方舟子引發的最無意義、無聊、無價值的辯論：普洱茶是否致癌
前一陣子，方舟子提出普洱茶致癌說，然後各路專家反駁說，然後某個協會團體又起訴說，最後方舟子又發表新一輪反駁說。
其實這麼多說來說去都是放屁說。
因為無論是正方還是反方，都站在一個根本性錯誤的基礎上在辯論——到底什麼才是普洱茶，雙方一開始在這一點上的認識就是有問題的，還辯論個什麼？
我們先來分析一下：普洱茶的定義。
普洱茶的國家標準是2008年6月17日出台的，並於2008年12月1日實施。這個標準給普洱茶的定義是：
普洱茶必須以地理標誌保護範圍內的雲南大葉種曬青茶為原料，並且在地理標誌保護範圍內採用特定的加工工藝製成。
對於這一定義，許多為大型茶企站台的專家們開始做起文字遊戲：
「採用特定的加工工藝製成」這幾個字，理解為兩個概念：
一、日光晒乾，
二、必須經過「後發酵」的茶才有資格稱為普洱茶，否則只能算是半成品——於是才有了台灣人提出的「越陳越香」的概念。
關於日光晒乾，那是必須的。這一點沒有什麼爭議。
而有沒有經過後發酵這一條件，是不是可以作為普洱茶定義的條件，則完全是為了迎合茶商的需求罷了。
我對於官方的標準，有一點不同意見是：大葉種並不是定義普洱茶的必要條件。
並不是所有的普洱茶都是大葉種的。舉例講：古六大茶山之一，倚邦，此山所產古樹茶，全是小葉種的，倚邦的小葉種「貓耳朵」茶，好得不得了。自古以來，沒有人傻到認為倚邦的茶不屬於普洱茶。再舉例：作為整個勐海縣高品質古樹茶的代表：那卡，此寨所產茶葉屬於中小葉種，也不是大葉種，誰能說這麼牛逼的茶不是普洱茶？
你看，隨便這麼一分析，官方標準就已經不那麼可靠了。那麼官方定義的幾個條件是不是應該重新來考慮考慮呢？。
當然，我今天談這個話題，主要不是針對官方標準里的「大葉種」這個漏洞，提這個茬意在撼動官方定義的地位而已。我主要是針對那些別有用心的專家和茶企，故意曲解「採用特定的加工工藝製成」，把「後發酵」的特性，強說成定義普洱茶的必要前提。
後發酵，指的是成品的普洱茶，在常溫下正常貯藏過程中，其緩慢發酵的過程。
大家都同意一個觀點：普洱茶在存放過程中，是一個動態的品質變化過程。
但是：自古以來，生茶一旦晒乾，就是成品了。而專家們認為，必須貯藏幾年，待後發酵到一定的陳化程度才能被稱為普洱茶。
後發酵，指的是成品的普洱茶，在常溫下正常貯藏過程中，其緩慢發酵的過程。
專家認為，剛剛晒乾的茶葉不能稱為普洱茶，只能稱為是半成品。必須待到後發酵至「其外形色澤褐紅，內質湯色紅濃明亮，香氣獨特陳香，滋味醇厚回甘，葉底紅褐。」才能被稱為普洱茶。
在這一點上，我與現代專家的意見是完全相反的。我支持自古以來新茶就是普洱茶這個定義。
隨便打個比方：各位朋友若有經常來我家喝茶的，幾時曾喝到過「其外形色澤褐紅，內質湯色紅濃明亮，香氣獨特陳香，滋味醇厚回甘，葉底紅褐。」的茶？我家的茶，葉底鮮綠肥厚，湯色金黃透亮——如果專家認為這個不是普洱茶，那麼這些年來我喝的是他媽什麼茶？
看看百度里關於普洱茶的定義，就知道，這個偽概念不是小眾的觀念，而是被普遍洗腦的大眾認知。
再來分析一下，專家為什麼要提出這個偽概念？用屁股想都知道：為了大茶企的銷售。
台地茶，剛剛晒乾的生茶，如果你喝了，保准燒胃，入口麻澀，氣味難受，香氣不見，回甘沒有。這樣的茶拿去賣，一定沒有好銷路。而且眾所周知，台地茶動不動一種植就是上萬畝，其價格極為低廉，一般來說每公斤在10元左右。這樣的價格，對於茶企來說沒搞頭。於是茶商為了忽悠顧客大量收購去「珍藏」，就告訴人家「越陳越香」的概念，並且還要講「在家藏過幾年之後茶才稱得上是普洱茶」。然後還叮囑顧客新買的茶不要喝，藏他個三十年，成為寶貝了再拿出來喝。——顧客若是一喝新茶，誰受得了，誰買呀。
茶企的逐利至上原則，導致了許多偽概念的出台。全國各地茶商，從大型茶企和專家那裡獲得這些偽概念之後，再去給大眾宣傳，久而久之，偽概念非常容易成為大眾所認知的真理。
方舟子與雲南茶界之間的論戰，我真是越看越好笑。正反兩方竟然都站在這個偽概念的基礎上斗得噼里啪啦。
若這兩方都能認識到，自古以為，所謂普洱茶，就是當年的新茶，那麼一切紛爭突然就沒有現實基礎了。
朋友圈裡那麼多人轉發，還有許多朋友私信發我，關於這一場辯論。
我都笑笑。因為這是一場根本沒有現實基礎的論戰，都站在「老茶才是普洱茶」這個基礎上辯論普洱茶會不會致癌。
這不是個笑話么。
如果大家都認識到，新茶也是普洱茶，還有必要討論什麼黴素嗎？
所以當朋友們問我意見時，我說有空我會寫個文章說明一下我的觀點。這就是本文的緣起。
※老林與他的茶道故事
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