他從清華輟學，如今成了時裝周最耀眼的中國設計師

時尚 10-05

2018 春夏時裝周已過大半，各大品牌表現都比較中規中矩，如果用電視節目形容的話，今年的時裝周有點像肥皂劇，鮮少出現能讓人眼前一亮的系列。爆出的最大新聞恐怕要數 Raf Simons 執掌的全新 CALVIN KLEIN 的一件橘色斗篷涉嫌抄襲吧。

Dapper Dan（中）與 Young Paris（右）在今年 VFILES Runway 9 的 After Party 上（圖片來源：VFILES）

作為一個小眾時裝愛好者，每年紐約時裝周的 VFILES 秀場是我重點關注的對象，這個平台往往是優秀年輕設計師嶄露頭角的地方。更加需要特別關注的是，今年的 VFILES Runway Season 9 的設計指導之一是被譽為「Harlem 裁縫」的傳奇黑人設計師 Dapper Dan。

開場表演伴隨一輛黃色蘭博基尼，吸引無數目光（圖片來源：Rebecca Smeyne）

如果你還不熟悉他的話，那麼可以告訴你 VFILES 的前任設計指導包括 Virgil Abloh、Naomi Campbell、Pat McGrath、Mel Ottenberg 等，都是大神級的人物，現在知道 VFILES 可不簡單了吧。

JUN JIE 後台照（圖片來源：VFILES）

言歸正傳，今年的 VFILES Runway Season 9 共有 4 位設計師／平台被選中進行展示——來自聖馬丁的 Louis Pileggi、中國街頭服飾平台 INXX、Hood by Air 的門生 Christian Stone 以及安特衛普皇家藝術學院的 JUN JIE。看過整場秀後，給我留下最深印象的是 JUN JIE，加上他的「殿堂級」設計學院背景以及中國面孔，我對他的作品和背後的起源更加好奇。

於是，便有了這次 NOWRE 對 JUN JIE 的獨家專訪。

JUN JIE

男裝設計師

從清華輟學，全因「安特衛普的設計師有一種利用有限資源做出驚人設計的能力」

我是從今年的 VFILES Runway Season 9 認識你，並了解到你來自安特衛普皇家藝術學院（Royal Academy Of Fine Arts Antwerp），但除此之外還是比較陌生，能先介紹一下自己嗎？

JUN JIE：你好，我個人的教育背景是從 2012-2014 年在清華大學美術學院服裝設計專業念了兩年本科，很遺憾並沒有念完本科課程。後來通過考試於 2014 年開始就讀安特衛普皇家藝術學院的大一，從頭開始。今年正好三年本科畢業。

Margiela 1993 年的作品，白色睫毛讓人印象深刻，現在看起來也不過時（圖片來源：VOGUE）

那麼多有名的設計學院，Parsons、St. Martins、Marangoni 等，為什麼選擇相對小眾一點的 Antwerp？在前輩校友里，有沒有比較欣賞的對象？

JUN JIE：我覺得是個人選擇吧，雖然 Parsons 和 St.Martins 他們每一年的畢業生作品都有一些我喜歡的，但就學校整體感覺和畢業生未來走向來說我更欣賞安特衛普出身設計師的獨樹一幟。

很多學校畢業的前輩我都很欣賞，但是不得不說 Margiela 90 年代末到 2000 年初的設計是當初吸引我來這所學校的一個重要緣由。安特衛普的設計師有一種獨特的利用有限的資源做出驚人設計的能力，這一點讓我覺得很振奮。

The Antwerp Six 安特衛普六君子（圖片來源：L』Express）

聽說你們學校的服裝設計專業畢業門檻很高，包括「The Antwerp Six」里也有一大半沒有拿到結業證書，這是真的嗎？是有特別嚴格的畢業標準？

JUN JIE：Antwerp Six 有沒有拿到畢業證這點我還真的不清楚哈哈。學校是有一套幾十年傳承下來的對每一屆學生評審的系統和標準，不過也不至於困難到大部分人無法順利畢業。大一到大三的學生每一年都會有兩次對評審團的展示和評估。

