。
大牌出走，星光黯淡
以倫敦男裝周為例，這一次倫敦男裝周進行了共計32場T台秀，25場靜態展示，55個設計師參與的Showroom，5場數字化展示和21場品牌活動。不同於上一季度的星光熠熠，這一季度的倫敦男裝周的時裝秀簡直不要太冷清。
倫敦時裝周ShowRoom, 拍攝：子洋
倫敦時裝周ShowRoom, 拍攝：子洋
除此之外，由於John Ray的離開，Dunhill缺少設計師從而在今年的倫敦男裝周也缺席了。
John Ray Creative Director of Dunhill 圖片來源於網路
Tom Ford在上一季度今年二月就公開說明，科技的發展導致傳統的時裝周體系已經無法滿足消費者講求「立即迅速」的購買行為，同時強調時裝秀不單浪費錢，而且已經過時，於是兩次都退出了今年的倫敦時裝周，取而代之地不斷嘗試新的時裝展出模式，例如與Lady Gaga合作，用一首I want your love的MV的方式展示出2016春夏的男女裝。
《I want your love》MV 截圖
編輯自《I want your love》MV
至於米蘭男裝周，今年應該是大牌缺血最嚴重的一季了，大家就跟商量好了似的，Zegna、Calvin Klein、Cavalli、Costume National、Ermanno Scervino 以及Bottega Veneta等Fashion House 都沒有參與秀場的發布。
Zegna與Calvin Klein是因為更換設計師而選擇暫停時裝秀。而Costume National則是換了新的老闆。Brionie迎來新任創意總監Justin O"shea，但是這個系列卻選擇在巴黎進行靜態展示而非走秀，同樣也改成靜態展示還有商務時裝品牌Ermanno Scervino。
Dolce & Gabana 2017 春夏男裝
則巴黎今年的男裝周應該算是中規中矩，宇宙大牌Dior還是一如既往地在秀場布置上費了一番功夫：
Dior Homme Menswear Spring/Summer 2017 show
Louis Vuitton 也不例外，還是認認真真做了一場男裝秀給各位看官：
Louis Vuitton Menswear Fall Winter 2016 2017
但是，即便是這麼多宇宙大牌缺血，圈哥認為現在就說男裝周開始走向消亡真的為時尚早。
舉個例子，從1990年開始，一部分時裝行業業內人士，包括學者都在嚎著說，時裝的商業屬性是最實在最重要的，所以高端定製，尤其是高定的秀，真是勞民傷財又沒有實際意義，肯定快完蛋了。
而這種呼聲還持續了挺長一段時間。
然後呢？現在二十多年過去了，人家還不是活的好好的嘛，所以說，一個大型活動如果真的有消亡的跡象，首先，會不會真的消亡還很難講，其次，真的要消亡也得經過很久的時間，不會一下子就不見的。
如果男裝周這麼沒必要的話，為何去年紐約還上趕著開啟了男裝周的歷史日程？如果說時裝周是時裝產業化的必然產物，那麼時裝周的變革背後折射出的則是社會經濟的變化及消費喜歡、營銷模式的巨變。男裝周變化至今，背後折射出的其實是男裝行業的崛起。
PRADA 2017 春夏男裝發布會上男女裝合并走秀
而除了大牌缺血，讓大家覺得男裝秀快 game over 的其他兩個原因，第一應該就是男裝展示的重點回歸到了Showroom上來，其次就是宇宙大牌開始紛紛嘗試男女裝合并走秀了。
宇宙大牌換策略，放棄走秀主攻Showroom
其實，Showroom一直以來都是時裝周的重頭戲（無論男裝女裝），因為從時裝秀出現之初（1900s-1920s），其主要的功能就是為了貿易，你可以把它簡單理解成為展銷會，而Showroom就是交易發生的具體地點，那裡才是買手們觀看和感受設計師最新的設計並下單的地方。而在那個時候，還沒有媒體什麼事兒，也更談不上什麼大型娛樂活動了。
