如果設計師Helmut Lang復出，是否能重在時尚圈力挽狂瀾？

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由設計師Shayne Oliver帶領下的品牌Helmut Lang 重返時裝周，在如今人氣凋零的紐約時裝周里確實掀起了一波極高的話題性。因此，許多人也不免再次懷念起這位傳奇的設計師——一位曾將服裝作品作為載體的先鋒人物。多年來，我們甚至希望這位早已神隱的設計師重出江湖，在當下的時尚圈裡力挽狂瀾。

上一次引起紐約時裝周如此人聲鼎沸的新聞還是Raf Simons 入駐Calvin Klein 後，選擇在紐約時裝周內同期舉行他的Calvin Klein的首秀和自己的同名品牌。近幾年，紐約時裝周的人才流失、設計師出走，早已是不爭的事實。

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Helmut Lang 2018春夏系列

這次，由Hood By Air設計師Shayne Oliver入駐品牌Helmut Lang，在本季紐約時裝周上呈現出該品牌多年來的再次登台亮相，重新續寫Helmut Lang的前衛旅程，即是挑戰，也是一次讓所有人重新回顧創建該品牌的最大功臣——Helmut Lang的傳奇經歷。

設計師Shayne Oliver

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對時裝的獨特解讀

點擊觀看《Arte - Anti-Fashion Documentary》

如今的時裝周，相較十幾年前，顯然是有些乏味的。且不論這種變化是否與「千禧一代」佔據市場極大份額有著直接的聯繫，但至少我們可以確定的是，眼下時裝周的諸多品牌已經趨向了共性，它們逐漸失去了過往在時裝設計的獨特性和「趣味性」。

為了「迎合年輕人口味」的大方向似乎也替代了如何將天馬行空創意化為實體的思維過程。因而，在這樣的情境下，我們會懷念這位八九十年代的時尚圈風雲人物，也屬情理之中。畢竟，Helmut Lang的所作所為無論是在當時，還是放在當下，可謂是先鋒的代表。

Helmut Lang

Helmut Lang出生於奧地利，憑藉著對時裝的獨特解讀，有著「奧地利剪刀手」、「簡約大師」的美譽。1986年，他在巴黎嶄露頭角，創立自己的同名品牌Helmut Lang，之後又在1997年搬至紐約繼續發展。他在當時所設計的極簡主義街頭風格被視為彼時風格流行的代表，也讓他本人的名字成為上世紀八九十年代時尚圈內最為炙手可熱的名字。

無論你是否是時尚體系的從業人員，還只是一位對時尚初生興趣的門外漢，對Helmut Lang的設計恐怕絕對不會陌生。它的設計是奠定在以黑、白、灰等低調的色彩基礎上，對自身風格的重新解構生成的一個過程，他所創建的時裝設計體系是混合了科技、品質、時尚之間的因素，並將這多內容均衡的結構。

Lang在上世紀80年代後期則是以簡單而精緻的設計聞名，誕生他之手的黑白slim西裝、丹寧系列都成為了他的代表作。他的設計通常都會有著利落的線條和細緻的裁剪，旨在從基本廓形融入高科技面料，以解構主義的手法而聞名——這一特質更是被拿來與同樣以此類手法著稱的日本設計師川久保玲和山本耀司進行比較。

不難發現，Lang的作品大多都是從設計的根本元素的廓形、質料及色彩出發，通過精選的質料剪映出自身的審美，但是正是因為細節處的巧妙設計，令他的作品成為了驚世之作。

點擊觀看 《當明星們想穿Helmut Lang，他們就去找他》

在這支由時尚網站QUARTZ所拍攝的短片《當明星們想穿Helmut Lang，他們就去找他》中，短片以收藏家David Casavant的視角，向鏡頭前的我們介紹了Helmut Lang往年的經典之作。

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紐約時裝設計學院的藝術設計院的負責人 Joanne Arbuckle 曾提到：「Helmut Lang的男士西裝設計、低腰牛仔褲都是Lang為上世紀90年代初和21世紀初所開創的代表作品，他對時尚的發展有著舉足輕重的意義。」

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實際上，就當時而言，Lang 是一位真正的時裝設計先驅者，除了他是業內首屈一指的極簡主義大師外，他的設計更為回歸衣物原始的狀態，並在此基礎上剝離進行重塑，在用色上大多使用的又是極為清晰的黑、白、灰等色調。

