這三間威士忌酒廠的重生是對單一麥芽威士忌愛好者們最好的饋贈

這幾天威士忌朋友圈中刷屏最多的消息，無疑是已經關閉的威士忌蒸餾廠波特艾倫（Port Ellen）和布朗拉（Brora）即將重新投入生產。帝亞吉歐(Diageo)宣布計劃投資3,500萬英鎊，用以翻新和整修這兩個酒廠之後，預計到2020年將再次開始蒸餾威士忌。

Port Ellen關閉已經34年了

如果說這兩家酒廠的重啟是爆炸性的新聞，那麼關於羅斯班克(Rosebank)的復活則已經流傳了有一段時間了。更多的是其新東家Ian Macleod伊恩?麥克勞德公司算是一個驚喜。因為這家公司恰恰是從帝亞吉歐手中獲得了Rosebank的商標，而同時他也是一個斯佩塞威士忌（Tamdhu）和一個高地威士忌(Glengoyne)的擁有者。按照公司運營總監Gordon Doctor的說法，他們可能是世界上少數幾家能夠與帝亞吉歐達成威士忌商標轉讓及原酒庫存交易協議的公司之一。

當眾多威士忌浪漫主義者們長期幻想著這些休眠酒廠的復興時，現實主義者通常對這個想法不屑一顧。事實證明，這一次浪漫主義者是對的。

從某種意義上說，圍繞著Port Ellen和Brora的種種傳說得益於他們酒廠在三十多年前的關閉。他們都算是上世紀80年代初的「威士忌湖Whisky Loch」大蕭條時期的受害者，當時他們為調配威士忌所做的原酒由於供過於求而不受待見。

Rosebank酒廠則於1993年關閉，比Port Ellen和Brora晚了10年

與這前兩家不同的是，Rosebank的關廠並不是因為它的威士忌當時不受歡迎。當時的業主UDV(現在的帝亞吉歐)不願意為現場的污水處理廠支付補救工作費用，而後更是在與Glenkinchie的權衡當中選擇保留當時看上去風光更加秀美的後者。

那是個與現在完全不同的時代，單一麥芽威士忌還處於嬰兒期。誰都無法預計在若干年後，這兩家蒸餾廠的知名度和價值水平提升得這麼快。要知道，今年的Port Ellen和Brora的年度限量版分別以每瓶2,625英鎊和1,450英鎊的價格出售。而在15、16年前，當帝亞吉歐開始把Port Ellen和Brora以特別發行版裝瓶時，很多人都認為無法將這些酒賣到100英鎊。

Brora的雙重身份，在建廠之初其實就是Clynelish

那麼，為什麼選擇現在重新開放呢?

帝亞吉歐的威士忌對外推廣總監Nick Morgan博士表示，「從公司的角度來看，我們對蘇格蘭威士忌目前的狀況非常有信心，我們認為它將在未來15到25年里持續發展。而且，我們認為把這兩家酒廠復興能夠讓更多的威士忌愛好者享受到這兩款美妙的威士忌。」

當然你可以把這段說辭看作是套路。所有的商業決策背後當然逃不開利益的驅動。尤其是在當下好的單一麥芽被追捧的行情下，從品牌方的角度出發，放長線釣大魚也無可厚非。退一步說，即使是由於高年份原酒庫存告急（其實哪一家酒廠又不是呢？），出一些低年份的或者NAS的新品，相信很多威士忌愛好者也是願意嘗試的。畢竟，拍賣市場上的Brora和Port Ellen不是人人都有福消受得起的。

不可否認的是，在決定是否要重新啟用這兩家蒸餾廠的時候，對威士忌市場的影響，尤其是對這些「收藏品」單一麥芽威士忌最為活躍的二級市場的影響是另一個需要考慮的因素。看看Rare Whisky 101的年報，在所有的沉默酒廠當中，表現最好的仍然是Brora和Port Ellen，而且Brora位居投資者排名首位，是唯一一個避免Macallan橫掃各榜單的狠角色。而Rosebank作為第二梯隊也已經獲得了不錯的投資回報。（詳情參考前文「不要投資那些你不準備喝的威士忌」）

1972年的Brora在5月香港的拍賣會上以147,000港幣的價格成交

事實上，已經有一些關於老Port Ellen和Brora的價格會下跌的悲觀預測，但Morgan博士並不同意這些悲觀論調，他認為現有的存酒價值只會升不會降。那些威士忌收藏家又會怎麼看呢? Port Ellen收藏家之一，尼斯湖畔Fiddler』s高地餐廳和威士忌酒吧的老闆Joe Beach表示很難說，「但我覺得這些威士忌很好，它們總是人們想要擁有的，尤其是那些70年代早期的老酒。不管怎樣，路還很長。時間會告訴我們。」

