遊離於海上絕壁與孤山間的奇幻漂流

時尚 10-14

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NO°／1

諾曼底雪白海岸

étretat France

絕壁

寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟

有著充足陽光，豐富色彩的南部蔚藍海岸一直被譽為法國最出名的海岸線。而位於法國北部諾曼底大區的雪白海岸，不僅擁有綿延數百里的迷人海岸線，更令人屏氣凝神的是海岸邊那些蜿蜒延伸的高聳白堊峭壁，蔚為壯觀。較之通常印象中閑散的海邊度假風，諾曼底的海配以斷崖絕景顯得更為震人心魄。這裡也是法國多種文學、畫派誕生的創造力源頭，印象派大畫家莫奈曾在此流連忘返，留下了20多幅凝固埃特勒塔絕景的畫作。

上篇推文我們探訪了盧瓦爾河谷的古堡建築群，

這次來領略一下法國北部絕美的自然景觀。

這樣的懸崖奇觀由中生代白堊紀（始於1.455億年前，結束於6550萬年前，歷經7950萬年）時期的鬆軟白堊沉積層加之海浪侵蝕懸崖底部，導致上部崖壁斷裂而形成。英吉利海峽分割了大不列顛島和歐洲大陸，因此隔海相望的英國有著相似的白堊崖。

被驚濤駭浪擊鑿而成的海蝕洞，從側面看好似大象的鼻子，不由得讚歎大自然的鬼斧神工。雄渾有力的「公象」，柔和纖細的「母象」，憨態可掬的「小象」組成了埃特勒塔懸崖的一家三口。它們靜靜的守護著這片雪白海岸和海邊小鎮，如同守衛自己的家園一樣。

下圖為公象及母象

鵝卵石沙灘作為前景，隨著雲捲雲舒，天光略過小象鼻，與懸崖頂上修建於中世紀的尖頂加德聖母修道院交相輝映。最小的家庭成員「象寶寶」，伴著迷人的月色快快入眠吧。

法國印象派大畫家莫奈曾從不同角度時間悉心描繪了埃特勒塔懸崖的天然拱門，勾勒出了一系列撥動心弦的光影詩篇。光與色的變化是印象派畫家繪畫的主題，他們致力於描繪事物在光與色影響下的不同反映。而光影也是我們旅拍攝影中所一直追尋的關鍵，借著雪白海岸之旅向大畫家致敬。

次日早上，我們移步換景登上小象的頂部感受不同的視角。每每站在絕峰嶙峋的懸崖上，總是有種腿腳發軟的感覺。驚濤拍岸中一點獨影闌珊，大自然原生態的蒼茫感及自身的渺小讓我不禁聯想起"寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟"這句詩詞，也許是對此情此景最好的詮釋。

在埃特勒塔「一家三口」濃濃親情的襯托下，

懸崖陡壁也似乎沒那麼險峻了。

「給每一條河每一座山取個溫暖的名字，

我只願面朝大海春暖花開。」

NO°／2

如夢似幻的聖米歇爾山

Mont Saint Michel

孤山

飄飄乎如遺世獨立，羽化而登仙

聖米歇爾山是順位於耶路撒冷、梵蒂岡之後的天主教第三大聖地。山頂修道院的歷史可以追溯到公元708年，起初為宗教而生，是修士們的歸隱和朝拜的聖地。由於僅有一條長堤與陸地相連，隨著四周潮汐漲落，聖米歇爾山成為遺世獨立的孤島。千餘年來，白晝交替，潮起潮落，周而復始，朝聖者們在泥濘的沙地和洶湧的潮水中懷揣信仰和忠誠執著的向聖山前行。

歷時800餘年的修繕，從最初簡陋的禮拜堂幾經擴建翻修，在戰火和政權更替中屢毀屢建。傳承著文化和宗教信仰，傾注著修建者的智慧與巧奪天工，塵埃落定於神權和革命時代後，聖米歇爾山成為了一座擁有1300多年歷史的人文建築。

得天獨厚的地理優勢和堅韌的防禦系統，使聖米歇爾山成為英法百年戰爭時北法唯一沒被英國攻佔的領地。因為這裡的海潮每天兩次起落，守軍只需守住半天，當潮水上漲時，敵軍就只能退下，守軍便可休養生息。然而迅速起落的潮水同時也兇險異常，我們為了尋找到能拍出聖山倒影的完美角度，被迅速漲起的潮水困在一處灘涂中，打電話報警對方只會法語無法溝通。茫然失措時幸被偶然經過的遊艇救出，卻因船擱淺無法上岸，船中一美女還意外落水。最後共同被不知誰叫來的法國警察涉水營救，演繹了一場法囧般的奇幻漂流記。

雖然淌水到岸邊被打濕了半身，但好在器材被警察托舉著完好無損。我們在岸邊眾人圍觀下感謝完警察叔叔後迅速離開尷尬的現場，敬業的拍出上下兩組照片。當然，我們的經歷是一個嚴肅的反面教材，大家一定要注意安全，把握好潮水起落的時間，不要輕易往灘涂的深處走。還好平安無事，讓我們也身臨其境的體驗了一次聖山的孤寂和高冷。

