是時候get明年春夏怎麼穿最潮了

最新 10-09

悠閑長假後的第一個工作日來啦～童鞋們都做好準備了嗎？

作為時尚界最富盛名和包容性的巴黎時裝周落下了帷幕，這個每年兩季的時尚大爬梯，毫無懸念的是下一季潮人們的穿搭風向標。所以我們總結了咱們菇涼特別喜歡的品牌們在本次時裝周上的表現，明年春夏如何買買買，跟著這些大咖走准錯不了～

painter:JAMES GRIFFIN

是驚艷還是吐槽，

全看你喜不喜歡～

Chanel

Chanel終於在設計上有了年輕化的改變。巴黎時裝周的最後一天，終於來到萬眾期待的Chanel的秀場，當賓客走進巴黎大皇宮，置身於山澗流水的景象之中，會發現今年設計師非常統一地向大自然汲取靈感。而老佛爺這一季則是將透明材質的防雨裝備作為主題，連邀請函外面都蓋了一層透明PVC。

大皇宮內的這個秀場裝置是複製的法國南部的一個景點，其逼真程度可以讓在場的人都感覺到微風在峽谷中飄蕩。當穿著透明斗篷和鞋帽的模特從「山間」走出來，穿透大皇宮玻璃屋頂的陽光和人造瀑布周圍的水霧，同時在這些透明衣服上產生化學反應，像真的可以發光一樣。

秀場背景音樂放的是Donna Summer和Giorgio Moroder的「I Feel Love」，再看看充滿太空感的透明長靴和透明手套，彷彿置身1960年代的迪斯科時代。

類似塑料這樣的新材料在時裝界的應用同樣可以追溯回1960年代，Andre Courreges和Paco Rabanne在1967年的巴黎首先將新材料帶入高級成衣的世界，時至今日，塑料已成為這一季Chanel的主角。

除了那些透明的衣服，當然少不了經典的格紋花呢套裝，格紋被設計成彩色是寓意著瀑布旁的彩虹。

不再像少女的Miu Miu

鄰家女孩Miu Miu girls一上場，你的眼睛便很難從她們身上移開，雖然每個人身上都出現了那麼多跳躍的亮色，卻十分協調而不凌亂。

Miu Miu這一季裝扮的似乎就是身邊普普通通的姑娘們，或鄰家，或俏皮，但每個人卻都有一些小想法。混合疊加的印花和布料讓每一套造型很有層次感，不僅有裙褲的疊穿，涼鞋配彩色襪子的搭配也被玩出了花樣。幾乎每一個造型都宣告著年輕，也難怪少女都是Miu Miu的忠實顧客。

光怪陸離的Thom Browne

獨角獸在2017年可謂是大行其道，從食品到美妝，各個領域都難逃它的蹤跡，而Thom Browne也把它帶到了秀場上，除了真的將一頭真人扮演的1:1大小的獨角獸牽到T台上外，他還將獨角獸的代表彩虹色的柔和色調融入時裝中。

光怪陸離的秀場一向是Thom Browne的作風，以他的性格，這麼做並非為了在社交網路上贏得多少噱頭，據他向《W》雜誌表示，他只是希望在座的人都能夠成為秀的一部分，而並非只是看秀的局外人。

回到秀場上的設計，格紋再一次成為T台上的主流，看來這季春夏除了要準備多幾件冰淇淋色的單品外，格紋也必不可少。幾件不對稱西裝運用了精緻的刺繡工藝，也算是展現了Thom Browne西裝設計功底的口碑設計。

運動宮廷風的Louis Vuitton

Louis Vuitton壓軸大秀在盧浮宮地下舉辦，Nicolas Ghesquière巧妙地將運動休閑裝和18世紀宮廷服飾相結合，這樣的Louis Vuitton越來越會弔年輕人胃口。

這一季這樣的主題意在強調這個法國奢侈品牌和法國歷史以及皇室的聯繫，與此同時，本周其在旺多姆廣場的旗艦店也正式開業，這棟新門店橫跨了兩幢18世紀的聯排別墅。

Ghesquière嘗試利用他最擅長的運動裝來展現這一主題，其實在加入Louis Vuitton後，他就將這種風格以一種更務實的方式融入到當下的品牌中——有豐富金屬織錦和刺繡的長禮服大衣和運動短褲或錐形褲搭配在一起，而且幾乎所有的造型都是用運動鞋搭配的。

