葉克飛：在山谷間尋找私家酒庄
在猶疑中，我們靠近了一棟位於斯洛維尼亞索查山谷間的民宅。三層小樓，倚著高聳的樹木，面對山坡上的葡萄園，沒有圍牆和柵欄，院子里零零散散種著各種花木，不刻意卻趣致。兩個三四歲的男孩僅僅穿著小內褲，在拱廊嬉鬧。
一陣狗吠聲讓我們駐足，好小的狗狗，看起來就像那倆小男孩的玩伴，卻盡職得很，對著我等陌生人狂吠。至於兩個小男孩，估計連母語都說不清楚，更別說英語了。
本打算問路的我們正打算回頭，男主人從小樓里走出，喚住小狗，友善地問我們何事。
「請問您這裡是26號嗎？」
「我這裡是27號，旁邊斜坡上的就是26號。」
「我們剛剛去過那裡，但好像沒人，我們想找酒庄，是那裡嗎？」
「沒錯，他家就是酒庄，有人在家，我剛才回來還見到他，我幫你們打電話給他。」說著，男主人掏出手機，撥通鄰居的電話。
於是，我們掉頭走上斜坡，來到幾分鐘前才進入過的26號院子。兩層小樓造型現代，與之呈L型的建築是敞開式的車庫和工作室，除了停車外，還堆滿了各種機床和汽車零件。主人顯然有修車和搗鼓機械的愛好，這也是剛才讓我們遲疑的原因——怎麼看也不像酒庄嘛。
我們要尋訪的Zaunt酒庄就在這棟民宅里
酒莊主人的車庫，因為實在不像酒庄而像修車廠，所以才讓我們猶疑
此時，主人已經出來迎接我們，笑呵呵說我們運氣不錯，他的家人全部度假去了，只剩他一個人看家。跟著他走到院子與山谷相接之處，有一個小小的彎道，走下去，扭頭一看，兩道大木門，上面爬滿了藤蔓植物，酒廠和酒窖都在裡面——原來，它們在車庫和工作室的地下。
Zaunt的酒廠其實隱藏在地下，上面是自家住宅
沒進大酒廠，尋找小酒庄
尋找這間名為Zaunt的私人家庭酒庄，著實費了我們不少時間。這裡屬於斯洛維尼亞索查河谷的戈里察·博達，但距離巴掌大的城鎮已有幾個山頭的距離。我駕車從城鎮出發，在忽高忽低的山石路上攀爬，也開了二十多分鐘。導航在大路上指示明確，卻在門牌號上犯了迷糊，好在路旁有路標指示，在導航犯迷糊的三岔路口，三個箭頭分別指向八戶人家，其中一條小路，指向25-27號。
這個村子其實總共只有28戶人家，但佔地卻有幾個山頭。偶有幾家靠得稍近，但多數距離頗遠，往往幾百米才會見到一戶。民宅都沿路而建，坐望群山，沒有圍牆和柵欄，多為兩層或三層，佔地頗大。
戈里察·博達的民宅相當分散，散落在各個山坡
與歐洲別處的民宅相比，區別在於大多沒有刻意打造的漂亮花園——當每一戶都擁有一個山坡的時候，還需要花園嗎？也有一點與歐洲其他國家一樣：即使如此偏僻，即使獨門獨戶，你也見不到鐵門和防盜網。
戈里察·博達的山間民宅，即使獨門獨戶，數百米內沒有鄰居，也不會有防盜網和圍牆
之所以要花心思尋找這間酒庄，是因為我們放棄了戈里察·博達最知名的大酒庄。
戈里察·博達，斯洛維尼亞重要的紅酒產區之一，位於索查河谷。斯洛維尼亞語的博達（BRDA）意為「山丘」，山丘上的土壤是葡萄樹最喜歡的泥灰土和砂岩。加之這裡屬於地中海氣候，每年日照時間長達2900個小時，造就了這個斯洛維尼亞最大的酒鄉。這裡的住戶多是葡萄農，葡萄園多達千座，總面積達2000公頃，大多數都供應給斯洛維尼亞最大的酒庄——戈里察·博達酒庄，只有少部分是小型酒庄自產。
停車遠眺戈里察·博達，藍天連一片雲都沒有
雖然戈里察·博達位於索查河谷深處，但斯洛維尼亞畢竟是彈丸小國，從其中部前往位於西部的戈里察·博達，即使後半程都是山間小路，也不會耗時太久，反倒可以飽覽鄉野風光。更有意思的是，其間曾兩度進入義大利境內，又兩度離開，重返斯洛維尼亞。路邊的歐盟標誌固然提示著你，車載導航也不消停，一會兒告訴你進入了義大利，一會兒又告訴你進入了斯洛維尼亞。連口袋裡的手機都響了起來，那是國內電信運營商的提示簡訊。
駕車從斯洛維尼亞中部前往西部的戈里察·博達，其間兩度進入義大利境內，這在申根區駕車時是尋常事
戈里察·博達鎮中心有一座外觀樸實的城堡，在城堡觀景台可以一覽這個葡萄酒產區的風光。附近小徑種滿了橄欖、櫻桃、桑葚和無花果，都是這裡僅次於葡萄的盛產之物，夏日果實累累，令人垂涎。城堡里有一間極具斯洛維尼亞風味的餐廳，地窖則是一間不錯的小酒窖，二者均可試酒。一試之下，決定去酒庄看看。
