安溪茶農一家三代制茶五十年，月入十萬蓋四層洋樓，仍說「做出好茶太難」

在廈門港開茶葉店的陳淵富生於1987年，剛到而立之年的他是兩個兒子的父親，也是安溪自家茶廠的接班人。從他的爺爺開始，陳家至今已制茶五十年，目前每年製作茶葉數萬斤。10月12日，VC君跟隨陳淵富回到安溪縣的茶廠，用鏡頭記錄鐵觀音的詳細生產過程。這種名揚世界的中國烏龍茶的製作技藝非常繁瑣，且極度依靠天氣與制茶師的經驗。天時地利人和之外，還需運氣。圖：10月12日，陳淵富在自家位於山頂的茶廠。

陳淵富的老家在安溪縣金谷鎮的溪榜村，自古是鐵觀音的重要產區。陳淵富的爺爺從1970年代就開始製作鐵觀音，當時主要是為出口創匯。1992年，陳家承包了村子裡的150畝茶山，制茶至今。依靠制茶賣茶，陳家現在蓋起四層洋樓，繁忙時月入過十萬。圖：10月12日，陳淵富行走在自家茶廠的田埂上。現在農村勞動力流失嚴重，採茶工並不好請。中國的人力流動大趨勢，也在影響制茶這一古老行業。

采青，曬青，搖青，發酵，殺青，包揉，烘焙，定型…鐵觀音的製作流程有將近三十道工序，每道工序都會對茶葉質量產生影響，再加上制茶時的天氣、濕度，得到極品好茶殊非易事。陳淵富的父親陳耀火做了一輩子茶，他告訴我，自己每年大概只能製作出五批頂級好茶，那是天時地利人和皆備的被老天眷顧的五天，「其他批次的茶也不會差，但和這四五批茶比起來還是不同，內行人能喝出差別。」圖：10月12日，大晴的天氣適合晾曬茶青。

怎樣才能做出好茶？首先是茶青，生長期應該在55天到60天左右；採摘時最好是晴天；不同的氣溫，曬青的時間長短也不同…太多因素都需要顧及，這也讓茶香的到來令人期待。陳淵富告訴我，茶葉最終製成前，制茶師也不知道茶葉最終會是什麼口感，「有時會是蘭花香，有時是桂花香，有時是其他花香，不同批次都不一樣。」而且，今天用這種流程可以做出一千塊一斤的茶葉，明天用完全一致的方法，做出的茶葉可能只能賣五十塊一斤。

陳淵富告訴我，每年寒露節氣前後的幾天，是最容易做出好茶的時期。而且，如果早上四五點鐘炒茶，出蘭花香的幾率會比較高。上圖：10月12日，當天氣溫在30度左右，曬青20分鐘左右需要將茶青攪動一下；本圖：曬青結束後，陳淵富和家人準備把茶青放入搖青機中。

茶青在搖青機中翻滾，茶青上的灰塵、絨毛都會透過漏孔落在地上，留下乾淨的茶青。搖青一般分為三次，前兩次各五分鐘，第三次大約會在三十分鐘左右。每次搖青後，都需要及時將茶青裝入竹篩，放入恆溫18攝氏度的空調房裡自然發酵。

一次搖青結束後，陳淵富的爸爸陳耀火將取出的茶青快速晃動幾下，放到架子上準備推入空調房進行自然發酵。自然發酵的時間至少要持續五六個小時，最多也可以持續二十多個小時。最奇妙的是，每過兩個小時，空調房裡的茶香的層次都會不同。

第三次搖青結束了，陳淵富的媽媽李素芬忙著將茶青放在架子上。接下來，茶青將進入炒制前最長的一次自然發酵。

每到制茶的繁忙時期，陳淵富的叔叔陳金東都會前來幫忙。十多個小時後，他判斷這批茶青的發酵程度已經適合炒制，準備將茶青轉移到殺青機前。

陳淵富和媽媽把發酵好的茶青取出，準備炒制。這一批茶青大約有550斤，最終將製成90斤左右的鐵觀音茶葉。

茶青在250度左右的殺青機里高速翻滾，炒制的過程一般持續三到五分鐘，這項工序將直接鎖定茶香的層次和茶葉的口感。

殺青結束，陳耀火將茶葉從殺青機中快速倒出，茶香已開始四處漫溢。

接下來就是包揉定型。通過強大外力的反覆碾壓，一片片茶青最終將成為圓球形，也就是人們常見的鐵觀音茶葉的外形。

一次包揉不可能將茶青徹底定型，包揉成茶球後還要打散，再次包揉…這項工序要重複十幾次，甚至更多。

夜色已深，李素芬的小孫女不願意睡覺，李素芬只好將她背在背上，繼續幹活。她正在將打散的茶球倒出，再次進行包揉。

包揉定型完成後，茶葉將進入烘焙機進行初次烘焙。初次烘焙是為了穩定茶葉的色澤，也利於造形。

經過再次的包揉和烘焙，鐵觀音茶葉才算製作完成。陳家製作的最頂級的鐵觀音會被茶商收購，加到非常高的價格，然後賣給一些對價格不在意的高端客戶。圖：80後茶農陳淵富站在自家的洋樓前，手捧做好的鐵觀音毛茶。陳家的門楣上刻有「潁川衍派」四字，這昭示了他們先祖的源流，是在今天河南省許昌市下轄的禹州市。那裡是大禹的故鄉，也是夏朝首都所在地。

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