關於 Martin Margiela，你可能不知道的 100 件事

Martin Margiela 是一個服裝設計師，他創立了 Maison Martin Margiela（現在叫 Maison Margiela）。

他從來不接受面對面採訪，也很少拍照。所以也有「隱形的服裝設計師」的稱號。

在 Karl Lagerfeld、John Galliano、Michael Kors、Valentino 等人都參加的時裝設計師世紀大合照中，左下角空缺的位置就是 Martin Margiela 的。

這在時尚產業娛樂化的八九十年代，很難被理解。

有些人甚至覺得，Martin Margiela 只是一個營銷概念，其實根本沒有這個人。

Margiela 的神秘引起了人們的好奇心，不過一些雜誌也會因為 Margiela 不願意見編輯而拒絕報道他。

儘管如此還是有不少人見過他，尤其是買手店店主和時裝編輯。很多人稱見到他坐在自己時裝秀的觀眾席上。

根據人們的描述，Margiela 個子很高，標準審美的帥，冬天經常穿一件緊身黑色毛衣，夏天穿 T 恤，搭配 Levi』s 牛仔褲，帶著一個可以把眼睛遮住的深色帽子。

《紐約時報》曾公布過一張 Margiela 的照片，這是他為數不多的幾張照片之一

他是比利時人，畢業於安特衛普皇家藝術學院，1985-1987年期間做了三年Jean Paul Gaultier的助手。

Margiela 在安特衛普念書那會，學校氛圍很朋克。

當年 Margiela 決定辭職自己創辦一個品牌。Jean Paul Gaultier 很捨不得，因為他是最好的助手，並且很有天賦。

Martin Margiela 和 Jean Paul Gaultier 圖片來源：AG Nauta couture

1997-2003 年期間，Margiela 是愛馬仕的女裝創意總監。

愛馬仕當時選 Margiela 做創意總監的時候，整個時尚圈都震驚了。

一個記者寫道，「Jean-Louis Duma（愛馬仕集團董事長，任職 1978-2006 期間）賭了一匹草原上的野馬，把這個時裝帝國綁在了他的馬蹄上。」

因為 Margiela 的前衛和實驗，與愛馬仕注重傳統手工藝的形象可以用對立衝突來形容了。

人們想，Margiela 會不會給鉑金包挖個窟窿，或者用愛馬仕印花絲巾做一件衣服。

Margiela 接到愛馬仕的邀請的時候，心裡也有一些疑慮。他害怕自己沒有足夠的時間和精力，也害怕面對一個完全不同的世界帶來的不確定性。

不過 Jean-Louis Duma 很信任他。

Jean-Louis 曾經對Financial Times說，「只有那些不了解 Martin 作品的人才會覺得我們選擇他是一件不可思議的事情。」

Jean-Louis Duma 問 Margiela 如何看待奢侈品？Margiela 回復，「奢侈品是質量、舒適和永恆的疊加」。Jean-Louis 也是這麼想的。

Jean-Louis Duma 和他的女兒 Sandrine Dumas 圖片來源：Getty images

介紹兩人認識的是 Jean-Louis 的女兒 Sandrine Dumas。

有一天 Sandrine Dumas 接到父親的電話，讓她在一些設計師名字中挑一個做 Claude Brouet （當時 Claude 帶領著幾個設計師設計愛馬仕女裝成衣）的繼承人，Sandrine 毫不猶豫地選了 Margiela。

Sandrine Dumas 幫 Margiela 走過秀，她覺得 Margiela 看待女性的眼光是很平靜和清澈的，不像那些充滿性慾色彩的男人。

Jean-Louis Duma 的兒子 Pierre-Alexis Duma 也很喜歡 Margiela，他將 Margiela 形容為氧氣，無形但是極其重要。

Margiela 在愛馬仕里設計收斂了很多。但這匹「野馬」還是改了兩個愛馬仕的標誌性元素：女裝成衣 Logo 和珠寶扣子。

因為他覺得這兩個東西太浮誇，和他想要表達的情緒不符合。Jean-Louis Duma 猶豫再三，最後還是同意了。

Margiela 期間女裝成衣標籤

Margiela 期間，H 縫線的扣子 圖片來源：Vogue

成衣 Logo 改成了 Margiela 在一雙 1970 年代的愛馬仕古著手套上找到的標識：黑色的「Hermes Paris」印在褐色的標籤上。扣子則用「H」形的縫線作為品牌標識。

