鰱魚：我來自江河，卻終應屬於……池塘

還記得不到十歲的時候，爸媽帶著我到祖籍、四川的一個鄉下的小鎮。在城裡長大的我對鄉下的一切都異常興奮：樹上掛著青不溜秋的桃子；盤子里的青菜在地里居然開著花（在看物種日曆的同學們眼裡：不過就是十字花科么驚訝個啥呢）；院子里的母雞帶著小雞下午還在轉悠，晚上就上了桌子……

最有意思的就是村前的小水庫。我們這幫在淺處玩水的小屁孩們，是不會相信那一池碧水裡面有二尺長的活魚的。看到老家的姑奶奶在飯桌上端出的一盤紅燒鰱魚，我才信了水庫裡面的乾坤。

紅燒鰱魚。圖片：meichubang.com

後來農家樂興盛了，開著私家車在農村的池塘里垂釣一事也變得流行起來。這是城裡人的娛樂項目，農民們也知道你們不就圖個開心么。在池塘里撒點兒食，丟幾把鰱魚的魚苗，就夠這些城裡人樂呵好久了。

至少，鰱魚這種刺兒稍微有點多、但不影響它成為簡單便宜家常美味的魚，是挺不錯的。先煎後燉出白湯，或者加了蔥姜蒜澆了醬油清蒸，還有四川人最擅長的用泡椒、豆瓣和干辣椒弄出一整鍋紅通通的麻辣，沒有太多講究，便宜的魚就該有家的味道。

鰱魚是如何成為家魚的

青草鰱鱅，排第三的鰱魚和最末的鱅魚，實際上關係非常近，都是鯉型目、鯉科、鰱屬下的一種。這兩種魚長得也有異曲同工之妙——眼睛在嘴尾連線的水平線之下，好像被翻過來了一樣。

也難怪，鰱屬Hypophthalmichthys的名字，來源於希臘語?π?（下）、?φθαλμ??（眼睛）和?χθ??（魚），非常直白地翻譯為「眼睛在下的魚」。不過，比起頭更大、一身還有著黑斑的醜醜的鱅魚，鰱魚頭身比例還過得去，一身雪銀也算是不錯，英文名Silver Corp（銀鯉魚）也恰如其分了。

要說到作為食物來源的養殖魚的身份，鰱魚的登場時間比鯉魚要晚好多。傳說戰國時期，士大夫范蠡就辭了官位，跑到齊國的陶山去養鯉魚（所謂陶朱說的就是他啦），還寫了一篇《養魚經》——那可是2400年前了。《養魚經》後來也沒人看到真容，寫《齊民要術》的賈思勰cite了一下，裡面說，「求懷子鯉魚長三尺者二十頭，牡鯉魚長三尺者四頭，以二月上庚日內池中，……來年二月得魚一尺者一萬五千，三尺者…。至明年一尺者十萬枚，二尺者…留二尺者二千枚作種，所餘皆貨，得錢…俟明年，不可勝計。」

這簡直就是致富經嘛。

而且他說的也是經驗之談——那就是把正值產卵期的鯉魚抓到池塘裡面，在合適的季節、合適的水體條件中，讓它們繁殖開來。到了唐代，各種各樣的養魚、育苗技術十分普及，甚至有專門賣魚苗的商人。可惜「鯉」和唐朝皇姓「李」諧音，吃鯉魚成了犯上之事，人們便開始舉一反三，開發其它可以養殖的魚類。

喏，我們的鰱魚就這樣登場了。

超強混搭的四大家魚

晚唐一直到宋朝，長江流域的淡水養殖都非常發達，到了南宋末年，魚苗的捕獲、運輸、篩選、販賣已經達到專業化程度。不僅如此，人們發現，四大家魚可以混養，彼此的水性和食性也能夠相互補充。比如草魚吃浮游植物和草，鱅魚吃浮遊動物；重口一點的鰱魚是典型的「濾食性」魚類，藻類、發酵的糟類來者不拒，還能吃草魚的排泄物；這樣一來，還能防止水質變得糟糕。草魚配鰱魚，搭配其它各種魚，不同地方都有不同的講究。

四大家魚。圖片：linki

到了明清，這種互補甚至發展到了陸上，徐光啟的《農政全書》裡面就教了，「作羊圈於塘岸上，安羊，每早掃其糞於塘中，以飼草魚，而草魚之糞又可飼鰱魚，如是可以省人打草」。

這也算得上是農耕民族的智慧啦。順便附上家庭作業一道，文科生們，聽過「基塘農業」這個詞么？它廣泛分布與哪個地區？具體方法是什麼？[注1]

到了上世紀5、60年代，養殖技術的發展，甚至解決了鰱魚不能在靜水中交配、產卵繁殖的問題[注2]，鰱魚的產量也因此大大提升。人們也不用在春江水暖的時候，拿著筐子去河裡撈魚苗了，進而還保持了自然生態的穩定。

未成年的鰱魚。圖片： wikimedia

總之，源於江河的鰱魚和它的小夥伴們，被人們撈進了池塘，繼而端上了餐桌，成為了河網地區重要的蛋白質來源。現在你去菜市場逛一逛，鰱魚依然是最價廉物美的那一種，隨意撿個一條三斤重十來塊錢，讓師傅收拾乾淨了，再去早市撈幾把新鮮蔬菜，一路盤算著做法回家就開鍋。

