時尚與潮流的界限在哪裡？

天下 10-26

| 亞當論 Adam Talk |

打破文化的次元壁

1994年2月17日，聖安東尼奧馬刺在與陣底特律活塞的比賽中，David Robinson拿到了34分10個籃板10次助攻10次蓋帽的神級數據，也成為了歷史上第四位拿到「四雙」的球員。

在那個球風還算彪悍的年代，Nike Air Unlimited作為一雙1994年推出的球鞋，寬大的綁帶和複雜的鞋底設計。無論是粗狂富有力量的線條還是大氣墊支撐，儼然很符合那個年代。

整個90年代，很多球員都將它作為上場的第一選擇，而這其中就包括當時聖安東尼奧馬刺隊的中鋒——大衛·羅賓遜。

這種只有「爸爸級別」，在文青時代模仿海子的自拍中，才會出現的款式。花紋鞋底、大氣墊，分量很足並且十分顯腳大的球鞋。隨著這兩年「東京熱」，不對！「復古熱」的興起，也再次成為「兒子們」眼中希冀。當然，它有專業的叫法Chunky Sneaker或者再隨便一點，Dad Sneaker，因為你要時刻記住：你爸爸永遠是你爸爸。

90年代的夏威夷衫在今年夏天再次煥發熱度

但！！！當你看見一些人，花795 美金，瘋搶 Balenciaga ，感嘆「時尚輪迴」的時候，你應該告訴自己：跟風需謹慎！

因為皮包發家的Balenciaga轉去做爸爸鞋，其實只是為了賺更多年輕人的錢，而不是為了所謂的「情懷」或是二三線城市的小區大門（梗：巴黎世家）。

Maria Grazia Chiuri在接受訪問時就曾說到：「在信息發達的今天，我們接受時裝信息已經遠遠不止於傳統的媒體和品牌發布會，街拍的興起也助長著時裝產業開始面向街頭所吸取靈感，使我們不再局限於一成不變的高級時裝。我們對時裝的定義也不止於工藝和歷史，時裝被賦予的更多的是一種引導潮流的可能性」。

現如今，街頭潮流、搖滾元素和復古情懷成為如今各大奢侈品牌最為顯著的標籤。儘管Alessandro Michele不斷在否認品牌「年輕化」的走向，形容這一切的轉變都只是對「自由、多樣和包容」的遵循。

但就當下而言，不可否認的是街頭文化正在逐漸引領傳統老牌升溫。

況且時尚與潮流的界限越發模糊，就在品奢侈品牌巨頭無止境探索傳統高級時裝與街頭風格逐漸融合的可能性的同時。街頭品牌設計師卻開始擺脫頭上「潮牌」的帽子。