巴黎時裝周想看的、該看的、能看的，都在這裡了！
前幾天小哥哥給大家簡單的介紹了下，本季四大時裝周一些品牌的新風貌。傳送門：時裝周的秀太多看不過來？看這篇盤點就夠了！（上）
上期摘選了前三站時裝周的品牌，本期，由於小哥哥病重卧床不起，就由Rodrain給大家解讀一下巴黎站的大秀吧～
巴黎，時裝周里程的最後一站，同時也是最重要的一站。
源於法蘭西特有的寬容，巴黎向眾人展示著來自東瀛的顛覆藝術，來自大洋彼岸的摩登立體，又或來自中東的華美雲裳。
這座城市承載著時尚界的全部幻想，你我仰望她，希望成為她的一份子，人人都渴望成為巴黎女人，這個代表著非凡意義的身份。
Christian Dior與Off-White
Christian Dior在走向大眾吸引更多的「低端群體」，而Off-White在進行高級化進程吸引更多的「社會名流」。二者都在擴大自身影響力，但目標受眾卻極為不同。
本季Dior秀場上的條紋T-shirt、疑似Off-White、Louis Vuitton風格外套、延續上上季的紗裙，意外眼熟的足靴，Dior將各家之長「融會貫通」，Rodrian真心為其點贊。
好了，說正經話，Dior本季幾乎集合了所有所有的負面新聞，新任大使引起眾人群嘲、品牌設計涉及文化挪用、過度宣揚「政治正確」，而這原本都是Dior引以為傲的熱點，如今卻成了黑點。
面對如此糟糕現狀下的Dior，我只想勸其保持設計初心，回歸品牌內涵。銷售固然需要重視，但擁有深度內涵的設計才是Dior品牌更加關注的重點。
Off-White則是令Rodrian大為震驚。誰能想到一個做高街時尚的品牌能將高級時裝做的如此韻味十足，恰逢戴妃去世二十周年，Virgil Abloh用改系列向那位昔日時尚偶像致敬。
廓形、剪裁，印花，Off-White將帶有街頭風的高級時裝做到了極致，我有理由相信其具有足資格進行其品牌高級時裝化的推進，它值得受到肯定。
Lanvin
Lanvin的新任設計師曾說要讓Lanvin成為法國的Michael Kors，那麼恭喜她，她在這一季已成功實現了該偉大想法，設計平庸，秀場效果不佳，Lanvin迅速flop。
還是請尊敬的王效蘭女士高抬貴手賣了Lanvin吧，暫且不說在小胖子之後的各位設計師都再也無法抓到Lanvin的神韻，再者為了Lanvin的未來發展，您也應該放手了。
Saint Laurent
Yves Saint Laurent正式回歸。
在Heidi Slimane離開Yves Saint laurent，新任設計師Anthony Vaccarello接下了回歸品牌的偉大願景，Heidi時期的Yves Saint Laurent變為了街頭、性感的Saint Laurent Paris女郎，但這是我們喜歡的那個傳奇品牌嗎？
Heidi時期的Saint Laurent Paris
從銷量上來說，是的，客戶對其頗有好感，即使一件毫不起眼的外套賣到了30萬+RMB的天價，其巨大的銷售額仍令Kering集團振奮不已。
但從設計、品牌內涵來說呢？我們的答案是堅定的「No」，這個優雅的牌子不應該做著如此有損品牌形象的事，高銷量的背後在透支著品牌深厚的文化內涵，顧客購買如此昂貴的「高級時裝」或許也僅因為它是高級品牌的不尋常之作，Chanel的迴旋鏢，Louis Vuitton的滑板也正是如此道理。但消耗完品牌內涵之後呢？泯然眾人？這或許就是一個墮落大牌的最終結局。
Heidi時期的Saint Laurent Paris
但感謝Anthony Vaccarello，感謝他接下了這個優雅品牌的復興重任。在上一季剛剛接管Yves Saint Laurent時，三不五時還透露著heidi建構下的Saint Laurent Paris的影子。但在本季，在埃菲爾鐵塔下，深V、絨毛、刺繡、別緻廓形的YSL女孩卻重現喚醒了我們對於品牌塵封許久的印象，是的，這才是YSL應有的樣子。
Balmain
第一印象、超模雲集的秀場，再一次實現了歷史性的大會師。
第二印象、Balmain——Kim家的衣櫥。
