每個出國在外的人，清單上都有一道「日昌」
不知道有多少人和我一樣，只要在國外呆了一陣子，就會開始想念國內的美食。
我是個腸胃非常爛的人，每次出去玩兒都不敢隨便吃，但凡吃到什麼不對味的東西，就會難受特別久，然後就只能靠喝酒吃薯片度日。
如果在外超過兩周，就會格外思念北京，主要就是因為這裡好吃的特別多。
回國的第一頓飯，雷打不動都會是海底撈，即使被爆出來後廚那麼臟，也是義無反顧的去吃。總感覺，一頓熱氣騰騰的火鍋，才代表自己真的回來了。
但是等到稍事休息幾天之後，看著北京不斷開發出的新餐廳、新菜色，總是提不起太大興趣。也許是因為變化太快，不敢去嘗試新鮮事物，又或者是因為剛剛回國，還是更想吃一些懷念的老味道吧。
有一天跟朋友聊到這個話題，突然發現，「日昌」才是每個出國在外的人朝思暮想的家常菜。不像火鍋那麼熱烈，卻可以讓人感受到回鄉的親切。
來到日昌，幾乎每桌必點的就是「日昌紙包雞」。北方人吃飯比較豪邁，做飯感覺就像是從肉類和蔬菜類裡面各選一樣進行組合，於是就出現了小雞燉蘑菇，蒜苗炒肉絲這樣的家常菜。在我14歲那年，第一次聽到紙包雞這種做法的時候，還是覺得非常新奇的。雞翅中用錫紙精心包裹，放入烤箱焗烤，雞肉的汁水牢牢鎖在肉中，彈滑不膩口，輕咬一口表面薄薄的酥皮，鎖住的肉香瞬間在口中炸裂，讓人慾罷不能。
每吃一隻雞都像是在拆禮物，總是要細心拆開外面那層錫紙，才能窺探到雞翅的美味。在吃飯的過程中多了這麼一道細緻的程序，也讓吃飯變成了一件精細活兒，而不像我們豪爽的北方菜那麼簡單直給。
總說南方人愛喝湯，到了日昌也發現所言非虛。勝楠點了三份湯，本以為都是小小的一盅，結果卻是滿滿三大盆。「例湯」適合解一解油膩，「涼瓜豬肚湯」讓胃裡的寒氣無處遁形。一碗湯下肚，感覺在國外吃不到美食的委屈全都煙消雲散了，就只想一碗接一碗的喝下去，直到油盡燈枯。
最後，再來一碗「胡椒蘿蔔魚滑煲」，可以讓料峭微冷的初秋變得有些暖意。胡椒在齒頰跳動，提振著舌尖上的每一個味蕾，讓香氣盡情的釋放。搭配著其他道菜一起吃，過去幾個月被比薩炸雞填滿的肚子再一次感受到了帝王的待遇。
喝完湯開開胃之後，終於可以吃點兒硬菜了。日昌的「生嗜年糕排骨」值得推薦。雖然我也不知道生嗜到底是個什麼做法，不過吃起來是真的香。總說有葷有素才能算得上一頓好飯，這道年糕排骨完美的cover住肉菜擔當的角色。濃郁的醬料浸入排骨中，再通過咀嚼迸發於唇齒間，非但沒有掩蓋住排骨的香氣，反而相得益彰，讓人想吃一塊，再吃一塊，直到同桌的朋友來打你的手。
而如果吃的太快，也可以夾一兩塊年糕來吃吃看。年糕本身是沒有味道的，所以非常需要醬料的搭配。如果選得好，就會像這道菜一樣，有一種一加一大於二的功效。綿軟的年糕搭配著生嗜醬料，咸鮮的味道似乎將人帶到了廣東，在鑊氣十足的街邊小館，和自己最喜歡的姑娘吃著最好吃的家常菜。姑娘一手撩開頭髮，一手動著筷子，你側首看著她吃飯的樣子，感覺那就是你這輩子要走到最後的人。
有了這麼多道菜，同時還要有飲品，也是我每次去日昌都必點的一道「椰漿西米水果撈」。如果說給我一個酒足飯飽依然要走進這家餐廳的理由，那就是來一紮水果撈。滿滿的水果在椰漿中浮沉，一瓢下去便是豐富的維他命。西瓜，蘋果，香蕉，菠蘿，還有龜苓膏和西米，看著就特別色彩繽紛，特別colorful。無論是開動之前來一碗，還是吃到正酣來一碗，亦或是飯局將了來一碗，都讓人有一種此生無憾的滿足感。
一紮水果撈大概是對日昌最大的尊重，即使是吃到肚歪，也要在最後留點空間給它，這就是每個食客為它立下的flag。
作為廣式餐廳，日昌的招牌其實是煲仔飯。不像我們一般在家吃飯的習慣，主食要跟菜搭配著吃，日昌的煲仔飯通常都比較慢，往往是在吃到一半的時候才緩緩登場。但即使是已經吃了半飽，也絲毫不影響大家再來一碗煲仔飯的決心，因為它看起來真的是太 香 了。
晶瑩剔透的米飯和臘肉一起燜煮，肉汁早已悄然鑽入飯粒當中，顆顆飽滿，即使是光吃一碗飯也是一種享受。扒拉幾口飯，再吃幾口菜，一桌人和和氣氣的共襄盛舉，這才叫做吃飯嘛。
日昌在北京已經不算是一家新餐廳了，但是每次跟朋友聚會依然會想到它，甚至形成了一種潛移默化的習俗：人多海底撈，人少吃日昌。這麼多年過去了，很多餐廳的菜量越來越少，價格越來越高，但是日昌依然保持著樸實親民的價格，東北作風的菜量，和一如既往的品質。而如果你在國內呆久了，想跟朋友去吃點兒什麼的時候，第一個想到的也不會是它。它就那麼默默無聞的躲在你記憶中的角落，當你需要它的時候才會適時出現，不會搶走新興網紅餐廳的風采，也不會在口碑的比拼中失敗。
我，一個吃日昌吃了很多年的人，至今沒有他們家的會員卡。
我欠日昌一張會員卡。
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