小時候看旅行紀錄片，週遊世界的主持人若到訪以紅酒聞名之地，往往要探訪大小酒庄。當時覺得很是高大上，後來自己有幸自駕歐洲，才發現這是典型的平民娛樂。一來酒鄉甚多，酒庄更多，只要有輛車就可前往，葡萄酒在歐洲尋常，許多在國內賣兩三百元的酒，在歐洲不過數十元人民幣。如果直接探訪酒庄，更可覓得口感、風味更佳，且價格更為低廉的酒。
也正因此，我對高量產的大酒庄一向有所保留。它們的產品行銷世界各地，在中國超市和酒莊裡也能見到，又何必千里迢迢前往嘗試呢？
戈里察·博達酒庄就是這樣，它成立於1957年，是斯洛維尼亞最大的酒庄，每年都會收購來自全國各地的葡萄，酒庄貯存酒量達1800萬公升，所生產的葡萄酒佔據了全國的四分之一。從外觀來看，這裡已是一間在歐洲難得一見的大型酒廠，廠房連綿，有試酒門店。我們本已停好車，可看到眼前這幅工業時代標準化的景象，立刻失去興緻，決定棄之而去，尋找開頭所提到的那間Zaunt私人家庭酒庄。
有著兩千多年釀造史的斯洛維尼亞葡萄酒
說起葡萄酒，有些人言必稱法國和澳大利亞，還有人會提及義大利、阿根廷和智利，這些都是中國人極為偏愛的產地，即使他們只知道國家名，連產區都分不清。
很少有人知道，斯洛維尼亞葡萄酒的釀造史極為悠久。與義大利接壤的它，葡萄栽植深受羅馬人影響，可以追溯到公元前4世紀。這十年來，它一直是全球人均葡萄酒消耗前十名的國家，人均年消耗達40升之多。目前釀酒廠超過28000家，年產量在8000至9000萬升之間，葡萄園面積為2.2萬公頃。
四處都是葡萄田
愛喝酒的斯洛維尼亞人，對品質的要求也極高，而且極富個性。不過斯洛維尼亞產的葡萄酒多半用於國內市場，每年僅有610萬升用於出口，出口國家集中於美國，以及克羅埃西亞和捷克等周邊國家。
許多人偏愛紅葡萄酒，我倒是更愛白葡萄酒。因為地中海氣候，斯洛維尼亞所產的葡萄酒，63%為白葡萄酒，27%為紅葡萄酒，剩下10%則為起泡葡萄酒和桃紅葡萄酒。
在戈里察·博達一帶，有26個獨立酒庄，散落在群山之間的蜿蜒道路上。我所選擇的Zaunt酒庄，產量不多，但極有個性。
散落山間的建築、教堂和葡萄田
之所以堅持低產量，是因為品質容易控制。歐洲酒庄最吸引我之處，就在於家族傳承的釀酒技法。葡萄酒質量關乎家族名譽，所以才可代代相傳，數百年始終如一。
外觀並不起眼的戈里察·博達城堡，內部擁有一個視野極好的觀景台
酒莊主人帶我們走進酒廠，內中濃郁的酒味令人迷醉。地方雖然不大，可設施齊全，還帶著歲月斑駁的痕迹。
酒窖和試酒的地方則在住宅一樓，小而雅緻。酒莊主人告訴我們，此地葡萄田多為梯田，因此一直採用人工採摘方式。也正因為人工採摘、產量較少，所以斯洛維尼亞的葡萄酒在歐洲價格頗高。
葡萄梯田與小城鎮
這個「價格頗高」只是相對而言，對於在超市和酒莊裡見慣了數百元一支紅酒的中國人來說，斯洛維尼亞葡萄酒依然便宜。酒莊主人給我們試了三支酒，售價都是十幾歐元，摺合人民幣一百元左右。
酒一入口，立刻被其濃郁強烈的味道所衝擊。其實酒莊主人已經預先提醒了我們，相比法國葡萄酒的柔和纏綿，斯洛維尼亞的葡萄酒相對濃烈一些。而這間向以個性著稱的Zaunt酒庄，更是強調簡單直接，甜度極低。
這些私人酒庄產量很低，但極富個性。
這些私人酒庄產量很低，但極富個性。
酒莊主人還翻出一疊資料，居然是中文。原來，這個以家族維繫的私人酒庄，也曾去香港參加酒展。與它一道前往的，還有戈里察·博達的另外幾家私人酒庄，也許，我剛才駕車前來時就曾經過。
離開Zaunt酒庄時，重走來時山路。仔細端詳散落于山間，坐守葡萄園的一棟棟民宅，慨嘆民宅主人所過的天堂般日子。盛夏陽光直射著這片土地，幾百年來始終如此。那一家家私人酒庄，一個個老字號品牌，就這樣世世代代堅持下來。它們各有風味，那是你可以一嘗但無法探究的秘密。
在歐洲，有無數像戈里察·博達這樣由一間間私人酒庄構成的酒鄉，有些名滿天下，有些不為人知，但不管專程拜訪還是偶遇，我總可遇到驚喜——因為酒莊主人的堅持，才有這樣的驚喜。
(編者註：本文圖片皆為作者提供)
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