時裝周看秀裝腔指南
文｜Dedee
圖｜網路
終於，一年兩季的魔都時裝周又來了，新天地將再度被充滿天朝特色的潮人擠爆。太平湖外的大小馬路上，群魔排著隊在亂舞著。
話說我一直有個疑惑，為什麼主辦方不把春夏時裝周的時間，和每年的萬聖節重疊在一起呢？這樣搭配，簡直完美呢！
其實，今天咱要說的，和妖孽的魔都時裝周無多大關係，但保不齊，能讓你在哪天飛黃騰達受邀參加國際四大時裝周的某場活動時，即時裝腔一把，絕對能讓周圍的大小網紅、大小買手、大小明星、甚至大小王妃們高看一眼——相信用不了多久，你就會離職創業，幹上自媒體，成為CEO，迎娶小網紅，走向人生巔峰。
想想還有點小激動呢。
言歸正傳，咱們開扒。
時裝秀是怎麼誕生的？
時裝周之所以叫時裝周，就因為誕生初期，一般從第一場秀開始到最後一場結束，剛巧一周，而時至今日都可以叫時尚月了。它是由無數場品牌秀、慈善活動、慶祝宴等等集結而成。有些品牌不僅僅是有超模加持的T台秀，還有靜態秀等等活動。
——其實，很多資深人士更喜歡看靜態秀，因為更容易看出設計師和品牌的用心程度。一般而言，越大越有自信的品牌，越不會錯過靜態秀。
所以先來談談，時裝秀這麼一個費錢費人費地兒的敗家活動，是怎麼來的？
那就要說到一個「法漂」，Charles Frederick Worth。是的，正是時裝之父、高級服裝定製和法國高級時裝協會的創始人沃斯先森。
他出身於英國林肯郡，曾在腐國王宮特供商號當過學徒，對各種面料的製作和如何駕馭駕輕就熟，簡直比女人自己單手解胸罩還666。
沒多久，沃斯成了一名「法漂」——來到巴黎當時最負勝名的成衣店蓋奇林，從一名助理做起，短短6年，就成為蓋奇林的設計頭牌。30歲不到，就靠一席"沃斯風」華服，獲得了巴黎全球博覽會的金獎。
之後……沃斯當然是跳出蓋奇林，在巴黎和平大街自創門戶咯！
作為當時的新銳設計師，沃斯深知想要讓自己「紅」，必須先找流量女王們打開突破口，所以最初的顧客，都是當時演藝界的女星。她們常常穿著他的最新款出街，到社交場合賣弄風情，把大小爺們兒迷得五迷三道的，讓無數貴婦貴女咬碎銀牙。
第一個找到沃斯的貴婦是奧地利麥泰爾尼黑公爵夫人，這個女人一舉讓他邁入了上流社會，就此成為最受歐洲王室貴女們歡迎的時髦人物。就連拿破崙三世的美膩妻子歐仁妮，也成為了他的擁躉。
當然，他最出名的，必須是讓自己的法國老婆瑪麗·弗內，穿著他設計的最新款，在沙龍里對貴客們進行走動展示。下單量噌噌地往上竄啊！
直到1914年，真正意義上的時裝秀，終於誕生於全球成衣製造業的中心芝加哥。主體也不是什麼定製服，是能批量生產的高級成衣。據說那場秀一共請了一百多位模特，共展示了250套衣服。還不是只搞一次，而是定期舉辦，從不落空，震懾住了大洋彼岸的巴黎設計師們。
著名的Jean Patou率先坐不住了，他全盤吸收了美國人的辦秀理念，在1920年代，特地招募了一批姑娘，專門穿他的設計在沙龍里轉悠，給客人看——第一代專職模特就此誕生。
如今的四大時裝周是怎麼來的呢？那就要提到傳奇女性，美國時裝協會創辦人之一——Eleanor Lambert。她在1943年的紐約，創辦了「時裝媒體周」（Press Week）。
這便是今日時尚產業的塔尖時裝周的雛形。