要愛馬仕接受 Margiela 不接受採訪的事實，花了不少功夫。Maison Martin Margiela 的媒體負責人 Patric Scallon 幫了大忙。

但有些採訪 Margiela 逃不掉，他會用傳真交流，並且回答問題只用「我們（We）」不用「我（I）」。

在愛馬仕之前，Margiela 從來沒有用過羊絨，也不了解這種材質，因為太貴了。

他很想把這種高級的面料換成他喜歡的法蘭絨、雪蘭毛和駱駝毛，但是集團覺得法蘭絨不高級，後兩個不舒服。最後雙方達成妥協，Margiela 和工廠研發了一種羊絨布料，看起來像法蘭絨、雪蘭毛和駱駝毛。

安特衛普 MoMu 時尚博物館關於 Martin Margiela 的展覽中展示了看起來像雪蘭毛的羊絨毛衣 圖片來源：Another Magazine

Jean-Louis Duma 一直想讓 Margiela 設計愛馬仕的經典印花方巾，Margiela 不太情願。

不過 Margiela 還是設計了一款絲巾，是鑽石形狀的單色絲巾，沒有印花，Jean-Louis Duma 不太情願，里昂的絲綢高級工人也不太情願。

最後 Jean-Louis Duma 妥協了，這款絲巾現在還能在愛馬仕買到。

錶帶繞了兩圈的愛馬仕手錶 doudle tour 款也是 Margiela 發明的。

Margiela 還喜歡設計多種穿法的衣服。

Margiela 設計過一種「三基尼」，在比基尼的基礎上加了一塊可拆卸的布料，你可以自己選擇露不露腰。

Margiela 不喜歡用草稿或者 mood board，他喜歡用語言解釋他的想法。

Margiela 準備了七個詞語總結他想為愛馬仕做的事情，其中包括了舒適 （comfort）、冷淡（nonchalance）、細節（details）。

在愛馬仕工作的時候，Margiela 不像其他設計師一樣先看看品牌的檔案庫，他想做些原創的，別人沒做過的。

第一個系列出來的時候，Margiela 在巴黎 Gaubpurg Saint-Honore 大道上的愛馬仕旗艦店組織了一場小型的展示會，讓媒體們近距離去感受這些衣服。

因為衣服簡單到幾乎看不到設計。

安特衛普的時尚教母 Linda Loppa 在巴黎 Gaubpurg Saint-Honore 大道上的愛馬仕旗艦店看到 Margiela 的第一個系列，激動到無法呼吸。Loppa 買了一件 V 領的 camel cashmere 毛衣。「在那天摸到這個系列之前，我不知道時尚和藝術可以表達虛無 （nothingness）。 」

愛馬仕當時的男裝創意總監 Veonique Nichanian 買了很多 Margiela 設計的衣服，Nichanian 覺得穿著他的衣服感覺自己很優雅，符合獨立有想法的成熟女性的定位。

Margiela 為愛馬仕設計的女裝成衣 圖片來源：Hermès

Margiela 本人已經退出時尚行業 9 年了，但一直被提及。

沒有一個年輕設計師能逃出他的影響。

如今時尚界最紅的兩個設計師：Raf Simons 和 Demna Gvasalia 都受其影響。

所以比利時安特衛普時裝博物館總監 Kaat Debo 決定做一個巡迴展覽 ：MARGIELA: THE HERMèS YEARS ，讓人們了解互聯網時代前，Margiela 在愛馬仕擔任十年創意總監期間，做了什麼了不起的創新。