在畢加索博物館辦展的Jacquemus

Jacquemus堅持要將秀場辦在畢加索博物館——一個此前從未用於時裝走秀的地標建築，以致法國時裝協會不得不為了他將整個時裝周提前一天開幕。

作為巴黎時裝周的開幕設計師，Jacquemus將這個系列獻給他已故的母親。每一件設計中都飽含了母親所帶來的靈感，且一反常態地呈現簡約的美。

整個系列以裸色和黑白色為主，設計師巧妙運用柔軟且垂墜的布料，以不對稱的形狀包裹在模特身上，值得注意的是，秀場上的模特大部分是小麥膚色，並且化了帶有晒傷感覺的妝容。

法式風情的Hermès

在巴黎時裝周接近尾聲的兩天里，Hermès終於壓軸登場。這個品牌對於法國時裝界來說，可能更多地意味著一種高級成衣的血統，所謂經典的法式優雅，可能人們第一時間想到的便都是Hermès。

Nadège Vanhee-Cybulski 對格紋進行了細膩的處理，在統一清淺柔和的色調下，法式風情盡顯。除此之外，「圍裙」是Nadège Vanhee-Cybulski 為這一季添加的新鮮靈感，配以蘇格蘭格子呢的線性之美，而一系列腰帶打造了完美的比例。

經典哥特風的Alexander McQueen

在上一季民族風之後，Sarah Burton在這一季重回品牌經典哥特風，並加入了大量的宮廷元素，從刺繡風衣到拖尾長裙，McQueen式華麗呈現在眼前，當然，腳底下配的還是鉚釘皮靴，混搭又嬉皮。

最後幾件撕裂款式的透視弔帶裙配長褲，以及花卉刺繡蓬蓬裙，可謂是點睛之筆。為了配合哥特風，模特依舊是濕發造型，幾綹髮絲貼在前額，加上誇張厚重的項鏈，活脫脫一場宮廷家族叛逆青年們的舞會。

從款式的多樣性、風格搭配的獨特性來說，這都堪稱一場視覺盛宴。

硬朗中有溫柔的Dior

Maria Grazia Chiuri帶這季Christian Dior來到了巴黎羅丹美術館，她通過美國藝術史家Linda Nochlin提出的問題「why have there been no great women artist」發掘靈感，認為女性藝術家應該打破男性主導話語權的界限，並將這句話印在了T恤上，通過大量牛仔元素的加入，體現女性力量。

波點和紗裙等經典Dior元素也中和了過於硬氣的造型，Maria Grazia Chiuri還從法國女藝術家Niki de Saint Phalle的作品中獲得靈感，將皮革和薄紗等材質進行組合，剛柔並濟。

大膽前衛的Saint Laurent

Saint Laurent新季秀場依舊選在了品牌的新總部——巴黎前武裝部，Anthony Vaccarello的設計大體上延續了去年春夏的風格，幾個西裝造型採用了1980年代的經典大墊肩。

不同的是，這一季可以看到Anthony Vaccarello在設計上更加大膽，幾個誇張的羽毛造型成為全場焦點，羽毛元素同樣被運用在長筒靴上，讓Vaccarello強勢幹練的風格柔和許多，品牌的招牌透視裝也被做了各種變形和再設計。

可以說整體風格上Vaccarello與Hedi Slimane時期保持了一致，但也在很多細節之處慢慢滲透自己的個人風格。

Theory前藝術總監的個人品牌

Olivier Theyskens

這位比利時設計師在在離開Theory藝術總監職位後的兩年里，一直在默默準備重新推出自己的同名品牌。

自去年回歸後，雖然過程曲折，Theyskens卻想用自己的努力和作品證明作為一名設計師的堅持，就像在速食消費主導的今日，他也多次向媒體表示：「我們只在義大利的頂尖工廠製造。」

這一季，Theyskens最大限度地運用了他在剪裁手法上的優勢，從領口到裙邊，他將不規則剪裁演繹地淋漓盡致，整體造型幾乎都是裙裝，卻包含了適應不同年齡和不同場合的裙裝造型。