沒想到吧，不是巴黎，不是倫敦，更不是米蘭，而是誕生時間最晚的紐約，壓過其它三座老城，成為最早由官方牽頭創辦時裝周的城市。
當時，主辦方向全美150名記者發出了邀請函，還給他們提供差旅費。可惜最後只有50多人到場參加——完全能理解，當時的頭等大事是二戰啊！
如何正確區分四大時裝周？
簡單說完歷史，現在來聊聊，他們最大特點是什麼？
很簡單，有詩云：
青年才俊在紐約，不良少年在英倫。
老弱病殘在米蘭，中流砥柱在巴黎！
先說紐約時裝周，它是四個中贊助商最多、商業氛圍最濃的。因此，它的T台秀場，展現的多為商業化設計，外加平易近人的低門檻價格。一句話：他們展出的時尚，都是普通人看得懂欣賞得來、能穿且穿得起的。
看看時裝周的常客就知道啦：Alexander Wang、Tory Burch、Marc Jacobs、Vera Wang、Victoria Beckham等等。
之後是倫敦時裝周，它是四個裡頭影響力和成交額最差的那個；卻也是最活力四射、最支持新銳設計師的那個。在倫敦，另類的設計概念和大膽風格，反而是最常見的套路。因此，最大的特點……即前衛、另類和瘋狂。
所以，你可以看到ISA ARFEN、Awake、Vivienne Westwood等品牌。當然，還少不了大寶貝兒Burberry和Paul Smith。
話說，每次看到「中國設計師征服倫敦時裝周」，第一個反應就是——騙洋盤咯。因為天朝年輕設計師，每年都能在倫敦扎兩次堆兒。
打個不恰當的比喻，秀場外砸下一塊廣告牌砸中了十個設計師，中國滴能有倆，真沒啥好傲嬌的。能去巴黎玩兒甚至常駐那裡，才算熬出頭。比如夏姿陳啊、Masha Ma啊等等。
最年輕的米蘭時裝周，來看它的專業買手最多。過去尚不清楚，這兩年品牌方都會邀請起碼上千名專業買手到場打call。它的最大特點——傳統！是的，最年輕的卻是最遵循傳統的。
估計正是因為時間尚短，又身處紡織面料重鎮，米蘭才格外看重那些具備歷史感的經典設計，對精湛的手工藝製作格外迷戀。所以，它特別關照一些曾經的帶頭大哥，如今的老弱病殘……
你可以在米蘭時裝周上，看到Dolce & Gabbana、Giorgio Armani、Gucci、Prada、Alberta Ferretti、Dsquared2等等品牌。
最後是巴黎時裝周，它才是每年國際流行定趨勢的扛把子，是四大時裝周里最開放多元的。它的最大特點，一個字——貴！因為世間僅存的那些高級定製秀，幾乎都扎堆在巴黎時裝周。
我輩看看就行了。
你可以在巴黎時裝周上看到Chanel、Christian Dior、Louis Vuitton、Valentino、Vika Gazinskaya等等高定秀。
當然，品牌們不會只盯著一個時裝周上，趕兩個場子很正常。
你問我魔都時裝周的特色？你都不用進太平湖的白帳篷，只消在新天地外圍走一遭，就懂了——
不要說什麼「新銳設計師孵化器」，後續扶持方面真的弱太多，即使你國內拿了獎，找到了服裝紡織企業贊助些錢，給你演兩場秀，到頂了。台上光鮮亮麗，台下孤軍奮戰，能挺過兩年算你牛。
真正的靠譜時裝周，無論是倫敦、紐約或米蘭，都有扶植新人的項目。比如拿到FASHION FRINGE大獎的王海震，拿到CFDA大獎的王大仁……之後，他們能享受到從資金投入、免費辦公場地、市場推廣，到定期專業人士的諮詢指導等一條龍服務，起碼2年。
