今年最值得一讀的幾本時裝書 | Fashion Books

因何閱讀時裝書？第一是因為愛讀書，第二是因為愛時裝——而時尚書籍，它們所承載的豐富且系統的視覺記憶，和每一個時裝人的時尚觀點，或者時尚歷史記載，造就它的獨特。時裝的歷史，從一根根線里延伸開來，在面料上做文章，被人們穿著，最終成為時尚現象，從而成為文化歷史的一部分。閱讀時裝書籍是檢閱時尚歷史的過程，就算在網路資訊如此發達的當下，想要用搜索引擎來尋找特定的時裝記憶，仍然是費神且有時是徒勞無功的，因此時裝書籍仍然是高效地索取時尚知識的途徑。以下要介紹的6本時裝書籍，是2017年剛出版，個人擁有並已翻閱過的。

"Yves Saint Laurent: The Scandal Collection 1971"。一本書，只講了一個系列，就是1971年的春夏的高級定製系列。這本書其實今年三月份就出了，是YSL基金會推出的。它集中講解了「為什麼1971年那麼多巴黎時裝評論人都對這個春夏高定系列給出那麼多負面丶甚至是攻擊性很強的評價」——如今看來也很替YSL痛心（還好他並沒有被擊倒）。因為高定不像高定就要被攻擊嗎？因為太像戰爭時期的服裝就要被罵留戀納粹翻閱這本書的時候，看見的Yves，仍是記憶中的那個天才，充滿細節的全系列解讀，讓我覺得這是一個放在當下，也一點都不過時的系列——而他的超前時尚觸感，也是遭受攻擊的源頭之一。然後再看看當下一味迎合市場審美甚至失去設計感的一線大牌，感覺真是唏噓。

"Margiela: The Hermes Years"——該書承載的另一個更實質的載體是從2017年3月30號到8月27號，在安特衛普時尚博物館的一個展覽。正如這本書的名字所指，它講述的主要是Martin Margiela在Hemers（愛馬仕）工作的那些年（1997-2003））的設計，並且加入了一下新的圖片、草稿以及未曾公開過的一些小採訪。其實對於他在愛馬仕工作的記憶，對年輕一代人來說是非常遙遠的，對比較晚接觸時裝的我來說，更是如此，因此時裝展覽以及書籍往往是通往過去歷史記載的通道，所以它們顯得特別珍貴。

"London Uprising: Fifty Fashion Designers One City". 一本頗厚的書，像是為了彌補當年那本略顯小氣的"British Designers"一書。這本書最讓人驚喜的是，裡面的內頁設計十分特別，字體也比較大，所以閱讀起來比較有感覺。厚重的時裝書，在設計上中規中矩的太多，敢在設計上下功夫的，比較少，因為全銅版紙彩印本來就很費錢費時。這本書集中以採訪稿的形式介紹了50個在倫敦發展的設計師，在過去的十幾二十年里從無名到有名，從小有名氣到人人皆知，從Tom Ford、Paul Smith、Stella McCartney到近幾年頗受關注，我個人也很喜愛的設計師Jonathan Anderson以及Simone Rocha。

「Rei Kawakubo/Comme des Garons: Art of the In-Between」——之前沒時間來美國大都會藝術博物館看主題展覽的人，可以看看這本書。這本書，正是這個展覽的擴展，它以放入在展覽的那些衣服放在真人模特的身上，配上川久保玲歷年來的語錄，跟她的設計放在一個，讀起來會有一種更接近她的世界的感覺。我是先看完書再去看的展覽，然而近距離看這個展覽的時候，覺得比想像中要小型一些，因為她本人放棄了完完全全的回顧，博物館方面也完全無法再交涉。這於COMME des GARONS或者Rei Kawakubo來說，都僅是一個縮影——但仍是今年最重要的時裝展覽。Absence/Presence（缺席/出席）; Design/Not Design（設計/非設計）; Fashion/Antifashion（時尚/反時尚）; Model/Multiple（模本/多元）; High/Low(高/低); Then/Now(彼時/當下); Self/Other（自我/其他）; Object/Subjec（客觀/主觀）; 還有Clothes/Not Clothes（衣服/非衣服）——她選擇陳列出來的設計被分成這九個主題，放在純白的空間里，大部分沒有設置玻璃屏障，以肉眼可以看到細節的距離，將她的140多件經典作品放在觀眾面前，包括最經典的10-century Punk以及1997年的「Body Meets Dress, Dress meets Body」等系列，在這本書里都可以看到。

「Dior Catwalk: 1947-2017"——匯聚了從1947年品牌創立以來的秀場圖片以及服裝設計，從Christian Dior開始，到Yves Saint Laurent（1957–1960）、Marc Bohan（1960–1989）、Gianfranco Ferré（1989–1997）、John Galliano（1997–2011）、Bill Gaytten（2011–2012）、Raf Simons（2012–2015），再到如今的Maria Grazia Chiuri。每一場的秀場設計，都配有短短的文字點評，此本書雖厚卻不貴，資料翔實卻也不枯燥，一本好的時裝書，應該是文字與圖片結合的，而且視覺效果比文字解讀更重要。

「Chanel Catwalks：The Complete Karl Lagerfeld Collection」——和「Dior Catwalks」是同一個系列的書，只不過不是以設計師的先後順序來收錄，因為Chanel在Coco Chanel本人去世，Karl掌管Chanel之後，就沒有再變換過創意總監。所以這一本書，是Karl在Chanel的全紀錄。也是每一場秀都配有文字解說，但是最可貴的還是圖片的資料，畢竟網路再怎發達，看遍這些秀場圖片也不是一件容易的事，每個品牌的檔案室，是我最想去的地方，去不了，就只好看這些精美的時裝書了。

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黃信然

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