Helmut Lang 1998年春夏男裝系列推出的以防彈背心為原型的單品

最關鍵的是，他讓牛仔褲成為了高級時裝之一。在他之前，牛仔褲仍是被視為是「平民階級的服裝」。但是出自Lang之手的那些牛仔系列，在90年代就已經高達200美金。

Helmut Lang 1998春夏系列

另一方面，眼下被視為充滿了街頭風格的、靈感源自降落傘的繩帶設計元素，同樣是Helmut Lang所提出的。例如，Lang曾把繩帶設計安置在夾克里，可以讓穿著者像背包一般將衣服背在身上，或者是他們將這一元素設計在衣服外部，打造出工業風和軍事風的造型。這一系列的設計是否極容易令你聯想到現在當紅設計師品牌Hood By Air 和 Craig Green？

Helmut Lang 1999秋冬系列

值得一提的是，Lang在面料研發和開創性的運用，為時裝的進程起到了巨大的推進作用。

Helmut Lang所開發的面料在時裝秀中也佔據了很大的地位

「他在面料上天馬行空的創意，讓人十分吃驚。」Arbuckle提到，「在以前人們覺得那是功利主義，如今我們認為這是時尚組成的重要部分。」

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別出心裁的的商業宣傳

Helmut Lang是第一個將街頭風格帶入高級時裝領域的人。Lang 將區別於高級時裝精緻剪裁的「基本款單品」，譬如飛行員夾克和牛仔褲等設計納入高級時裝版圖，可謂是前無古人的首創之舉，也是如今時尚圈積極倡導的「日常化」高級時裝潮流趨勢的最初案例。

他在1996年與義大利集團GTR Group SpA的合作推出了 Helmut Lang Jeans系列，便是主張高級的牛仔系列。這一合作就已奠定了他作為設計師的聯名跨界的先鋒身份。

Raf Simons穿著Helmut Lang Jeans系列夾克於Dior 2013春夏女裝秀上謝幕

另外，他是第一位選擇利用互聯網向世界展示時裝發布的設計師，並將CD-ROM作為儲存媒體資料的設計師。眼下，使用社交媒體早已是許多品牌家常便飯的日常活動，但是在當時社交媒體還並不那麼發達的背景下，選擇將互聯網作為載體發表系列，就已是一件極為大膽的嘗試。

Helmut Lang是最早使用CD-ROM作為媒體新聞資料載體的設計師

他在1998年至2004年間將自己的廣告刊登於紐約的計程車上，為品牌增加了無數的曝光率；2000年開始，他的品牌大片還曾被放在《國家地理》雜誌上進行刊登，這一切也足以證明他在宣傳方面的創新思維在彼時可以說是佼佼者。

Helmut Lang將自己的廣告刊登於紐約的計程車上，為品牌增加了無數的曝光率

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藝術家身份的標籤

如今的Lang已經離開了時裝界十餘年，只是專心地投入到自己的藝術作品中。2010年，Helmut Lang紐約工作室的倉庫失火，數千件檔案樣衣毀於一旦。其中一部分也被他捐給了世界各地的18家博物館。

此外，他將其餘的幾件衣物和自己在網路上購得的過去作品一同搗碎製成柱子，變成了「Make It Hard」的雕塑作品系列。整個系列中一共有20根柱子。被提及是否還願意回到時裝設計師的身份時，Lang回答道：「與其花時間處理過去，我現在更想把精力投放到創作新事物中。」

「Make It Hard」的雕塑作品系列

就在剛剛落幕的Helmut Lang 2018春夏系列中，新創意總監Shayne Oliver及其團隊聯手打造的「復興革命」，目前看來得到的褒獎不在少數。

Helmut Lang 2018春夏系列

Oliver選擇在Helmut Lang的基本廓形上融入了更多實驗風格，例如將綁帶元素作為外穿式內衣的設計點之一。與其說是一場復興，不如說是在前人的基礎上，所開創的Shayne Oliver式的先鋒主義，整個系列看上去有趣至極。

若未來某一日Helmut Lang回歸，在如今為「千禧一代」服務的市場大環境下，設計師與消費者之間的關係已經有了微妙的變化，原本的「主從」關係如今似乎更像是進行了互換。

在這般的前提條件下，Lang是否還能憑藉著自己特立獨行的剪裁風格去贏得這群挑剔的新群體的心，還是說乾脆繼續選擇作「高嶺之花」，以自己的傳奇經歷立足於時尚圈的金字塔頂端？眼下以市場數據和社交媒體為總體考量的基礎上，這一切目前也只能說是個未知數了。

撰文｜ 徐小喵

編輯 ｜ Chenxi、 Eunice

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