順著古舊的台階，滄桑的花崗石牆登高至山頂。沒有繁複的浮雕和精美的彩繪玻璃，聖殿用最質樸的表達方式，讓人去觸摸歷史的痕迹，感受其神聖和厚度。

站在山頂修道院迴廊平台上，如同站在一艘永不沉沒的航船窗邊，極目遠眺便能看見煙波浩渺的大西洋。這艘航船始終不懼驚濤駭浪，巍峨佔據於雲水之間，彈指一揮千餘年。

我們嘗試在不同時段從各個角度守望聖米歇爾山，捕捉著它背影里的斑駁光影，感受著它被渲染的絢麗色彩。隨著夜色漸深，聖山的光輝和幽蘭的天空之色倒映在明鏡般的海面上，仿似一座海市蜃樓獨處於蒼穹的一隅。更似一盞啟明燈，指引朝聖之路的方向。

然而白天的聖山總被熙熙攘攘的遊客所包圍，只有在夜色或晨曦中才能真切體會到那種不真實的仙逸空靈之感，遠離塵世，寵辱皆忘。「飄飄乎如遺世獨立，羽化而登仙」是這個部分的最後註解吧。

NO°／3

海盜之城聖馬洛

Saint-Malo

要塞

古城牆內活色生香，牆外風起潮湧

聖馬洛位於法國布列塔尼半島，英吉利海峽的入口，是法國大西洋海岸的重要口岸。堅固厚重又完整的石塊城牆內，是錯落有致的中世紀建築和狹窄崎嶇的鵝卵石街道。歷史上聖馬洛有過一段輝煌的航海盛世，海盜隊伍也在此猖獗一時，故而獲名「海盜城」。1534年，出生於聖馬洛的法國探險家Cartier（加迪亞）從此啟程至北美洲發現並命名了加拿大。

為了減少海浪衝擊力，守城人在城牆外側沙地深埋了百餘根木樁用來作為防護屏障。木樁的阻隔加之堅不可摧的城牆，數百年來古城牆依舊固若金湯。

登上古城牆環城徒步一周1800多米。一邊遠眺聖馬洛海灣壯麗的風景，一邊縱覽老城內活色生香的愜意生活。

聖馬洛和聖米歇爾山同處聖馬洛海灣，有著歐洲最大的潮汐。凜冽的海風對城牆內的世界泛不起絲毫漣漪，但讓在海邊礁石上賞海景的我們有點招架不住。

由於潮汐的明顯起落變化，小孤島上的國家堡壘也跟聖山似的和我們玩起了若即若離的戲碼。

NO°／4

氣質小城

Honfleur

漁巷

印象派畫家鍾情的港口風情

翁弗勒爾自1027年起就作為漁港存在了，乍看很像五漁村色彩斑斕又緊湊的建築風格。到這裡只是順道遊覽，卻不禁被深深吸引，臨時決定在港口邊找一處露天餐廳賞日落。

當年莫奈、布丹、畢加索等著名畫家們因這精緻浪漫的舊港風情和小城街景迸發出多少藝術靈感。在我們餐廳座位旁，有一對年老的夫妻，席地而坐裝備齊全的面向漁港認真創作，身邊人頭攢動的咖啡廳絲毫沒有影響到他們的專註。法國之行中經常會看到這樣的場景，藝術氛圍是會熏陶後世並源遠流長的吧。

NO°／5

迪南

Dinan

老城

未經戰火的千年老城

英法百年戰爭時很多法國北方城鎮都沒能幸免於難，然而有一座老城卻逃過了炮火的摧殘。被歲月斑駁了的城牆，夾道而立的木筋屋、曲徑幽深的石板道，處處充滿古樸而又典雅莊重的氣息，這便是—老城迪南。

迪南最吸引我們的是城裡最古老的街道——朱烏爾街。這條街道兩側是布列塔尼地區典型的木筋牆小屋，遍布畫廊、古董店和餐館，道路一直延伸至迪南老橋和朗斯河港口，是迪南藝術家和手工藝者集中的地方，也是眾多攝影發燒友推崇的地方。

清晨，在朱烏爾街一住戶門前拍照時，正巧碰見主人出門。我們有點不好意思的趕緊退到旁邊，主人很熱情的招呼我們，並自豪的給我們介紹朱烏爾街是迪南最漂亮的地方，而他家門口這一段是朱烏爾街的精華。老兩口來自澳洲，買下這裡一處600多年歷史的老房子，窗邊的鮮花和門口的裝飾都布置得非常精緻，把晚年生活過得如此細膩愜意實在讓人好生羨慕。

我們在迪南留下的照片不多，卻發生了不少小插曲。歐洲的夏天日落時間實在太晚加之我們又喜歡田園鄉村小鎮游，等完日落加幽蘭時光，餐廳基本也都打烊了。甚至有天晚上包里只剩一塊巧克力曲奇，我們謙讓著一人吃了一半就著自來水也算晚餐了。

連日來的疲倦加飢餓讓我在去迪南的路上看見家樂福，義無反顧衝進去再也不捨出來，貪婪的抱著大堆速食麵邊走邊灑。友善的法國小帥哥風一般的跑到門口幫我拿了推車,再送上迷人的微笑「havea nice day」。感受著小帥哥的友好，提著各種口味的速食麵和一大桶哈根達斯，我滿心愉悅的走向停車場，卻離車5米遠就感受到了老公濃濃的怒氣。

原來不知不覺間，我在超市裡已經呆了半個多小時，再到迪南時我們已經完美的錯過了日落和一切光線美好的時光。本想拍幾張夜景，導航又帶錯了路，過程中閃光燈又被不小心摔得四分五裂的。在略顯低氣壓的氛圍中，結束了一天的行程。