這也是為何，他們能在時尚界飛速崛起、街知巷聞的重要原因。
扯遠了……
一開始，明星是沒資格坐頭排的
其實，大秀雲集的四大時尚周，不僅僅只是奢侈大牌扎堆展示新款那麼簡單，其背後有著嚴密的產業鏈。從設計師、模特，到時尚編輯、買手等等等，每一個人都是保證其產業運作的螺絲釘。
在很長一段時間，時裝周／秀更像一個純粹的商業盛會。設計師發布作品，媒體報道評論，買手或客人下單……
是的，Dior先森1947年的「NewLook」大秀，拉開世界時尚的新一頁。專業時裝編輯開始往秀場涌，成為那裡的常客甚至頭牌客。比如當時《VOGUE》的老編輯Bettina Ballard、《Harper』s BAZAAR》的Marie Louise Bousquet，以及美國版《VOGUE》的藝術總監Alexander Liberman……編輯們可謂是時裝秀最重要的客人！
而整個1950年代，時裝秀的頭排專座，除了屬於時尚雜誌的編輯，就是那些貴婦貴女們。後者，將時尚秀場看作20世紀前的歐洲宮廷舞會，為了一場時裝秀而盛裝打扮。同時，她們出手豪闊，一旦看上，立刻下訂。
特別值得一提的是，那個時期的時裝秀頭排客，從不屬於明星或名流——除非她們就是這個品牌的大客戶。
直到1960年代，才開始有明星被邀請進入秀場觀看。這使得媒體的關注點，開始從服裝轉為人。
從此，明星頭牌客，成了時裝周不可或缺的重要一環——即便很多人未必就是他們最忠實的客人。他們的加入，固然讓更多平民百姓開始關注原本高深莫測的時尚周。
但同時，媒體的注意力大幅分散，對於如今的媒體和觀眾，秀前看頭排，秀後看服裝，早已是默認的時尚守則。
只要有錢，頭排不是夢
不過，你以為那些高大上的頭排座位，只能通過品牌的免費邀請，才有資格獲准入內？別天真了，只要有勇有謀有錢，四大時裝周的頭排，甚至女魔頭Anna Wintour的隔壁……隨便坐啊！
記得2014年，主辦方們就蠢蠢欲動叫賣頭排座位了。估計那些傲嬌祖宗們不太好意思，不想赤裸裸地和金錢扯上直接的關係，所以就通過美國水磨坊藝術中心，用拍賣的方式，推出了兩副時裝周頭排座位套餐。據說拍賣所得，將資助那些多才少財的年輕藝術家，在漢普頓展覽館免費辦展覽。
當時一共有兩副拍賣套餐。
第一副是米蘭時裝周的，25,000刀起，包含Fendi、Prada和Giorgio Armani 2015春夏秀頭排位各兩張，順便附贈1通行證。
第二副是巴黎時裝周的，10,000刀起，不過只有兩張Miu Miu的頭排。
這還沒完。時裝周的大大們還為那些心臟不大好的壕們，設身處地了一番：萬一哪位壕抱著必勝的覺醒，怎麼著都要感受一番頭排Feel，偏偏沒拍到……那太不人道了！
所以，為了滿足那些不差錢但玩不起心跳的壕，特地在相關網站貼出了「一口價」和購買鏈接——米蘭時裝周套餐95,000美元，巴黎時裝周Miu Miu頭排座位25,000美元。
所以，今年年底的魔都維密秀，對外開價10萬軟妹幣一張票，很正常啊！
只要勤勞勇敢動腦子，也能坐頭排
如果你沒那麼多錢，但真的好想好想去……就算跑外圍走一遭，自拍兩張發票圈，也是極好的。