大一到大二有學生自己扛不住壓力或者被學校 fail 掉的可能佔比比較高，接近 50%。大三的話淘汰會少一點但是也接近 30%。這樣根據每年生源基數算下來大三本科專業課能畢業的也有十幾個。不過除此之外你需要通過三年的理論課考試，這種課程大多數以荷蘭語授課，才能真正拿到畢業證。

「我喜歡從過去的沉澱裡面找到靈感，經得起時間考驗的文化沉澱飽含力量感和生命力」

JUN JIE 的靈感牆，大量部落元素

說到作品，我看你有分享自己的靈感牆，上面有很多部落、族群的元素，還有一些不同類型的雕塑，並且 VFILES 給你的這一系列都打上了 Asian Inspired 的標籤，能分享一下這些元素是如何「跳進」你的腦海？並具體介紹一下它們。

JUN JIE：關於東南亞遠古部落的文化和北非部落的圖騰是我個人一直比較感興趣的點，我一直喜歡看點人文歷史的書，所以也算是這種潛移默化的熏陶在某一個時刻爆發吧。我喜歡從過去的沉澱裡面找到靈感，對我來說經得起時間考驗的文化沉澱飽含力量感和生命力。

西南少數民族也在他的靈感牆上（以上圖片來源：@junjieofficial）

你的這個系列主題是「Curve Wrecker」，我們應該怎麼理解它的含義？

JUN JIE：「Curve Wrecker」本意其實就是學霸的意思，但是我用它實際是借用其引申義，某一個噪點打破整條柔和的曲線，打破平衡，「making a difference」的意思。

被我誤以為是醒獅靈感的棉衣（圖片來源：@junjieofficial）

第一眼看到那件超寬大棉衣，我想到了醒獅表演的道具獅頭，所以它的設計思路究竟是什麼？

JUN JIE：我很抱歉讓你想到那麼民族特色的一個文化符號哈哈，但是這件衣服的設計跟臉譜或者醒獅圖形一點關係都沒有。

這件衣服其實是我把羽絨服和 retro biker jacket 以及賽車服三者結合起來的一件設計。骨架用的是可拆卸袖子，肩點有解構鏤空的羽絨服。但是衣服上的小結構和細節，以及顏色搭配都是來自於機車夾克和賽車服。我們用了很多機車夾克的皮革絎縫來創造可供探索的結構。最後出來的效果我覺得挺未來感的。

搭配鞋款來自 KKtP （圖片來源：VFILES）

另外，我注意到不管是秀場還是 Lookbook，模特搭配的鞋子來自國內設計師 Kim 的 KKtP，這些鞋是 Special Items 嗎？

JUN JIE：這次很幸運能和KKtP 合作，得到他們的大力贊助。不過因為開發成本和周期的問題我們這次合作基本上用的都是他們過去幾季的成品，我根據服裝的感覺搭配了這些鞋子。希望未來有進一步的合作。

「街頭是「Where Fashion Happens」，高級時裝應該街頭化也不意味著要把自己做成街頭潮牌」

火焰圖案的超長皮草，很難不讓人記住（圖片來源：@junjieofficial）

在你的作品中，PVC全透明褲裝和那件超長款皮草外套相對來說不是很適合日常穿搭，實際上設計感和實穿性一直是時尚設計領域比較存在爭議的問題，那麼你是如何看待這二者之間的關係？在你的設計中有沒有一個側重點？假如將來基於商業化考量，會改變你的這一側重點嗎？

JUN JIE：我覺得如果要考慮日常穿著的話，百分之八十我的衣服穿上街都會被當成異類。我的畢業設計更多的目的是提供一個男裝發展可能性，提供一種審美氛圍。如果你能依稀記住我一些單品和我系列整體營造的感覺，那我覺得我辛苦反覆修改調整、實驗的一整年就達到目的了。

