說實話丨十幾萬的高級定製現在你也買得起了！（上）

沒有任何diss的成分，但時尚圈就是這麼一個分分鐘「見異思遷」的地方，任你對某一個或幾個牌子再死忠，未來的慾望清單里卻總有填不完的空。

在開始今天的話題之前，姑娘們大可這樣捫心自問一下：

永垂不朽的愛都給了誰？一定不是男朋友。

新款靚衫、限量鞋包？

還是一支永遠戒不掉的口紅？

嗯，是的，男友真的可能不如一支口紅重要……

這是K先生看完為期一個月的時裝周發布之後的切身感受，如你我這樣熱愛時裝的潮流小尖兵最明白，即使再滿心歡喜添置而來的「新歡」，在下一季流行到來之後也無可避免地變成了「舊愛」。

Balmain 2018春夏系列 ? Voguerunway.com

但也多虧了這種曠日持久的移情別戀，才能將我們對於美好事物的熱情不斷發揚光大。為了能讓我們愛得更深、愛得更久，時裝周上各家品牌自然也卯足全力造勢，在最後一站18春夏巴黎時裝周上，K先生倒是被一個「意料之外」的品牌刷了屏——法國老牌時裝屋Balmain。▼

先不要誤會「老牌」二字，它的資深、它的江湖地位、它如何從50年代的優雅名媛搖身一變成為今天的酷感it girl，接下來會慢慢跟你聊到；至於「意料之外」的部分，是巴黎歐萊雅L『oreal Paris與Balmain竟然跨界合作推出了限量唇膏系列，同樣不要誤會，我的意思是：為什麼選擇Balmain？▼

尤其是這個系列的唇膏，竟然成了整個時裝周上被姑娘們搶到天昏地暗的超級大熱門單品。為什麼Balmain這麼厲害？

那就帶上你的好奇心，跟我一起去看看Balmain究竟有哪些出奇制勝的本事。

說Balmain 2018春夏女裝系列發布會是巴黎時裝周陣容最鼎盛的秀場，應該沒有什麼異議：Natalia Vodianova開場、Natasha Poly閉場以及包括Alessandra Ambrosio在內的當代黃金超模軍團，她們可不是一張簡單的人情牌就能請得動的黃金組合。▼

左起：Natalia、Natasha、Alessandra

熟悉Balmain現任創意總監Olivier Rousteing的人應該知道，他有一支固定班底的超模繆斯團隊——例如韓國超模朴秀珠（Soo Joo Park）和中國超模奚夢瑤。除了Balmain，現在幾乎不可能看到她們出現在其他秀場上。國人新生代超模代表-小仙女賀聰同樣也參與了這場發布會。▼

左起：Soo Joo、奚夢瑤、賀聰

說到前幾天才發布的Balmain 2018春夏女裝系列，創作主題其實來源於Olivier Rousteing 10歲時第一次到巴黎遊玩的童年記憶：他和父母參觀了巴黎歌劇院還看了芭蕾舞表演，他將這種夢幻又華麗的童年記憶融合到Balmain女裝風格當中，所以秀場上出現了不少以芭蕾舞裙為靈感的設計。▼

融合了芭蕾舞元素的緊身魚尾裙過後，登場的就是Balmain標誌性的搖滾風格酷女郎：手工打造的重金屬裹身裙、怎麼穿都帥氣的流蘇編織外套、有型又叛逆的亮片衫與漆皮夾克，這些加在一起，你會發現其實女人味和有個性是兩件完全不衝突的事情。▼

Olivier Rousteing同時也是一位把控色彩的高手，整場秀幾乎以黑白兩色貫穿，在最後部分加入了代表法國風情的藍色和紅色，以最簡單的基礎色裝載了最複雜的設計細節，顯得既克制又熱烈。野性不羈的性感調調同時也是Balmain現在的核心基因之一。▼

看Balmain的秀如果不看細節那就走寶了！從Olivier Rousteing上任以來，Balmain的設計就以「高定級成衣」著稱：小到一朵立體花朵，大到一塊包含釘珠、刺繡、鑲嵌、編織的面料，全部都出自Balmain時裝屋的工匠之手，連Anna Wintour看秀時都會先擦一擦墨鏡（這可不是段子，真事兒）。▼

現在的Balmain看起來又前衛又重工，這跟創始人Pierre Balmain先生在1945年設立品牌之初完全不一樣。Pierre Balmain先生的設計典雅而高貴，以華麗的晚禮服風格見長，從電影明星到皇室貴族都是他的客戶。▼

左：Pierre Balmain先生繪製設計草圖，1949

右：Pierre Balmain先生為好萊塢女明星定製禮服，1951

50年代初期，老百姓們擺脫了戰爭帶來的傷痛，夜以繼日的派對和宴會讓時裝產業蓬勃發展，當時的女性尤其喜歡Pierre Balmain先生設計的派對淑女形象，她們洒脫又迷人、嬌柔又高雅。在那個年代，Pierre Balmain是與Christian Dior齊名的兩大時裝設計師。▼

右：Balmain時裝屋廣告，1954

就像Pierre Balmain曾經說過的那樣：Good fashion is evolution, not revolution.（好的時裝設計並非全盤推翻，而是不斷更迭完善。）▼

這句話在接棒Balmain創意總監一職的Olivier Rousteing身上同樣得到了天衣無縫的詮釋。2011年，Olivier臨危受命出任Balmain創意總監（據傳上一任創意總監Christophe Decarnin得了嚴重的抑鬱症），而這個曾經叱吒風雲的時裝屋經營狀態也每況愈下……▼

? 紀錄片《The Balmain Style》

而年僅24歲的Olivier頂著壓力完成了首秀髮布並取得不俗反響，在此之前媒體給他的定位非常mean：不知名設計師。▼

幾個月之前剛好在油管擼了一遍Balmain的紀錄片《The Balmain Style》，講述的是Olivier Rousteing如何從無到有，做出了一整個2014秋冬女裝系列的故事。▼

? 紀錄片《The Balmain Style》

Balmain是那種典型的小而美的法國時裝屋，從設計部、面料研發部、製作部到市場部等，部門之間環環相扣又各司其職，每個部門頂多3-5個人手，整個設計總部加起來不過20-30個人。▼

? 紀錄片《The Balmain Style》

讓我印象比較深刻的情節有兩處，一個來自面料研發部，2、3名工作人員需要根據主題制定整場秀的面料，有一些已經很難稱之為「面料」了：上面布滿鑲嵌亮鑽、皮革編織或金屬裝飾，材質與材質之間又需要變化出成千上百種組合。▼

? 紀錄片《The Balmain Style》

另外則是來自於一位已經在Balmain總部工作了幾十年的工匠阿姨的深情告白——因為試裝環節的反饋，她需要修改一塊由自己親手製作的羽飾面料，它的工藝極其複雜，需要將羽毛一點一點縫製在網狀底料上，用羽毛製造出仿若皮草般的效果。她說——

拆了重新做又需要花上幾天的時間，但我對這個過程甘之如飴，自己的年華都奉獻給了這些如夢似幻的面料。

高級時裝之所以迷人，絕不在於價格高企，而是因為這些由人而發的動人細節。▼

? 紀錄片《The Balmain Style》

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