Margiela 參與了這次展覽，提供了概念的解釋和相關資料。

Kaat 見過幾次 Margiela，她覺得 Martin Margiela 是一個慷慨的男人，並且很尊重女性。

MARGIELA: THE HERMèS YEARS 展覽 圖片來源：Another 

Margiela 最風光的時候在上世紀八九十年代，那時候互聯網還沒有普及。

MARGIELA：THE HERMèS YEARS 在安特衛普博物館開展的時候，Debo 接受的採訪中，有大概一半的雜誌不知道 Margiela 是誰。

Kaat 為此還出了一本展覽同名書，前段時間在上海 10 Corso Como 做了新書發布會，現場來了不少學服裝設計的學生。

書中 Margiela 在扉頁寫道，獻給 Jenny Meirens 和 Jean-Louis Duma。

Jenny Meirens 是 Maison Martin Margiela （現 Maison Margiela）的聯合創始人，負責打理品牌商業層面的事情。

Margiela 在空的停車場辦過一場秀，開秀前，旁邊一個建築起火了。消防部門要求時裝秀暫停。Jenny 說服了消防人員，時裝秀繼續。

Jenny Meirens 2017 年 7 月 1 日病逝，Maison Margiela 品牌官方 Instagram 上放了一張兩人的擁抱照，沒有臉。

Martin Martiela 和 Jenny Meirens

Jenny 的女兒 Sophie Pay 為 Margiela 走過秀。Sophie 說 Margiela 在為每個模特挑選衣服的時候，都會將他們的性格考慮進去。

Margiela 喜歡用素人模特，範圍包括18-60 歲來自不同職業的女性

上台前，模特會享受一段時間的按摩，和一杯香檳。

但他喜歡用面紗、頭髮、化妝顏料、面具遮蓋住模特的臉。

Maison Martin Margiela 的走秀模特

說起 Martin Margiela，10 Corso Como 創辦者 Carla 能回憶起一堆讓她印象深刻的創意，「我控制不住自己不買 Martin Margiela 」，她說，「穿起來超級舒服，而且你不用非得搭配高跟鞋」。

Carla 自己收藏了一堆 Martin Margiela 的衣服，舉辦過很多次關於 Margiela 的活動，她總感嘆，Martin Margiela 的一切現在都在被抄襲。「我不知道時尚怎麼了」，Carla 說。

第一個用「解構的時尚」來形容 Martin Margiela 的人是Alison Gill，但 Margiela 嘴裡從來沒出現過「解構」這兩個字，不過也許說了我們也不知道。

