月餅什麼餡不重要，重要的是那一口鄉愁

天下 10-04

馬上就中秋了，各大廠商已經卯足了勁。但即使吃著市面上五顏六色、口感精緻的月餅，少了家鄉的那個月亮，就算不上一個完整的中秋。

定居日本的友人曾在去年中秋打來電話，聊著聊著，自己就哭出了聲。他哽咽著說沒好吃的，「連月餅都沒有」。其實東京的點心種類繁多，他也不是饞癮發作，只是望著滿街的櫥櫃里展出的都是精美的日式點心，他就突然在他鄉的街道上想起了家鄉的月亮。

友人抹了把鼻涕說：「我就想吃我媽做的牛骨髓餡的月餅。」

鄉愁也是重口味。

當年我們並不覺得中秋這天有什麼，不過是一個有月亮的節日，直到多年以後席間總缺一兩人時，才覺察到這個日子的真正意義。想月餅想哭了的友人，惦記的或許也不一定就是那塊牛骨髓餡的驚天月餅，更多的是對已故母親的思念。

清風朗月，夜色如洗，桂樹的香氣飄散在人間。中秋節，良辰美景，當然要跟在意的人在一起。頭上一輪月，手裡一塊餅，在家的歡聚一堂，不在的也要吃餅思人。做月餅，送月餅，吃月餅，熱情未曾減去半分。

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月餅「發家」史

雖然吃月餅這個習俗的起源已經無從考證，但是在蘇東坡《留別廉守》一詩中有「小餅如嚼月，中有酥和飴」的詩句，可見當時就已經出現了內餡是糖和酥油的月餅。

「月餅」一詞最早見於南宋吳自牧《夢粱錄》中，那時的月餅是菱花形的，但是當時的月餅並不只在中秋節食用,而是「四時皆有，任便索喚，不誤主顧」。

到了明代，關於月餅的記載多了起來。這個時候月餅已經是圓形的了，並只在中秋節食用，是當時中秋節祭月的主要供品。在《帝京景物略》有所記敘：「八月十五祭月，其祭果餅必圓。」「家設月光位於月所出方，向月而拜，則焚月光紙，撤所供，散之家人必遍。月餅月果，戚屬饋相報，餅有徑二尺者。」

清朝時北京的月餅以前門致美齋所製為第一。（網路圖）

清朝時期，中秋吃月餅已經成了一種普遍的習俗，並且月餅的製作水平越來越高。在袁枚的《隨園食單》中介紹道：「酥皮月餅，以松仁、核桃仁、瓜子仁和冰糖、豬油作餡，食之不覺甜而香鬆柔膩，迥異尋常」。

什麼「幺蛾子」都敢往月餅里塞！

一千年前的月亮和現在並無二致，但月餅早已天馬行空：從「五仁月餅滾出月餅界」到去年的「小龍蝦月餅」，每年時近中秋，月餅界總要鬧出一些大新聞。最近，又有一款酸菜牛蛙月餅橫空出世，有人驚嘆：可謂是開創了月餅發展史的新次元，從此人類吃月餅就要吐骨頭了。不過店家表示，他們已經貼心到把骨頭都去掉了。

除了酸菜牛蛙月餅，鮑魚鮮肉月餅和鮮肉焙熄月餅也是讓人不敢直視。（網路圖）

與酸菜牛蛙一同登場的還有芝士大蝦月餅。濃郁的芝士搭配鮮美大蝦一同被包裹在酥脆的月餅皮里，一口咬下去……算了，編不下去了。也許把它想像成硬皮的包子，口感或許還意外的好吃。

芝士大蝦月餅。這樣的搭配讓人有種朋克少女唱起《月亮之上》的即視感。（網路圖）

吃了那麼多肉月餅，你可能需要來個韭菜月餅壓壓驚。韭菜月餅在密閉空間里的殺傷力或許就如同韭菜雞蛋包子之於地鐵，這清新環保的「原諒色」應該能殺退不少勇士。

韭菜月餅。（網路圖）

不過終極大招還是這個——巧克力香辣牛肉月餅。巧克力和牛肉都能在一起了，這個中秋你還是單身嗎？

巧克力香辣牛肉月餅。（網路圖）

其實現在的月餅，不管拼顏值、拼個性，都得注意一個字：鮮。

小時候中秋節的月餅都是家裡自製的，新鮮不能久存。大麥面加雞蛋做成的皮料團成麵糰，手指沾滿了薄薄的一層油酥，將油酥揉入麵糰，像揉入了重重的思念。捲成圓形，分成幾塊，拍成薄餅，再將松子仁、核桃仁等果仁用小石磨輕壓細碾，裹進麵皮，扎紮實實壓進月餅模子里。烘烤完畢不等上桌便要將金黃圓潤的月餅忍燙咬上一口，帶著點月餅麵皮特殊的烘烤焦香，流轉在松子、核桃的香味之中，充盈於口腔中。

咬下去的那一口，是鄉愁

月餅的南北甜咸之戰，雖然沒有豆腐腦、粽子那麼刺激，但帝都人對上魔都人，一定是沒有辦法做彼此的天使……