當推陳出新變成嘩眾取寵，觀眾們會買單嗎？

時尚 10-11

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四大時裝周相繼落幕，主編們都各回各家開始用文字教大家如何適應新一季的新趨勢了……今天的文章較為深入，不過對於時刻關注時尚動向的小仙女們，這篇文章能幫你擦亮眼睛。

「變化」「年輕感」「運動元素」「千禧一代」已經成為近年來的老生常談。我們也越來越難從剪裁和輪廓來判斷說，哦，它一看就是這個牌子的——即使它曾經的品牌個性鮮明到極致。

今天我們不問社交媒體時代的秀場，也不談各位設計師的表現你滿不滿意，我們只聊品牌該如何連接過去與未來，如何把握好這個過渡的尺度，使得創新的意義是給品牌注入新鮮活力，而不要變成媒體膨脹時代的嘩眾取寵。

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設計師主宰品牌的大時代

Dior 實在很不 Dior

Maria Grazia Chiuri強調女性權利的平等，她用兩根運動感的帶子加胸衣完成力與美的結合，用4cm以下的鏤空靴子替代令人搖搖欲墜的高跟鞋，用Choker貫穿全場，即使是修長薄紗的仙氣也要酷酷的扎進Choker里，利落收聲。

秀的意義討論來去，如果來賓都是幫你宣傳的名義，那背後必定藏了千萬次甄選過的主推單品。講真完全affordable的Choker的貫穿始終，除了跟緊這股運動風，無非是看準了年輕市場，給千禧一代大面積接觸Dior的機會。

所以我們看到了印在皮裙上的愛心，我們看到了愛心下面的動物形象——蜘蛛，我們看到了面露凶光卻吐著舌頭竟然有點萌的翠綠恐龍。

要不是標誌性貝雷帽，恐怕這一身Look很難讓人信服是在Dior runway上面看到的吧。

品牌的新設計當然是保持活力的方法，而target到年輕群體，也並沒有什麼值得詬病的地方。馬賽克、塔羅牌、薄紗、百褶、波點、漁網......Dior用了很多新鮮元素，來抓那些輕易就換了焦點的眼球。美還是美的，Maria Grazia Chiuri也有在詮釋她理解的Dior，但是對那些想為Dior的傳統品牌氣質買單的人是不是有些不公平？

現下正直Dior 70周年紀念展覽，（70年風華半個時尚圈都被巴黎Dior展刷屏了）在巴黎高定周期間開展，幾個月過去，排隊看展覽的人只增不減，在初具寒意的巴黎排上兩個小時的隊伍也算是家常便飯。所以縱向看過幾個設計師手下的Dior，每個人心中也一定對Chiuri有自己的分數。

CHRISTIAN DIOR, COUTURIER DU RêVE——迪奧，夢之設計師。當稚氣的女孩終於蛻變成了該穿Dior的女人，看著這些為了吸引千禧一代的滿目毛衣瑪麗珍鞋，她們會不會突然從夢裡醒了呢。

展覽：迪奧，夢之設計師

Givenchy 又太 Givenchy

首秀的Clare Weight Keller秀場表現立即被各路編輯歸為保守派的行列，BOF評論她「是否在把個人特性特意收斂」。

比起Chiuri的大刀闊斧，Clare Weight Keller顯得好像沒有滿足戲台下面人的期待。甚至比起前任設計師Tisci，她更靠向了品牌原始的都市摩登感，也靠向了Hubert de Givenchy先生對黑色的迷戀，有幾套造型甚至你會覺得Givenchy先生的摯友——奧黛麗赫本如果能夠穿上，那利落中恰好的女性優雅感，也會是她應該有的樣子。

Clare Weight Keller對於前東家Chloé的貢獻有目共睹，可是18春夏的紀梵希若是說到對品牌的「創新」，單就這場秀來看，恐怕實在不如上一任設計師Riccardo Tisci 的表現。

從瀕臨破產的泥潭裡拯救出紀梵希，再烙上刺激性的個人標籤，Tisci對於紀梵希功不可沒，而對於Keller的期待，可能更多希望她帶著品牌走向另一個市場數據的高峰吧。

Givenchy / 2015 / FW BY Riccardo Tisci

Givenchy / 2017 / SS BY Riccardo Tisci

Keller的心思雖然保守，但也不至於很難窺見。她保留都市摩登感的同時，要在黑色的各色面料上做滿文章，要在高質感中加入烈焰紅，把波西米亞用一種柔軟的方式嵌入無聊的黑白都市。然而對於習慣了被刺激腦神經的時尚界，這樣的改變依然不夠。