歷史上的 showroom ：Section of the main showroom inside F. W. Nissen jewellery store in Brisbane, Queensland, ca. 1950John Oxley Library, State Library of Queensland, Neg: 560064
而自打1943年紐約舉辦了歷史上第一個時裝周之後，巴黎（1973）、米蘭（1975前後）、和倫敦（1984）都相繼開啟了國際時裝周之旅，這才逐漸形成了四大國際時裝周的體系，也最大程度地完成了時裝周和時裝秀的國際化進程，走秀也變得越來越流行了。
歷史上第一屆紐約時裝周， 1943
近二十年，對於大眾文化而言，時裝秀的性質早已轉變成為一場娛樂性質的文化活動了。因為明星的帶動效應，大家都忘了甚至完全不知道，時裝周還有Showroom的存在。而這被大眾冷落的Showroom，卻恰恰是時裝周從始至今的核心載體。
簡單來說，對於品牌而言，時裝周還是要參加的，如果秀場和Showroom只能做一個，那品牌一定會選擇Showroom而放棄秀場。
所以說，人家可能不是不想做，只是因為，兩頭都顧，太花錢了，這還是個男裝周，之後還有更需要花錢的國際時裝周，名聲又比這個大，孰輕孰重自然就很明朗啦，個中門道，各位寶寶們自己體會吧。
所以，看回這一季度的男裝周，就不難理解為什麼Burberry這個英倫時尚界玩兒轉新科技的領袖（在2009年首創現場直播秀場，首開先例地，極大地破壞了High Fashion品牌的神秘感，縮短了與消費者之間的距離。之後又不重樣兒地在時裝秀中加入各種酷炫的科技元素，不斷創新時裝秀的傳播方式）這一季度直接放棄走秀，把男裝以靜態秀Showroom的模式展示了，而同樣改成靜態展示的，還有上文提到的Brionie和Ermanno Scervino。
Buberry往屆時裝秀
而除了從時裝秀改為靜態展示之外，有些牌子還是想在男裝周走秀腫么辦？於是，宇宙大牌紛紛想出了一個絕妙的主意：男女裝並一起走吧！
男女裝一起走，一生一世好朋友
比如今年巴黎男裝周的Kenzo的發布會上，男裝與接連出現的一組女裝混合出現：
Kenzo 2017春夏系列 | 圖片來源：InDigital.tv
再比如今年的宇宙大牌Prada，就成功地在男裝周舉辦了男女合并的時裝秀，看起來還挺不錯的樣子：
PRADA 2017 春夏男裝發布會上男女裝合并走秀
然後同樣是宇宙大牌的Gucci也宣布：「今年是本大爺最後一次辦男裝秀，明年就合并，所以各位看官且看且珍惜」。
不過，作為男裝秀的謝幕之作，Gucci真的沒讓各界人士失望，不論從秀場的布置和服裝的品質到二者的一致性，都做得非常到位。
動圖來自於BoF
這一良心謝幕之作，就讓人不得不開始期待Gucci下一季度男女裝合并的時裝秀了。
Gucci男女裝合并走秀的決定看似突然，但其實非常合乎情理。
2015年剛剛上任的Gucci創意總監Alessandro Michele，真的是讓這個品牌完美逆襲，從丑到一度淪落為大媽專屬到如今美到不可方物，都是Michele大刀闊斧地讓自己反極簡式的華麗復古觀連續幾個季度不停地洗腦觀眾。
以致於時尚媒體賦予Alessandro Michele掌控後的Gucci「New Gucci」的稱謂。
New Gucci的這一觀念也引起了不小的關注，許多業內人士都評論，NewGucci的男女裝，是可以互相借穿的。其實這也很貼切地反映了時尚產業這幾年的性別界限越來越模糊的這一設計趨勢。
雖然男女裝合并一起走秀是否會成為一種時裝秀的改革趨勢，就目前來看還很難確定，但在整個時裝產業經濟相對疲軟的大環境下，Gucci的確為時裝秀的改革提供了新的思路和可能性：降低時裝周的成本的同時最大化地延伸時裝秀的功能，男女裝合并走秀的確是一個可操作的辦法。