其實Rodrian寫了那麼多時裝評論，發現每個品牌的發展歷程都差不多。創始人驚為天人，但時過境遷，品牌逐漸淹沒在時間的長河裡，後起之秀臨危受命，重新振興品牌。而Rodrian個人也認為設計師斷不能與單一品牌合作過久，即使強悍如Karl，依舊把Chanel越做越無聊。
去年兩季的廣告
而Balmain現任設計師Oliver，也有一絲苗頭出現。在接任Balmain初期，其確實帶領品牌走了一段榮耀時刻，性感、強勢，全新的Balmain吸引了眾人的目光，但不求新求異的品牌終究是死路一條。
去年兩季的秀場風格
Rick Owens & Yohji Yamamoto
怪異二牌。一為原子彈，一為地雷。
Rick Owens每季的怪誕思維猶如驚天原子彈，彪悍踢踏舞，巨型泡沫山，人體顛倒倒掛，Rick Owens每季的設計很容易讓人「黑人問號臉」，本季的面料編織、巨大的肩部廓形設計、帶狀涼鞋又一次建構出設計師心中的怪誕世界，我們不懂，但您喜歡就夠了。
山本耀司老先生則是一顆在地表下轟鳴的地雷。相較於RO，Yohji Yamamoto的實穿性大大提高（雖然還是很難穿），本季多採用飄逸、垂墜感較強的面料，輔以別緻頭飾，山本耀司老先生的怪誕女孩油然而生。
兩位都是遊離於主流審美之外的「異類」，但巴黎給予了他們足夠的尊重、足夠的寬容展示自己，這也是為什麼世界上所有的設計師都想在巴黎舉辦自己的時裝周，它懂得你深含的美。
中國超模CHEN
小仙女 Cholé
不同於其他仙牌的精美珠綉，Cholé用面料、剪裁、設計現實了從野雞到仙女的進階。
本季Cholé，就服裝廓形而言，在過往的柔美之餘增加了一絲硬挺，新設計師尋求變革是好的，但希望不要丟掉品牌的內涵，將品牌改造成一個什麼風格都有的「四都像」。
鄰家仙女 Valentino
二人組時期的Valentino是最高貴、獨特的仙女，不同於其他三大仙牌，Valentino仙女經歷非洲叢林冒險，抵達遠東之濱，漫步曼哈頓，Valentino仙女吸收來自世界各地的有趣文化豐富著自己，但與此同時也堅持著自身內涵。
但本次的Valentino仙女在以往的仙氣之餘更接了一些地氣，運動面料的運用更令人驚喜，我們期待看到Pierpaolo Picciloli主導下的Valentino。
落入凡間的仙女 Elie Saab
本季的Elie Saab算是一個很大的驚喜了。從2015ss開始，Elie Saab開始逐漸打破自身建立的固有印象。
確實，Elie Saab當正統仙女已經太久了，甚至有的fashion blogger打趣說Elie Saab每季只需調換一下出場順序，修改一下服裝配色就是新的一季了。話是玩笑話，但Elie Saab美的無趣也是事實。第一季的大婚紗謝幕確實驚艷了所有人，但此次如此，觀眾也被這美麗給麻木了。雖然它還是眾多女藝人的紅毯禮服no.1，但它也在逐漸失去它的魅力。出於以上情況，Elie Saab開始下凡，在隨後幾季，運動仙女、印度風仙女、暗黑仙女層出不窮，Elie Saab開始不斷豐富著品牌形象。
回歸話題，本季Elie Saab配色豐富，對於技藝的選擇也不再限制在珠綉、刺繡等原有的狹窄範圍，也因此，本季的Elie Saab頗具都市女郎色彩
這也賦予本季成衣更多的實穿性，提高了品牌的商業競爭力，我們有理由相信如此的Elie Saab還是頗具前景性的，或許下一個「十億俱樂部」也有其一個位置。
Balenciaga
我們無需評論Balenciaga的設計，它即爆款，爆款即為它。
本季依然是高級街頭風，加入了防水包包的設計（Chanel本季也主打塑料面料的使用），不禁令人聯想，塑料面料會成為下一個設計熱點嗎？
除此之外，防水高跟洞洞鞋、襯衫的特別搭配、各色絲襪、牛仔元素、重疊穿搭，balenciaga每季的豐富程度真的不輸Gucci，說實話，就是普通的衣服，通過stylist以及時尚媒體的運作，balenciaga直接塑造出了一個時尚中心的地位，rodrian不作評價。
紅的說的都對，flop的做啥也沒用。Rodrian只希望未來的弄潮兒不要用對待傻逼的目光對待當下這一段詭異的時裝進程。
Givenchy
毀了。
rodrian最直接的感受就是versus2.0.......