畢竟時裝學院學生的作品和商業大牌、街頭品牌的側重點還是差很多。不過我個人覺得通過調整版型尺寸、簡化工藝，很多我的衣服是能變成出街的單品的。設計師也需要挑選自己要服務的客戶。

不過那件超長款皮草恰巧是市場反應最好的一件，歐美客戶這幾年在 Hip-Hop 文化的影響下對皮草的態度非常熱情。很多美國的 Celeberties 真的是排隊借去拍攝，這說明特定的客戶群是嚮往不一樣的衣服的。不過對於一般人那件衣服肯定是沒有場合穿。

知名女 Rapper Remy Ma 在 Hip Hop Honors 2017 表演時，身穿 JUN JIE 的最新設計（圖片來源：VH1）

受流行趨勢的影響，街頭元素越來越多地出現在 T 台設計中，同質化現象也比較普遍，但相對於其他流派，「The Antwerp Six」很少受大潮流的影響，每一季設計都在強化自身固有的風格。那你的設計也會堅持 Antwerp 派的「自我」傳統嗎？

如何看待現在街頭潮流對時裝設計的影響日益顯著的趨勢？

JUN JIE：街頭潮流對高級時裝的影響在我高中那時候已經非常明顯，這兩三年因為街拍等渠道曝光可能擺在檯面的東西更明顯，出現得更頻繁。因為確確實實很多品牌是要靠街頭實穿性來出售商品。

九十年代的 Raf Simons 就開始做街頭滑板少年的衣服了，所以這個真的不是才發生的潮流。服裝和文化永遠都是相互依存，沒有文化載體和審美情趣的服裝真的就是布料而已。

我個人對此持樂觀態度，畢竟街頭是「Where Fashion Happens」，高級時裝應該街頭文化也不意味著要把自己做成街頭潮牌，完全不是一回事。

關於 The Antwerp Six 的定位，他們的體量和品牌風格決定了他們自己的現狀，他們之中的很多都不是商業設計師，也不要一下急速擴張，都是在堅持做小而美的定位。

JUN JIE 是此次 VFILES Runway 的開場品牌（圖片來源：VOGUE）

現在越來越多中國設計師走上國際舞台，比如 SANKUANZ、Xander Zhou、Uma Wang、Feng Chen Wang 等，同時在街頭潮流領域也湧現出不少國潮品牌，不知道你有沒有關注過。但在國內，很多消費者會比較傾向選擇外國品牌，「Logo 崇拜」現象也不在少數，你怎麼看待這個問題？

JUN JIE：據我所知你上述提到的設計師品牌定價都比海外同等設計師品牌低。Logo 崇拜我覺得海外這樣的人也很多啊，國外一般的大媽也背 LV 的 monogram 包。這個現象真的是全球性的，還是看你針對的消費人群吧。其實是有很多熱愛時裝的人更看重衣服本身而非 Logo。

能靠賣 Logo 單品的品牌的體量肯定跟新設計的體量不可同日而語。我覺得對於新設計師品牌來說做專做精，抓緊核心客戶群的需求，穩步發展才是對的。

JUN JIE 和他的模特們在後台（圖片來源：google）

這個名字讓我一下子聯想到林俊傑的設計師，身上有一種與普遍浮躁的時尚圈截然相反的學院氣質，也許是清華和安特衛普共同推動了這種氣質的形成。

後台照（圖片來源：VFILES）

相信第一次看到他作品的人大都會留下非常誇張、概念感的印象，如同當年川久保玲的「腫塊」系列、荷蘭設計師 Iris Van Herpen 富有未來感的作品推出時，同樣被很多人詬病實穿性的問題。不過就像 JUN JIE 說的那樣，時裝的目的是提供一個服裝發展可能性，營造一種審美氛圍。追求日常穿搭的話，大把街頭品牌可供選擇，這就如同你不會拿一個觀賞用的瓷瓶去插花一樣。

That』s What I Mean.

本文作者: 0033

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