那麼Chiara Ferragni的經驗，各位可以好好借鑒一番。
Chiara Ferragni是誰？可能大車圈的小夥伴不是很熟悉，她是如今時尚界無人不知無人不曉，甚至能對品牌呼風喚雨撒嬌發癲的「宇宙博主」是也。是的，「宇博」這個簡稱，就是從她而來的。
咱暫不提她換了第三任說唱男友後，被前者帶偏到質壁分離的新衣品……只講講她2009年剛出道沒多久時的經歷。
對Chiara Ferragni有一定關注度的小夥伴可能都知道，這姑娘是在2010年左右瞬間爆紅的！
其實Chiara剛做時尚博主時，真是一枚純種土鱉！她無時無刻不散發著濃濃的義大利鄉鎮企業家他閨女的氣質——渾身上下都是名牌，但怎麼看怎麼像借來的，外加僵硬的Pose和尷尬的假笑。你說她是義大利版郭美美，一點也不誇張！
但她只做了兩件事，瞬間麻雀變鳳凰：
先是搞定了攝影師Riccardo Pozzoli，成功將他拿下，從此矜矜業業勤勤懇懇任勞任怨地開始改造，就如同《風月俏佳人》里的茱莉亞·羅伯茨一般，沒多久就開了竅，畫風分分鐘高級起來，再加上男票的神助攻，Chiara轉型成功。
但光轉型有什麼用，沒人看、沒品牌關注，全是白瞎！於是，她開始做第二件事！主動且瘋狂地給各大品牌投看秀申請，沒想到真有投中的！收到邀請函後，Chiara屁顛屁顛地去參加四大時裝周了……
似乎有什麼不對勁！是的，Chiara參加時裝周的一切費用，包括路費食宿，統統是自掏腰包。
因為對於時尚博主和小明星而言，只要能被品牌邀請，即使自費，都是一件很有面子的事情——說明自己有時尚feel，能被品牌認可啊！能被品牌認可，即使現在花銷大，但未來……指不定誰跪舔誰呢！
Chiara就是最好的典型。秋天，你們對我愛搭不理；次年春天，我就讓你們高攀不起。不出意外，被調教過的Chiara成為無數攝影師追逐的對象。只一個時裝周，她的博客粉絲噌噌往上竄得不要不要的！
第二年，她就成了各大品牌爭相邀請的頭排客，每天的瀏覽量更是超過10萬+。
Chiara的故事告訴我們，不是大土豪，只要有勇有謀，你依舊能坐頭排。
套路總結起來就是：
首先，你要有個衣品超然的攝影師男友；
其次，你要足夠的美；
最後，你要有錢買機票和食宿
臉皮厚+爛屁股，照樣能坐頭排
當然，還有一種人，也能坐頭排——
那就是超級厚臉皮+超級爛屁股的主兒！
因為在現實秀場中，即使公關勤勤懇懇地把每個頭排座位都貼上VIP/RESERVED，甚至貴賓的真實姓名，依舊會被人莫名強佔。
這種情況可是很常見的，所以一般公關公司會讓禮儀對那幾個黃金坑嚴防死守。如果覺得禮儀太弱，那就換五大三粗的保安們。但是！好座位依舊逃不過精明的老油條，防線失守鳩佔鵲巢的情況時有發生。
這時，就輪到公關們出場了。但他們一般都是文明禮貌的典範，絕不像台灣立法委的那般，直接上來撕。
當然，這種只能趕走臉皮薄的菜鳥，那些厚臉皮的爛屁股根本不吃你這套！他們會暫時失明或失聰，或者裝作聽！不！懂！外！語！
所以到最後，公關只能在各位VVVIP大佬們凌厲的「飛刀」下，涕淚橫流地跪求各位擠緊一點，再緊一點，地方總會有的——反正屁股是肉做的，能伸能縮。
前提是，你得進得去這個秀場。還有，得是排坐。
（敢在大車圈的哪場活動玩這出？保安分分鐘把你叉出去！）