不知道現在的奢侈品牌怎麼想，一位位都在走向高街化的進程當中不遺餘力......Yves Saint laurent、balenciaga、Dior、lanvin，現在是Givenchy。
但是rodrian始終存在一個問題，高街化的賣的好能讓品牌走的久遠嗎？
Marc jobs、dolce&Gabbana曾經有有賣的巨好的副線品牌，但上述品牌皆為了保持品牌形象統一、高級，關閉了帶來受益頗豐的副線，因為他們深知，副線帶來的巨大效益只是一時，在副線深入人心之時，也是主線跌下神壇之刻，無疑宣判了一個品牌的死亡。
不否認Clare Waight Kelle在Chloé時期的創舉，靈動、駿逸，Chloé的小仙女形象更加深入，但Clare Waight的Givenchy就無疑有些拖泥帶水了，多餘的剪裁，過季許久的紅唇印花，繁瑣的廓形，我們看到了一位頗有些老味的Givenchy，原有那位摩登、性感、暗黑的Givenchy一下消失不見。
AlexanderMcQueen
Sarah Burton下的alexander mcqueen是暗黑女郎，我想將當下的alexander mcqueen稱之為「後alexander mcqueen「時代。
在Lee Alexander還執掌同名品牌時期，他為品牌樹立了多個dna,如「暗黑」、「抑鬱」、「反叛」、「天馬行空」，而如今的Sarah Burton則保留並繼續發揚「暗黑」這個DNA。
在她掌管下的mcqueen不再是時裝周的絕對焦點，但也不賴，暗黑的mcqueen也擁有一票支持者。
本季系列的靈感源自於「花朵」，雖是花朵，但mcqueen的花朵怎可能是Valentino的柔弱牡丹，堅挺如mcqueen，模特身穿短靴，力量妝容，mcqueen的女孩是黑色大麗花，你可以欣賞她的美，但是你不能褻瀆她，她足以致你毀滅。
新風格下的LV
louis Vuitton,最大的驚喜不是frega的回歸嗎？
其實閉著眼睛也可以想像得到Louis Vuitton的風格，哪怕是春夏、秋冬、兩過渡系列都是一樣無聊的「未來女戰士」。並且，如今的Louis vuitton還存在一個問題——缺少晚禮服系列，大大減少了louis vuitton的紅毯出鏡率，這無疑削弱了品牌的吸粉能力。
但本季也使用了部分絲質面料，與鞋、包、耳飾搭配，顯示了一副剛柔並濟的look。而在其中幾件外套中出現的精美刺繡，也算本系列的一個亮點，但其他look依舊是運動風格，皮褲、平底鞋、硬挺配飾，與以往大致一致。
Rodrian奇怪的一點，NICOLAS GHESQUIèRE在balenciaga時期為品牌創建了一個又一個風格豐富絢爛的系列，但自從來到了Louis Vuitton，NICOLAS GHESQUIèRE將Marc jobs創立的異想世界變為如今的「女戰士」，也是挺鬱悶的了。並且，NICOLAS GHESQUIèRE對於模特的casting真不如Marc，如今Louis Vuitton的視覺衝擊力與以往相比差太多，rodrian也因此決定下調對於對該品牌的期待程度。
Maison Margiela
自從Maison Martin Margiela變為Maison Margiela Paris後 ，風格已基本確定，「解構主義+怪誕」，Martin Margiela + John Galiano,雖然每季系列的可看性度頗高，但由於品牌自身定位，終究處於主流邊緣。