Port Ellen的特別限量版也是拍賣市場的寵兒

當然對於帝亞吉歐來說，還有很多工作要做。從技術上講，喚醒酒廠消息的發布僅僅是指該公司正在尋求規劃許可，在這兩個地點重新啟動威士忌生產，同時也在通過各種監管審批，以經營一家現代化的威士忌酒廠。

對於Brora酒廠來說，廢棄建築將被使用，現存的兩個蒸餾器將被翻新重建，蟲桶冷凝器也將再次安裝。而對Port Ellen來說，需要的工作更有戲劇性：在發麥房和舊倉庫之間的院子里建造一座新建築，以及建造和安裝一對新蒸餾器和冷凝器。據說帝亞吉歐有「詳細的圖紙」和舊設備的記錄來幫助實現這個過程。

Rosebank酒廠的重啟計劃投資約1200萬英鎊，包括安裝一組三座蒸餾器,加上蟲桶冷凝器。因為當初的蒸餾器和糖化桶在2008年的聖誕新年期間就被偷走了。

按照目前的行業標準來看，這三家酒廠重啟後規模都很不大。Port Ellen和Brora每家的年產能約80萬升，類似於Oban的生產水平，但比第亞吉歐最小的酒廠Royal Lochnagar要高。對Brora來說，相比之前每年100萬升的產量算是輕微下降；而對於曾經有兩對蒸餾器的Port Ellen，它的產量只是超過了當初的一半。Rosebank預計產能則是每年大約有50萬到100萬升，當然最初幾年不太可能滿負荷運轉。

至於說到威士忌本身，重建任務的使命將是重現上世紀70年代末和80年代初的風格，再增加一些現代化的修飾。Morgan博士說，「我們的目的是儘可能地複製這些蒸餾酒廠生產的中度泥煤味的威士忌。我們對蒸餾的了解比上世紀80年代要多得多，而且我們在可持續發展方面也更聰明。而且我們已經有足夠的生產記錄來了解這些地方是如何在20世紀80年代運行的，還有那些在這些蒸餾廠工作的員工，所以我們可以利用這些智慧。」

真的有那麼簡單嗎？

如果真的要按照上世紀的老套路去釀造威士忌，無論是帝亞吉歐，還是Ian Macleod，他們都願意費時費力地去按圖索驥嗎？- 前提至少是當年那些工藝細節，包括發酵的時間，蒸餾器該如何運行，酒精的切割點，入桶的酒精度等等，都有詳細的記錄。正如Gordon Doctor所說的，現在關於威士忌釀造的一切都更多的取決於科學的設備，以及定製的橡木桶在西班牙箍桶和陳年的經驗。Ian Macleod同樣已經承諾要儘可能地重現Rosebank的「低地皇后」三重蒸餾後的優雅風骨——但在釀酒廠里啥都沒有剩下的情況下，這比Brora和Port Ellen來說更加不易，儘管該公司聲稱會從帝亞吉歐得到相關圖紙並確保它完全按照它的方式建造。

那麼，我們什麼時候能從這些復活的酒廠看到第一批威士忌呢？

據Morgan博士說可能會在陳釀12年後時候推出-畢竟家大業大的帝亞吉歐等得起。這意味著在任何新的Port Ellen或者Brora進入市場之前，都可能是2032年。而對於那些習慣了高年份Port Ellen和Brora的狂熱粉絲來說，他們會看得上年輕的新品么？或者忍受更長時間的等待？

那麼Rosebank呢？據說最早到2019年開始生產。Gordon Doctor表示肯定不會在短期陳釀後就著急裝瓶，而是取決於威士忌的品質。不過，該公司已經從帝亞吉歐手中收購了Rosebank的現有庫存。所有這些原酒都是在上世紀80年代末和90年代早期蒸餾的，沒有一個在25年以下。與此同時，Ian Macleod還有一項任務：尋找並收購更多的Rosebank原酒，比如從一些獨立裝瓶廠手中去回購。如果一切順利的話，或許在未來的某個時候我們就會看到某一桶的裝瓶發行，甚至就在2018年。

三家最知名的「沉默酒廠」排著隊宣布復活的新聞已經足夠讓全世界的威士忌粉絲們瘋狂了，那麼，下一家又該輪到誰了呢？

或許，我們都不應該期待有更多的「遺失的」威士忌酒廠，排著隊等待很快被喚醒。畢竟Port Ellen和Brora還在他們的原址上繼續存在著，時不時還有老酒被裝瓶推出。而許多其他的「遺失的」酒廠卻已經永遠的消失了——他們的酒廠建築被剷平，土地已經被回收他用。

關於威士忌的很多事情都已經完全不一樣了。不過令人高興的是，由於單一麥芽市場的蓬勃發展，現在威士忌行業的前景看上去更加光明。威士忌是蘇格蘭給予全世界的禮物，相信這三間威士忌酒廠的重生，更是對所有單一麥芽威士忌愛好者最好的饋贈。

註：本文部分內容由Richard Woodard的新聞稿編譯而成。

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