50平方米，10塊錢的刀削麵，這家60年的麵館，濃縮了京城的老滋味。
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From：東方手藝人（ID：shouyiren2050）
熙攘往來的大柵欄街上
人們看到招牌上的「新成」二字
總還是要進去點一碗炸醬麵吃吃
雖然店鋪煥了新，味道也大變樣
盤桓在人們記憶的舌尖之上的
卻依然是前門大街糧食店旁的新成刀削麵
「國營新成刀削麵要關門了」
宣布了這個消息之後
就在店鋪營業的最後一天
將近500批客人湧入了這家麵店
因為太忙，廚師只好提供些簡單的冷盤
但大家都很默契，也不急，也不躁
舉起手裡的相機，對準老飯館的每個角落
在閃光和快門聲中，等待新成的最後一餐
1956年公私合營之後
「國營新成削麵館」的招牌
一立就是60年
房頂的瓦用氈布加磚頭壓住
白底紅字的招牌藏著經年的風霜
綠漆的簡陋門面，木條框住的窗戶
像個顫巍巍老頭兒的鬆散骨架
北風一吹就會倒了似的破舊
窗戶上貼的菜單和營業時間
是最常見的番茄炒蛋配色
手寫的字體歪歪扭扭，也並不美觀
掀開塑料門帘走進裡面
店面不過50平米大小
統共也就四名廚師
人一多，地方就顯得窘迫
電線彎彎曲曲盤在牆上積灰
頭頂的大吊扇晃晃悠悠
竟然連個空調都沒有
不論從哪個角度看
這個破落的門戶都似乎早該被淘汰
可人們還是絡繹不絕地來到這裡
只為了一碗
60年來
10塊錢不變的刀削麵
沒有精緻的菜單，高端的服務
就這一本菜單擱在窗口
要是熟客，菜單都不用
服務員在紙條上記下點的菜
結賬用的竟然還是一張算盤
「公家的，不騙人」
過了60年，國營飯館卻依舊堅持著
上世紀的行商準則
店內最貴的牛肉刀削麵不過12元
卻該有肉就有肉，絕不糊弄
新出鍋的糖醋裡脊
粘稠糖醋汁兒的焦糖色里
透著蜜一般的亮堂
清湯滾過，晶瑩透亮的面撈到碗里
再澆上醬汁兒，配上鴨蛋
勁道Q彈的手工刀削麵就做好了
店裡的掌勺張大叔
伸手指著牆上手寫的黃紙紅字的菜單：
「頭天市場買的上等豬肉，
切成肉丁，
第二天早起開門就用大鍋熬湯，
得熬倆小時，不能用高壓鍋，
肉該燉爛了，零零散散的沒有嚼勁。」
至於肉湯的做法，
則是不外傳的秘制配方：
「肉湯里加15種調料，
都從同仁堂買的，真正的滋補，
多少年摸索出來的老湯底料配方。
這都是在材料上下功夫，
得對得起咱『國營』這塊招牌。」
由於地方實在狹小
晚到的食客只能站在門口等待
可人們卻樂呵呵的，心甘情願
因為一碗簡簡單單的面里
濃縮著六十年老北京的醇厚滋味兒
人們到這裡吃的不僅僅是面
更是城市發展過程中只能消逝的舊城回憶
50歲的老人家帶著80歲的母親來到這裡
尋找30年前自己每晚都會來吃的豆腐腦
店裡歷史最悠久的一張八仙桌
在公私合營前就在店裡服務大眾
店門口的匾額被服務員李國榮擦了無數遍
有的字母已經脫落了
「國營」二字卻依然折射出上世紀七八十年代的顏色
店裡的二鍋頭用杯論斤稱兩
牆上貼著紅紙畫的花花綠綠的財神爺
後廚的師傅迎著熱氣騰騰的鐵鍋
正快速削著面
人實在是太多了
有的顧客索性把桌子拼到了一起
「坐在一桌就是緣分，咱們大家干一杯！」
舉起北京人都愛的燕京啤酒、北冰洋汽水
一杯下肚，大家就都熱熱絡絡地敞開了話匣子
喝酒的興緻高了
乾脆把自己的菜都貢獻出來
你出溜肥腸，我出炒雞蛋
這時後廚一聲「剛出鍋的炸灌腸，哪位還要？」
話音未落，便被搶了個精光
嘈嘈雜雜，杯盤交錯
時光像是往回走了一般
明明是陌生人，彼此卻沒有一點隔膜
這或許就是老店問歲月借來的魔法
輕易就能讓大家能放下戒備，放下架子
在這老舊的店裡輕輕鬆鬆吃上一頓開心的
人們來到這裡
為的不是尋找美食
而是尋找自己失落的人情味兒
尋找高樓大廈里沒有的家長里短
尋找車水馬龍里沒有的片刻悠閑
燉肉開鍋
一陣撲鼻的香氣漫了出來
一個常客剛吃完蔥爆羊肉
嘬完小杯子里的最後一口白酒
喉嚨里發出美滋滋的一聲嘟噥
隔壁桌子的一對夫妻
正在一起吃一碗新上的刀削麵
或許就是因為飯館簡陋
幸福才能來得如此簡單
因為租金不斷上漲
老新成到底還是關門了
可新開張的新成炸醬麵
已經不再是北京人熟悉的那個味道
店面大了，寬敞了
菜式多了，人手也增加了
可人們熟悉的那個新成
卻已經不見了
或許滋味兒
和老北京是一樣的
和時間是一樣的
它一旦離開了
就再也不會原模原樣地回來
它一旦流逝了
就再也追不回
-
END
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