但和rick owens不同，Maison Margiela Paris擁有一個不同的歷史定位。Martin Margiela本人主導的「結構主義世界」直接影響了raf simons、Demma Gvasalia，Hermes為了他一步步妥協，其追求的缺陷美也不再小眾。
但本季系列也弱化了Martin Margiela，強化了John Galiano的天馬行空，John Galiano在Dior時期習以為常的怪誕在該系列見清晰可見，變為Maison Margiela Paris後的Maison Martin Margiela終究變了。
需要表揚的三位
Chanel
Chanel在沉寂許久之後向世人證明，我香家豈非隔壁野雞能比的。（並非意有所指）。
Karl老佛爺曾說自己「熱愛古典，擁抱未來」，此言即為當下Chanel的真實寫照。作為最能玩的藍血品牌，Chanel每季不僅在秀場上下足苦工，對於新材料的應用也存在異常熱情。從早前對粗花呢的多種演繹，到運動元素的加入，再到本季的PVC塑料，老佛爺將時裝的取材範圍闊了又闊。
回歸設計，本季可以說是近期對Chanel經典look重現演繹的里程碑了，更加年輕化的配色，紗織面料、塑料禮帽、防水長靴、耳目一新的廓形搭配Chanel優質的工藝，本季Chanel著實驚艷不已。
收回之前讓老佛爺退位的話，就憑這季的好狀態，他還能做個幾年。
Mugler
Versace本季走起了懷舊牌，那直來直去的性感就交給了mugler。
秀場聚焦腰部曲線，以腰為分割點，將全身上下的風格劃分為硬朗與性感。以帶為連接橋樑，串聯起mugler女郎的瀟洒性感。後幾套的晚裝look，以超細肩帶作為結構支撐，頗為別緻。
Nina Racci
Nina ricci絕對需要特別點名表揚。
硬挺軍裝與柔弱羽毛的奇妙組合讓nina ricci在一向悍敵如林的巴黎時裝周中脫穎而出。
灰白、鵝黃、蔚藍、淺紫成為了秀場上主要配色，軍帽、羽毛頭飾、流蘇、薄紗、硬軟面料的同時使用，誇張的肩部設計，其中幾套look的羽毛頭飾、外套，及兩套絲巾交疊於脖頸處look可見設計師的深厚功力。
作為一個「業內人士關注」品牌，nina ricci並不被大眾所知曉，這其中的一個重要原因或源於品牌定位不夠明確。
本季及2017fw專註於少女的挖掘，但在其他系列則是時髦的巴黎女人，若不是本季的出彩，rodrian對於該品牌也僅僅停留在「知曉」，到並不「了解」的程度，這同時也考研品牌設計師的功力，而Marc jobs在這一點上做的尤為突出，帶領lv的成衣系列橫空出世，此後皆霸佔巴黎的絕佳位置，而Burberry則為反例，自身設計的不足，並不是多請幾位看秀明星就能解決的。
商業獲益或許是品牌發展無法避免的重點，但如何妥善處理商業發展與設計藝術間的平衡關係就顯得十分玩味。通過通篇所言，各位看客應已知曉各家品牌近況，並對於品牌未來發展建立一個自我預估。
而接下來我們就將拭目以待，十年之後哪些品牌或將崛起？哪些品牌或將衰落？這一切或許在我們心中已有答案。
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