不夠給品牌注入長久的活力，不夠話題，所以不夠滿足我們對Keller的期待。

Chanel 從來都很 Chanel

那麼難道一定要一場秀之內把Givenchy改成Chloé？這可能才是更糟糕的情況吧。而給品牌注入新鮮感的度，似乎老佛爺就把握的很好。和瀑布背景合襯的香奈兒「下雨周邊」秀，不管老佛爺給它冠上的——「我一直以來都很喜歡水的質感」、「讓PVC變得高級」這種理由是否冠冕堂皇，但結果確實讓人眼前一亮。

於是我們再也不用討論突然下雨是要用包包擋著頭髮，還是用衣服裹著包包，因為這場秀的意義是讓女人在雨中也優雅，甚至可以站在雨中點上一支煙和好友閑聊。而老佛爺也很好的完成了普通成衣材料和塑料材質的拼接，給品牌風格以連貫性和與未來感接壤。於是我們在感嘆創意的同時，又恍然大悟道，這依然是Chanel啊。

巴黎世家還記得自己曾姓巴黎世家嗎

設計師的更新換代當然在一定程度上決定了品牌的命運，「I wanted it to be more Demna, less Cristóbal this time」這是Demna Gvasalia的狠話。然而可能很大一部分年輕人甚至都不清楚Cristóbal 時代的Balenciaga其實是這個樣子的。

精於剪裁，尤其是斜裁，是Cristóbal的風格。

Balenciaga選擇了Demna，Demna也的確給了品牌以市場和脫胎換骨般的重生。然而越來越多的單品似乎是只能服務於時裝周外等著被街拍的潮人。我們不能詬病它缺乏創造力——穿在襪靴上的日落和雛菊、不同花色格紋的三塊拼接、對於外套整面的解構、滿身的印花美元……但它們搭配在一起無從可找的和諧感讓人們不得不思考，所以什麼才是Demna？這到底是可以給品牌的注入新鮮血液、會被後人頌為經典，還是只是為了Be Demna？

Demna Gvasalia無論是以Vetements還是Balenciaga的名義抑或是Maison Margiela的名義，都無疑為時尚界做出了可圈可點的貢獻，他的一舉一動總會引起不小的爭議。Demna這個名字到底代表了什麼，時間可以檢驗。

當然即使這一季發布了這麼多無法描述的單品，今年巴黎世家的答卷似乎又要以尖鉚釘高跟鞋的大火開始了。

走下秀場神壇，之後的路怎麼辦？

所以那些無法描述的秀場單品哪裡去了？看上去很醜的單品不說，因為總有潮人來買單，但是那些看起來就無法給普通人穿的秀款，又在辦過他們的周年大趴體之後，流向了哪裡呢？

首先，秀場之後就是訂貨會，給各大零售或者買手近距離展示，然後訂購新一季的產品。畢竟品牌還是要指向市場，設計師需要麵包才能完成接下來一個又一個天馬行空的夢想。老佛爺把Verdon的瀑布搬到大皇宮，也是需要錢的。

一部分會保留下來，等著各大時尚雜誌拍攝，尤其是誇張一點的單品，雜誌硬照造型可使用。

一部分留下來作為品牌庫存，贊助明星街拍。

至於那些實在無法穿上身的高定系列，大部分給特定場合。比如高科技時尚定位的高定品牌Iris Van Herpen，致力於運用3D列印技術製作成衣幾部分，最後整合拼接。它就曾經與Lady Gaga和Beyoncé合作過。

當然，這種一看就很適合Ga姐。

誇張一些的面料，也會給明星演唱會做造型用。

鹿晗穿Calvin Klein Collection 2016秋冬系列

或者作為代表作收藏起來，留著周年展覽。

18春夏時裝周，Dolce&Gabbana 把橄欖枝拋向了迪麗熱巴，Dior以中國地區品牌形象大使的身份邀請了微博粉絲550w的趙麗穎。Valentino用起了短褲，LV的T-shirt印上了《奇怪物語》的海報，拋棄了去年的中靴，運動鞋撐起了整場秀。橫向看下來，年輕一代依然在被品牌討好，社交媒體的光環只會越來越大。