憑什麼是她坐在我的左手邊？！
頭排已經是超乎尋常的尊貴了。但明星政要王公貴族網紅博主，依舊不會滿足。
她們在可勁兒想著如何裝扮自己的同時，還會費盡腦殼地想另一個問題：「今兒個，誰坐我的左邊？！」
是的，整場秀最最好的位置，就是頭排靠近T台盡頭的位置，就是頭排的最左邊。一般都留給女魔頭和……攝影攝像大叔們。因為那裡可是與模特與作品正面接觸時間最長、視角最清晰的地方。
因此，頭排的那些小板凳，堪比梁山牛頭山二龍山等等山寨的金交椅，也遵循著左尊右卑的原則。
而每場秀死傷腦細胞最多的人，必須是安排頭排座位的公關。他必須對每一位VVVIP的個人喜好、情感恩怨瞭然於胸，不然……裝瞎翻白眼互相搶鏡，那都是輕的。
更牛逼的就直接開撕啊。打個比方哈，你如果敢把老藝術家貝蒂·戴維斯與瓊·克勞馥這對宿敵（兩位泉下有知請放我一馬）放到一起，更不怕死地將瓊·克勞馥安排在貝蒂·戴維斯的左邊，你就等著秀場秒變斗獸場吧！
貝蒂·戴維斯的表面功夫可沒瓊·克勞馥那麼好，估計在撕後者的同時，順便還將安排座位的公關一起撕了。
所以，時尚芭莎的那場盛宴和拍照排位，和頂級時裝周的頭排位相比，簡直就是毛毛雨。
相比之下，安排時尚動物和政界要員坐一起，雖然容易尬聊，但總比鼻子不是鼻子臉不是臉地互相看不起，要舒服得多。
（不過，我很期待哪場大秀，在一眾好萊塢明星里投擲一個川普，會起怎樣的化學反應？）
秀場和高鐵的座位，其實差不多
既然說了最閃耀的頭排，那就必須再聊聊最差的位置……不是最後一排，是站位！
某種程度上說，秀場和高鐵就是一樣一樣的。
一般而言，一個品牌的時裝周大秀，邀請函配比是——頂級時尚媒體佔40%；知名時尚買手佔30%；頂級客戶佔10%；10%是品牌邀請的嘉賓（明星啊時尚博主啊等等等）；還有10%備用。
此外，除了品牌邀有資格發邀請函之外，那些頂級時尚媒體也有資格發邀請。所以如今各種國內各種網紅或小博主，能去四大時裝周走一圈，都是托時尚雜誌的福。
有時候，不少時尚雜誌發的所謂邀請，其實沒啥含金量。別說頭排，就連是否給你留了座兒，都是個未知數。你呀，只能如小丫鬟一般，遠遠地站著看完全場，咬碎銀牙地看著頭排那些黃皮膚黑眼睛的妖艷賤貨。
還有比站位更慘的嗎？
那就是沒有邀請函，只能在秀場外撞大運蒙街拍的那些小小網紅咯。
突然想到2014年初，那個大芭莎的倒霉催小編，帶著一枚小網紅跑去巴黎時裝周，用一件Givenchy特大號外套，敲開了品牌公關脆弱的小心扉，借了幾件樣衣給他。誰知小夥子好死不死地將那條裙子當圍巾使，跑去Chanel「砸場子」。後者還沒發話，G家的那位品牌公關受不鳥了，分分鐘倏地關上了小心扉。
大芭莎的大門，也對那位小編關上了。
因為，看什麼秀就得穿什麼衣服，這是對品牌最基本的尊重，是時尚圈的軍規——不管你身上穿的，手裡拿的，是租是借，還是偷是搶。
說難聽點，只認衣衫不認人，時尚圈就是如此。
話說回來，這在咱大車圈，簡直不敢想像。因為從來就沒有聽說過，參加某品牌的重磅新車發布會，媒體老濕和嘉賓們，無比默契地開著同品牌的車去捧場……
換算下來，那身行頭搞不好比車還貴。
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