想看它們生活的地方，也不用走太遠。魚肥之季，坐上一趟去上海的高鐵，透過窗看看那綿延好遠的水網池塘，忽然也感覺離餐桌很近了。

如果它們走出了池塘……

如果鰱魚們的這一生，就在煙雨蒙蒙的江南度過，逡巡在池塘和飯桌上，那也沒什麼。但是偏偏，鰱魚跑到了別的地方，而它的存在也不僅僅是飯桌珍饈那麼簡單的問題了。

一個物種離開熟悉的家，要不然在思鄉中枯萎，要不然就……在遺忘中肆虐。鰱魚無疑屬於後者。它也不需要遺忘什麼，但當身邊的水土改變，它忽然感覺世界寬廣了起來，然後就像《養魚經》裡面那樣，「不可勝計」了。

上世紀70年代，美國人從中國引入了愛吃浮藻的鰱魚，想要凈化受富營養污染困擾的人工湖和池塘。哪知一場洪水，池塘里的鰱魚漫進了密西西比河，在寬廣深邃、水草豐美的大河裡，它們完全沒有捕食者、也沒有捕撈者，其它小魚在鰱魚的體格下也成了戰五渣，於是鰱魚們（還有其它的一些家魚，被美國人統稱為「亞洲鯉魚」），以迅雷不及掩耳之勢迅速繁殖，佔領了密西西比流域，朝著美加邊境的五大湖進軍。

在密西西比的鰱魚，通常能夠長到非常大，原本應該三五斤的魚，長到二尺長、十多斤也不鮮見。橫掃一切之勢的「亞洲鯉魚」種群，甚至一度佔了整個密西西比魚種的90%！而它們若是一路沿著密西西比河向北，溜進連接密西西比和五大湖之間的運河、開進五大湖，那麼五大湖獨有的生態系統，極有可能在這一群恐怖的大魚面前轟然崩塌。這個調控著美洲大陸氣候、供給著美加飲用水、甚至養育著芝加哥、匹茲堡、多倫多等大城市的水體，若是變成了鰱魚的巨大池塘，後果簡直難以想像。

對付入侵種，能怎麼辦？

人們想盡了一切辦法：撈，是撈不完的；投藥，那會污染水體，而且很多時候毒死的根本不是鰱魚，而是本地的魚種。於是人們架設電網，通上高壓電，滿河滿塘的鰱魚紛紛越出水面，銀色鱗片呼啦啦地發光，簡直可怕極了。

Carpocalypse。這是他們發明的詞，Carp+Apocalypse，鯉魚大災變。

鯉魚能躍龍門，同為鯉科的鰱魚絲毫不落下風。美國人們駕上突突作響的摩托艇，拿著網、標槍、十字弓，去河裡捕魚，甚至還能拿著木棒敲。伊利諾伊州每年都有捕魚大賽，號召美國人民花式虐魚，不過撈到的魚只能扔掉。

因為美國人不吃「亞洲鯉魚」。

天朝的吃貨們儘管可以嘲笑美國人不懂美味，但是往回頭看，從第一筐被投下池塘的親魚和魚苗，兩千多年以來，池塘、魚、與我們的餐桌，早已成為了一體。我們熟練地用筷子撥開被燒透、蒸透的魚肉，熟練地挑出肌間刺，或者喝下鮮美的豆腐魚湯，這些我們仿若天生的技能，卻也是幾千年的習慣。

你喊著要讓吃貨拯救美利堅，但拿著刀叉對著魚發獃的美國人又怎麼想？難不成像薯條一樣丟進油鍋炸？

等到我們把天朝吃貨經驗和文化傳遞過去、再花時間讓美國人民養成習慣，或許已經太晚了。即使是有把入侵物種小龍蝦吃成野外瀕危的記錄，人類犯下的錯，還是遠遠比小聰明的彌補要多太多。況且，還有那麼多東西，你吃不了呢。

吃就能解決問題么？圖片：freep.com

鰱魚本來屬於東亞的江河，人們把它帶進了池塘，和平共處、共同生長，成為了物美價廉的家常菜。然而當它走出池塘，只需要一個不小心，就能完全變了面貌。自然就是這樣，透著無常，又總教給我們不變的規律，而我們，也得以能在餐桌上思考更多來龍去脈，誰屬於哪裡，我們又該如何對待。

（所以，不要輕信那些借著不殺生的名吃素、回頭就把各種牛鬼蛇神「放生」、卻殺了更多生的幺蛾子啦。）

注釋

注1：基塘農業多見於珠江三角地區，在低洼地帶挖池塘，淤泥堆積成「基」，在塘基上種植桑樹養蠶，蠶沙投入池塘中養魚。（來自一個文綜260+的傲嬌作者）

注2：家魚人工繁殖的問題，是鍾麟先生帶領研究並攻克的。他發現，雌魚的卵巢發育，需要自然條件的配合——「清明」「穀雨」左右的降水增加導致的河流流速增加、形成湍流，刺激神經中樞，進而才能交配產卵。後來人們在池塘中使用新鮮流水和催產激素來解決這個問題。

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日曆娘今日頭像

鯉科 斑白魚

本文來自果殼網，謝絕轉載

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