最容易出錯的5個長曝光攝影細節

曝光攝影能拍出許多有趣的效果：流動的車流光軌，絲綢質感的流雲和流水，在空中組成各種圖案的光畫......

這些華麗而奇幻的超現實畫面效果，使得越來越多人對長曝光攝影產生了興趣。

長曝光的華麗效果

長曝光攝影的作品效果看起來很誘人，而且所需的拍攝技巧也不難：取好景，架好相機，設置好合適的快門時間，然後開拍！

看起來確實不難，但拍出來的照片卻很容易出問題。為什麼呢？很可能是你在拍攝過程中犯了些小錯誤。

哪些小錯誤，可能會毀掉你的長曝光照片呢？看完本文您就知道了。

1「漏光」防護不到位

對一台正常的，機身沒有裂紋的相機來說，絕大部分光線都是通過鏡頭進入的。但不要以為鏡頭就是光線的唯一「通道」。

除鏡頭外，光線會通過其他途徑「漏」進來。這些「漏光」可能微乎其微，但在長曝光攝影中，它們仍然會造成干擾。

其中，最典型的「漏光」渠道就是取景器。取景器不蓋上，你的照片可能會出現這些意料之外的瑕疵。

如上圖，紅圈處的這種莫名其妙的光斑。如果你的曝光時間超過了一分鐘，它們很可能就會出現在你的畫面里。

如果你覺得這玩意又突兀又不美，那就記得把取景器蓋上。

有的相機會自帶取景器蓋，記得把它蓋上；而有的相機沒有取景器蓋，請您自行準備黑色膠帶，把它貼上吧。

相機自帶的取景器蓋

「漏光」的另一種途徑就是插片濾鏡。插片濾鏡呈方形，能適用於任何口徑的鏡頭，固定方式如下圖：

這種外接式的固定方式，在濾鏡和鏡頭之間留下了一定的縫隙。

拍長曝光，尤其是時間較長的星軌和流水時，你很可能會發現畫面出現下圖紅圈處這種奇怪的紫邊。

看見這種紫邊，基本上就可以確認是濾鏡接縫處漏光了。建議的處理方式是，用深色的布或毛巾蓋上。

或者，您選用與鏡頭結合緊密的螺口式濾鏡，基本可以杜絕濾鏡縫隙漏光的問題。

圓形螺口式濾鏡，與鏡頭間基本不存在縫隙

2.低估環境的威力

由於曝光時間較長，環境因素對長曝光攝影產生的影響也會特別大，其中影響最大的是風。

風可能會讓你的三腳架晃動。晃動可能不到一秒，卻足以讓畫面產生模糊。在高山等大風地區拍攝時，尤其需要注意。

選擇結實穩固，雲台固定力強的三腳架，有助於避免這一問題。如果風特別大，你也可以在三腳架上掛重物，讓它「站得更穩」。

此外，盡量不要升起三腳架中軸，升起中軸後雲台的穩固性會顯著降低。讓中軸保持「縮著脖子」的原始狀態吧。

有的東西，並不是越長越好的...

水也是需要考慮的因素。在河邊拍長曝河水，在南方的高山處進行夜晚拍攝，空氣中濃厚的水氣也會造成不小的麻煩。

聽影友抱怨過「好多露水，又不敢擦，怕鏡頭晃動」。如果你真要在這些區域拍攝，建議準備好一個防水罩吧。

所謂防水罩，其實就是個殼或者袋子，從外部把相機包住，就像這樣。

用不著買太厚殼的款式，我們並不是潛水拍攝，需要追求太強的防水性，只需要防水氣而已。選擇輕薄、透明度高的款式吧。

3.相機設置失誤

相機設置也是很重要的。你忘了關掉一些功能，或忘了打開一些功能，都可能導致你的長曝光作品不成功。

你千萬要記得關掉的功能，是鏡頭/機身防抖（VR檔）。

有的鏡頭或機身，會有防抖功能。防抖，什麼時候都是需要的嘛，一直開著就好了。有人會這麼想，錯了！

圖中 VR 檔，就是鏡頭防抖功能

這是手持拍攝用的，工作原理是偵測相機機身的輕微抖動，並隨時進行畫面修正補償。

但當使用三腳架時，防震功能可能會對畫面進行不必要的「修正補償」，反而造成不可預料的模糊，最好關上。

需要你開啟的功能是反光板/反光鏡預升。不同的機型，開啟方式也不同，可能在設置欄中，也可能在如下位置。

這功能是幹啥的？這要從相機工作原理說起。

按下快門後，反光板會升起擋住鏡頭，防止光線再進入。而在長曝光中，這一升起反光板的過程可能會引起震動和模糊。

激活該功能後，你第一次按快門的時候，並不開始曝光，而是只升起反光板；再次按快門才開始曝光，避免了這一過程的震動。

4.教條主義

這一問題並非技術性錯誤，卻非常致命。總有人問，「拍星空和星軌，曝光時間多長最好？」「流水霧化，曝光時間多長最合適？」

這些問題問的本身就有問題。最佳曝光時間，取決於器材與拍攝環境。

例如在拍星空時，我們往往要用最長的曝光時間來保證 ISO 最低，同時星空還能保持靜止。計算這一最長時間，用600法則。

所謂600法則就是，能保證星空靜止的最長曝光時間，是600除以鏡頭焦距。

於是很多人就乖乖地按照這一法則算出的時間來設定曝光時間，結果發現自己拍出的星星有小尾巴，拖軌了。

600法則說的是理想狀態下，星空動與不動的臨界點。按這個數值來設定曝，容易出問題。建議用580或550來計算，設定曝光時間。

拍流水時也沒有「最佳曝光時間」，因為不同的曝光時間，拍出的效果完全不一樣。可能是流動感很強的流水，也可能完全霧化。

較長的曝光時間，流水霧化

你要問我「什麼快門速度，流動感最明顯？什麼快門速度，流水會霧化？」我只能告訴你一句「無可奉告！」

不是我不想說，而是沒法答，因為這取決於你所拍攝流水的流速。不同流速的水體，要實現流動感和霧化的快門速度也不同。

要找出最合適的快門速度，你得多試試。

5.曝光出問題

這一現象主要出現在白天的長曝光中。白天環境光較強，如果需要長時間曝光，可能會導致過曝，需要 ND 鏡。

ND 鏡的減光效果是分檔的。一個10檔 ND 鏡會帶給你降低10檔曝光的效果！你值得擁有！

理論上，是這樣的。但如果你真的按照降低10檔曝光的效果去設定快門時間，往往會發現畫面偏亮。

這是因為儀器誤差。ND 鏡的實際效果，往往和標註的效果有一定偏差，這種偏差雖然不大，但也可能會接近半檔。

ND 鏡上標的是 4 檔，實際作用卻往往會不到4檔

如何判斷你的 ND 鏡有多少偏差呢？以 ND 4 為例進行說明吧。

先不用 ND 鏡拍一張，記錄下拍攝參數和直方圖；然後調整快門速度，讓理論曝光值變為原來的4倍，裝上 ND 4 拍攝，觀察直方圖。

理論上，前後兩個直方圖應該是重合的，但實際上往往不重合，因為濾鏡的實際減光率和標註減光率不會完全一致。

這就是直方圖

微調快門速度，直到前後兩個直方圖重合為止，記下這個「實際快門速度」和「理論快門速度」的數據，您對這塊 ND 鏡的誤差大概就會有體會了。

是不是覺得太麻煩？其實您只需要記住，ND 鏡大多是減光效能比實際標註略少的，您在計算出理想的曝光時間後，減一些數值就好了。

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