告訴你為什麼這兩個男人比女人更懂珠寶

人們在購買珠寶時，受追捧的可不僅僅是品牌本身，有的著名設計師的名頭對珠寶來說就是一種標籤，錦上添花的增彩。

今天介紹的兩位男性設計師設計的珠寶讓女人們瘋狂，他們為什麼如此懂得女人心呢？

左：陳世英 右：讓·史隆伯傑

用自己名字命名雕刻法的男人

他是一位「珠寶雕塑家」而非傳統意義上的珠寶設計師，他的作品打破了一般人們對於珠寶的固有理念。他就是我們今天要介紹的珠寶大師——陳世英（Wallace Chan）。

世界頂級珠寶藝術家——陳世英（Wallace Chan）

在各個珠寶設計師不斷營銷自己時，31歲的陳世英開創了以自己名字命名的雕刻技法「Wallace Cut 雕刻法」，他與其他珠寶設計師所不同的就是他對於寶石材質的鑽研。

享譽世界的雕刻技法

獲得1987年國際設計大獎作品「荷萊女神」

傳統意義的珠寶造型的變化基本靠金屬底托來實現，而陳世英經過多年的研究，最終在1987年開創出了「Wallace Cut 雕刻法」。

這是一種融匯浮雕、陰雕及寶石切割技巧於一身的雕刻技法，作品從正面觀察可以呈現五個不同角度，這一作品也獲得1987年國際設計大獎。

讓玉石也有閃耀的美

Wallace Chan 陳世英 悟禪知翠

沒有誇張的造型，並且在作品間流露出獨屬於中國的「禪」意。

在這件作品中最為亮眼的就是玉石的運用，這是陳世英獨創的翡翠細化和亮度強化技術，使翡翠的碧綠更濃，此項技術在2002年獲得專利。

誰說寶石只能金屬鑲

許多人對於寶石鑲嵌的固有思想就是需要用金屬來鑲，陳世英打破了這一傳統觀念，直接用鑽石和寶石來作鑲嵌，稱為「內格榫卯嵌接法」。

Wallace Chan 陳世英採用「內格榫卯嵌接法」的作品

這種方法是用中國明式傢具的結合方法，是他珠寶理念中「中西融合，古為今用」的最好體現。

給鑲嵌的寶石做特殊的切割，形成榫與榫眼一樣的鑿枘，使不同的材質不需要爪腳也可以互相緊扣。

住在水晶裡面的夢幻王國

Wallance Chan 陳世英 真空技藝祖母綠珠寶作品

對於珠寶的理解陳世英是這樣的：「珠寶的大小是永無止境的，既然追求不到最大最好，不如去追求精神層次，展示珠寶裡面的內涵。」

陳世英通過一個6.5毫米的開口掏空發晶裡面的部分，並在之中用1111顆祖母綠鑲嵌出中國的祥雲圖騰。

擁有它，你將擁有「真蝴蝶」

蝴蝶這一元素是許多設計師都會運用的，而做出栩栩如生的蝴蝶珠寶也是許多設計師的追求，蝴蝶的美不只有形態，它美麗的花紋也是人們喜愛它的原因之一。

Wallance Chan 陳世英 我還在飛舞

這件作品就是把真的蝶翅藏在多層的水晶和寶石之間，利用水晶透明但可以折射光芒的特點，將寶石的光芒和蝶翅的色彩混為一體。

一個影響蒂芙尼至今的男人

他不是當代的設計師，卻是一個需要我們認識的設計師，他稱霸珠寶圈的年代或許離我們有一些久遠，但是他的作品時至今日我們依然可以買到。

20世紀傑出珠寶設計師——讓·史隆伯傑

從20世紀50年代加入蒂芙尼，他對蒂芙尼的影響一直到今天，他就是讓·史隆伯傑。 讓·史隆伯傑可以說是20世紀最負盛名的珠寶設計師，他的珠寶之路也有著傳奇的色彩。

用雙手勾勒璀璨

Tiffany & Co.蒂芙尼 石上鳥黃鑽胸針（讓·史隆伯傑）

他追隨自己的夢想來到巴黎，當時的巴黎時值超現實主義的巔峰，殿堂級服裝大師伊爾莎·斯奇培爾莉聘用他為她的服裝秀打造珠寶配飾。

二戰爆發後，讓·史隆伯傑開巴黎，前往紐約，在1956年加盟蒂芙尼。

Tiffany & Co.蒂芙尼 石上鳥 紫鋰輝石胸針（復刻版）

讓·史隆伯傑在設計珠寶時有一個習慣，就是從設計草圖直到最終詳盡的手繪稿都由他畫出，每一個迸發的靈感和天馬行空的想像都由這一張張畫紙所體現。

直到現在蒂芙尼的工匠們仍會追溯史隆伯傑的原始手繪稿，復刻這些珠寶傑作。

追求生命力的珠寶

讓·史隆伯傑曾說：「我力求通過珠寶展示生物生長、變化的過程。」他的設計也種滿著生命力。

大自然一直是他靈感的最佳來源，他的作品富有動態，所有的花朵與動物都充滿著張力。

追求高工藝

讓·史隆伯傑復興了19世紀在黃金上鑲飾琺琅的技法，這種技法的難點在於黃金的熔點比較高，在燒制的過程中失敗的可能性就會更大

Tiffany & Co.蒂芙尼 Paillonne 琺琅手鐲

當作品問世時，這種色彩繽紛的黃金琺琅手鐲立即就被當時的人們所追捧，傑奎琳·肯尼迪就是這款手鐲的粉絲之一，她經常佩戴這款手鐲，以至於該作品被稱作「傑姬的手鐲」。

「傑姬的手鐲」

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