就是錢要花在刀刃上，你的明白？
從品牌的角度來說，花大價錢搞了一場時裝秀+公關活動+宇宙大趴，是一定最好要起到爭取讓時尚界專業人士和廣大吃瓜群眾都知道我宇宙大牌的設計神力然後都來買我的東西學習了解我的品牌文化知道我多牛逼這一效果的。
從這個角度來說，明星，就是為了吸引各界吃瓜群眾而準備的。畢竟，粉絲經濟的帶動作用還是非常驚人的。
其實時裝秀近幾年被搞成全民大趴這一現象絕非偶然，早在它剛剛出現的時候，也就是1800s的沙龍秀時期，它就是一種上流社會貴婦們一項重要的社交活動了。
沙龍秀是個什麼鬼呢，就是一群上流社會的美妞們，一起約在一個地方，喝著下午茶看著模特穿著裁縫新做出來的衣裳從她們身邊走過。這期間，模特時不時會停下來，讓這些有購買意願的貴婦們摸摸面料的材質啊，聊聊天啊之類的。
上個世紀的沙龍秀， 來源: C.Evans《The Mechanical Smile》
上個世紀的沙龍秀， 來源: C.Evans《The Mechanical Smile》
然而那個時候，正經的時裝秀都還沒有出現，時裝周這種模式更沒開始投胎，更別說男裝周了。
所以說，從時裝周的體系來說，男裝周的地位的確遠不如四大國際女裝周。看到時裝秀的起源就是上流社會的沙龍秀，也就不難理解為什麼了，因為一開始是女人的需求撐起的整個產業啊！
寫在最後
從上個世紀時裝秀出現開始，只是一個時尚產業內部的聚會，雖然在上個世紀在1943年第一個時裝周，紐約時裝周出現之前，時裝秀已經被巴黎的上流社會辦成了大型的社交活動。但隨著時裝產業的發展，不可否認的是，時裝周在出現之後的很長一段時間，都是商業功能與價值遠大於文化的。
Christian Dior Haute Couture Fall 2005
而近十幾年，當它越來越開放，性質也向廣告營銷甚至一個大型的文化活動與社交活動轉變時，很多品牌就會重新來衡量，比如重視商業價值的Tom Ford， 這個你永遠猜不到他下一步會怎麼走的不走尋常路的設計師，寧願選擇面向買手和編輯的私密展示形式。
John Galliano - Dior - Spring 2007
對於那些專註男裝設計，或者男裝和女裝系列有明顯區分的品牌而言，繼續留在時裝周體制之內還是另闢蹊徑是一個值得考慮的問題。
雖然時裝周的定位在轉變，但它的商業屬性是不會改變的，即將下一季的設計展示給買手和行業內部的從業人員，因此從根本上來說，男裝周即使會有更多的改變，變的更多也僅僅將會是形式而已，現在探討其存在價值，還真的有點早。
而且，時裝周承載著商業和藝術的雙重含義。無論是男裝時裝周還是女裝時裝周，時裝周的意義均在於聚集行業從業人員，整合設計資源和產業資源，提供平台並且引導行業，時裝產業能平穩的運行至今，時裝周的確功不可沒。
Chanel Haute Couture Fall-Winter 2011-2012 Fashion Show by Karl Lagerfeld
雖然品牌從商業、藝術的角度來考慮，退出或加入哪個時裝周各自有自己的考量。
但從觀眾的角度來講，不論男裝抑或女裝，時裝不僅僅是顏色和款式的視覺呈現，還有材料紋理和質感、工藝和細節等綜合因素，甚至在走動過程中布料和衣物的動態呈現，都是很難也不會被純靜態展示所取代的。
雖然這幾年整個產業內部也在不停地改變遊戲規則來探索新的發展之路，變革時時刻刻都在發生，但就如同英國脫歐一樣，一個舊的體系變革到一個新的體系的過程中，勢必要經歷長時間的動蕩期，而這期間，一定會有各種各樣的新的嘗試出現，但在一切重新歸於平靜和穩定之前，一切定論都還為時尚早。
（英倫圈原創，編輯：吉吉，內容部分參考於BoF時尚商業評論，VOGUE，轉載請說明）
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