不是特別驚艷的Lanvin

在一系列人事動蕩之後，新任創意總監Olivier Lapidus帶來了她操刀的Lanvin處女秀，這個並不為時裝界所熟知的設計師引起了各方人士足夠的好奇心。

從整體風格上來說，很明顯，Olivier Lapidus在推出的第一個系列想打謹慎牌，沒有多餘的華麗裝飾，一系列簡約實穿的黑色晚禮服成為T台上的主角，只是通過一些深V和拼接剪裁玩了下花樣。

打破沉悶的是幾件亮色Logo裙裝，密集平鋪在短裙短褲上的Lanvin Logo多了幾分少女感，成為全場的焦點。Olivier Lapidus能否帶領Lanvin重回正軌，顯然還需要更長的時間來檢驗。

風情款款的Dries Van Noten

「圍巾」是這季的靈感來源——邀請函都是白色的絲綢手帕，Dries Van Noten將圍巾用在外套及裙裝拼接上，由於絲綢面料順滑而垂墜的特性，整體造型溫和而有風情。霓虹色彩的印染同樣亮眼，酸橙色、水玫瑰、紫羅蘭色和棕褐色大面積地出現在錦緞上。

上一季是這位比利時設計師設計生涯的第一百個成衣系列，59歲的Dries Van Noten卻依舊在設計上保持著冷靜的審美，這不失為下一個一百系列的首秀。

打環保牌的Stella McCartney

時尚圈的「環保大使」Stella McCartney這次將邀請函直接做成了一卷「Transhion Bags（可回收垃圾袋）」，上面直接印有設計師的標誌，據悉這個環保袋由可回收的線型低密度聚乙烯製成。這麼做，McCartney無非是想向大眾傳達她對於可持續發展的堅持，她希望時裝秀的邀請函能實現全數字化，不然，所使用的紙質和塑料都是一種對環境的破壞。

而在秀場上，她在可持續性方面也有了新突破。McCartney是最早幾個堅持使用人造皮革並相信其市場可行性的設計師之一，但是多年來，這一點大部分體現在包袋和鞋履上，這一季，McCartney在成衣上也實現了這一點。

其實在競爭激烈的巴黎時裝周上，McCartney的設計一直被業內人士認為過度保守，款式過於基本，其實不然，三四分鐘的走秀結束後，所有設計都要面對的市場環節，才是真正的考驗。一位時裝顧問便表示：「要知道，零售商看到McCartney這樣的設計要有多高興，因為他們知道當即就能賣出去。」更何況，這一季秀場上的豹紋連衣裙和連體褲、牛仔套裝、帶有非洲風情印花的褶皺禮服，都在基本款之餘動了小心思。

不管怎樣，要做到「叫好又叫座」，是設計師難得的能力。

充滿現代感的Balmain

相比於前幾季較為民族風的設計，這一季Olivier Rousteing重新回歸了現代感極強的風格。釘珠和亮片出現的比例大大減少後，取而代之的是透視印花和漁網。除此之外，超長流蘇出現的頻率也很高。

如果說，之前穿上Balmain的女人更像是女戰士，而這一季看來，「女戰士」開始逐漸脫下戰袍，換上了荷葉蛋糕裙和背帶褲。雖說模特妝容清淺，卻絲毫不耽誤幾套標誌性造型的霸氣外露。

向經典致敬的Chloé

Natacha Ramsay-Levi迎來了作為創意總監的第一個設計系列，曾在Balenciaga和Louis Vuitton為Nicolas Ghesquiere工作的她第一次成為了鎂光燈下的焦點。

從Karl Lagerfeld、Stella McCartney、Phoebe Philo到Clare Waight Keller，可以說從這家法國時裝屋走出的設計師都在時裝圈舉足輕重，而Ramsay-Levi的整個系列好像對Chloé的過往歷史進行了回顧，每位為Chloé工作過的設計師風格都若隱若現。

其中，幾件彩繪服裝致敬Karl Lagerfeld，但她採用了棉質布料而非絲綢，衣服上眼睛的圖案極具代表性，除此之外，天鵝絨套裝上平鋪的馬匹圖案是因為McCarteney和Philo都曾表示喜歡馬，而那些輕盈的碎花裙裝則是受到了Waight Keller的啟發。