白芽奇蘭，穿越時空的蘭香
白芽奇蘭
李韜
我一直在內心裡告誡自己：茶之一道，紛繁複雜，變化多端，雖有自己的諸多理解，然而勿輕下定論。不過，喝了30多年茶，見到的茶不少，動心的卻還是越來越少了。不到十歲的時候，曾經喝過長條小紙盒裝的安溪鐵觀音，印象里應該是棕褐色，好像也不是球形，是蜷曲的條索狀，具體味道不記得了，然而就是覺得好喝的不得了，覺得這名字貼切，觀音甘露啊，也就是如此吧？
長大了，20多歲，北方不再是茉莉花茶和綠茶的天下，甚至出差中原的鄭州，看到茶城裡鐵觀音絕對是半壁江山。然而，這樣的鐵觀音，我不喜歡。那是青翠的球狀茶葉，聞起來還是青草的氣息，既不明媚也不穩重，喝到嘴裡是輕浮的香氣。也許不怪鐵觀音，因為市場上充斥的是台灣輕發酵烏龍，而客人據說是喜歡這青翠的色澤、高揚的香氣的。
我曾經和茶圈子裡著名的茶人王平年兄探討過鐵觀音的問題。他的重點在茶園的冒進，生態的紊亂，我們已經不能提供好的地力反映出鐵觀音最原始的能量；我的偏執在於憤怒鐵觀音拋棄了傳統的工藝，輕發酵、不焙火或者輕焙火，造成了茶湯質感的全面退化。我知道我把原因過分糾結在這一點上，其實任何一個茶品，都是品種（香）和工藝（香）的結合，甚至原料因素佔比要大一些。但是從大的茶區來看，鐵觀音的這一做法不僅影響了它自己，連帶永春佛手、黃金桂等等也影響了。真正的幸福都在苦難歷練之後，真正的觀音韻、佛手香也是在焙火之後，才真正的顯現啊。
受影響的還有白芽奇蘭。我在洛杉磯出差，老華僑神秘地給我一泡茶葉，還告訴我是真正的好茶，說我肯定沒喝過。我如獲珍寶，專門休假一天品飲。開湯一嘗，原料不錯，工藝太差，可惜了這泡白芽奇蘭。白芽奇蘭以前一直是作為色種，拼配在鐵觀音之中，它有特殊而持久的蘭花般的香氣，讓觀音韻充滿奇妙的層次感。它的定名時間也比較晚，有說是1981年的，但比較穩妥的時間是1990年後。在大陸，雖然也受輕發酵影響，但畢竟不多，而且老茶人不太看所謂「市場」，還是堅持傳統技術，所以反而我更喜歡白芽奇蘭。
白芽奇蘭的原產地是福建平和。當地本土茶樹制茶，都呈蘭香一脈，故曰「奇蘭」，又分早奇蘭、晚奇蘭、竹葉奇蘭、金邊奇蘭等小品種。而一種芽梢呈白綠色的奇蘭，就被定名為「白芽奇蘭」。平和是琯溪蜜柚的原產地，果樹和茶樹共生的美景，確實養眼養心。發源於平和縣葛竹山麓的梅潭河，流到了另一個名茶之鄉——廣東梅州的大埔，最終融入了那裡同樣生長的茶樹里，成為我案頭這罐白芽奇蘭的一部分。
這批白芽奇蘭已經陳放了至少五年。第一泡，我稍微放輕了沖泡手法，但是沒有降低水溫，不到10秒就已出湯。沒有火味，卻有仍然活潑的蘭香，嘗一口，茶湯尚淡，可是我知道這香氣是有根的。可以高沖了，也不用增加浸泡時間，一般都在20秒左右出湯，湯質非常穩定，直到6、7泡時才出現了隱藏的火功之氣，9、10泡轉淡，尾水的顏色仍是明亮的黃，有甜潤微酸的氣息。
沒有經歷過繁華的質樸，不是單純而是簡單；沒有絢爛的歷程得來的平淡，那是寡淡。這陳年的白芽奇蘭，正在絢爛和平淡之間，兩者皆有，卻是難得的茶緣啊。
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