Martin Margiela 1989 年第一場秀，模特腳底沾著紅色液體，走在鋪著白色棉布的 T 台上，每一步都留下如鮮血般的印記。

這場秀上腳尖分叉的靴子叫 Tabi（Tabi 意思是大拇趾單獨分開的日本式厚底短襪），現在還在 Maison Margiela 售賣，穿出去還是前衛。

Martin Margiela 1989 年第一場秀

第二場秀（1989 年秋天）在巴黎郊外的廢墟里，儘管現在已經見怪不怪，但當時人們從來沒見過這樣的時裝秀。

在塗滿了塗鴉的廢墟和危房的環境里，模特走的也不太順暢，現場沒有座位的安排，頭排擠滿了興奮的小朋友。這是一場「無政府主義狀態」的混亂表演。

這是 Raf Simons 看的第一場秀，他是不請自來的。「我一直覺得時尚有些膚淺，但這場秀顛覆了我的看法」，Raf Simons 說。

1992 年 Margiela 在巴黎一個關閉了多年的地鐵站 Saint-Martin 里發布了女裝系列，這裡到處都是塗鴉，傳言鬧鬼，開放不久之後又關了。

1989 年秋天在巴黎郊外的廢墟里辦的一場秀 圖片來源：MARGIELA: THE HERMèS YEARS 書

Margiela 為愛馬仕設計的 1998 FW 時裝秀上，張曼玉走了秀。

Hermès 1998 FW

如果你生活在上世紀八九十年代的巴黎，說不定能在跳蚤市場遇見他。

他著迷於古著，淘了不少二手衣物重新改造設計。

從跳蚤市場淘來的二手貨，他會用一個標籤註明來源。

Margiela 設計過一款包，在淘來的二手包上包了一層白色棉質布料。他用撲克牌做過馬甲、用皮革廢料做過夾克、用舊手套做過錢包。

Margiela 的祖母在戰爭期間把一件磨損的衣服拆成兩半，把內里翻過來重新縫上，變成了一件新衣服。Margiela 很迷這個故事。

他喜歡這種缺陷美，也一直在追求缺陷美。因此他的衣服經常處於一種未加工完全的狀態。

Margiela 把服裝設計師用來設計衣服的假人模特表層的面料撕下來做了件馬甲，上面還保留著「stockman」和「semi couture」的字樣。

圖片來源：Maison Margiela

Magiela 第四季設計了一款編織複雜的毛衣，但是沒有工廠給他做，最後他找了媽媽和媽媽的朋友們幫忙。又過了四季， Martin Margiela 才找到了一個願意幫他實現所有瘋狂想法的義大利工廠。

Margiela 做過一件羽絨衣風靡紐約和巴黎街頭，看起來是一個被子，中間伸出來兩個袖子。王菲穿過。

Margiela 策划了A雜誌創刊號，他在雜誌里教讀者如何用 8 雙棉襪做一件套頭衫。

「Martin 的衣服不像現在的衣服一樣，通常會預設社會地位。他開放的心態和民主的精神是面向所有年齡、種族、身體、風格，所以 Margiela 是革命性的」， 法國時尚和文化雜誌Purple的創始人 Olivier Zahm 評價道。

A雜誌中，Margiela 教讀者如何用 8 雙棉襪做一件套頭衫 圖片來源：zerofabricwastefashion

Margiela 將自己的私人生活保護得很好，但我們能從別人的視角了解他。

Margiela 很可能是異性戀，傳言安特衛普六君子之一 Marina Yee 曾是他的女朋友，後者因為出名後不負重壓退出時尚圈，並和 Margiela 分手了。

「Margiela 對任何事情都很開放，但是他也很注重細節並且知道自己想要什麼。他的聲音很平滑，有一種強烈的『禪』意，能讓他周圍的人團結和熱情起來」，Sibylle de saint phalle 2000 年幫助 Margiela 為愛馬仕的秀選角。

Christian Blanckaert 1996-2004 期間是愛馬仕皮具產品 Hermes Sellier 的 CEO，Christian 會告訴 Margiela 消費者的反饋，Margiela 每年去兩次他的辦公室，這個頻率算是多的了。

Margiela 會向 Christian 事無巨細地討論系列的每一個細節，好讓 Christian 理解每個系列背後的邏輯。「Martin 出乎意料的理性，並且極其有條理，就像一個工程師，一點也不情緒化」，Christian 說。

「他是一個溫暖而敏感的人」，曼哈頓 The News showroom 的創始人 Stella Ishii 說。

右圖中 Margiela 改造設計的二手衣服標明了衣服來源，圖片來源： MARGIELA: THE HERMèS YEARS 書

2002 年 Diesel 母公司 OTB Group 收購了 Maison Martin Margiela ，2008 年 Martin Margiela 宣布離開自己的品牌。

當然，他沒有說是什麼原因。也許是 Diesel 母公司營銷導向的品牌建設與 Martin Margiela 的創意方向不符，也許是他單純累了，不想玩了。

當 OTB 集團董事長Renzo Rosso被問到 Margiela 離開的事情的時候說，「我沒法想像，我愛他。」

Margiela 當初想找 Raf Simons 做繼承人，但是 Simons 和 Jil Sander 又續簽了三年合約。

Margiela 離開後，品牌以匿名的方式運作了一段時間。

時尚專欄作家 Suzy Menkes 在 2015 春夏秀之後爆料曝光了幕後設計 Matthieu Blazy，這導致 Matthieu Blazy 離開了 MMM。

Suzy Menkes 給 MARGIELA: THE HERMèS YEARS 這本書寫了序。

John Galliano 圖片來源：The MBS Group

現在 Maison Margiela 沒有那麼神秘了，人們都知道他的創意總監是 John Galliano。

他在 1996 年到 2011 年期間是 Dior 的高級女裝創意總監，是和 Margiela 一個年代的明星設計師，因為反猶言論被迫離開 Dior。

至於 Martin Margiela 本人，沒有人知道他現在在幹什麼。

題圖、文中圖來自：The Fashion Law、Vogue、MARGIELA: THE HERMèS YEARS、Another

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