清朝人行禮前為什麼要先甩一下衣袖？

中國號稱「禮儀之邦」。但到了清代，大漢禮被悔，滿族禮儀對於社會生活的各個方面，大到國家軍政，小到衣食住行、舉手投足，無不做出詳盡的規定。

服飾和禮節是一個國家文化源遠流長的最顯露的標誌。在明清兩朝才創建起來的天子形象，使龍袍成為清朝帝王最具特色的服飾。按照清朝禮儀，皇帝龍袍屬於吉服，在一般慶典、公務活動時穿著。而在重要大典、祭祀壇廟、納後大婚時，皇帝穿更高一等的朝服。搭配朝服穿戴的飾物從頭到腳包括了朝冠、朝帶、朝珠、披領與朝靴。不同的服裝名稱，穿著場合也不同，在當時是有嚴格區別的。

清朝以異族入主中原。滿族原是尚武的游牧民族，在戎馬生涯中形成自己的生活方式，冠服形制與漢人的服裝大異其趣。清王朝建立後，清代服飾也得以充分吸收漢族服飾的成就。以官服為例，馬蹄袖、馬褂是清代官員服制的一大特色，但官服上的「補子」直接取之明代，文官綉禽類，武官綉獸類，分別按品級的高低，綉以各類飛禽走獸，以突出官員在職能和氣質上的要求。與明代不同的是，清朝的官服大褂的前胸是對襟的，補子也分為兩塊，綉在袍衫外面的大褂子上，稱為「補褂」或「補服」，禽獸的花樣與明代也略有差異。由於補子是在成衣後縫上的，對於邊角的加工更為精細，常常配以精緻的花邊，突出了裝飾效果。

明代的烏紗帽到清代換成花翎，用孔雀毛上的「眼」即「目暈」花樣的多少，分出單眼、雙眼和三眼的級別。官員的朝服和常服，里三層外三層，行袍、行裳、馬褂、坎肩、補服，重重疊疊，還要佩戴各種朝珠、朝帶、玉佩、彩絛、花金圓版、荷包香囊等等。朝珠又有翡翠、瑪瑙、珊瑚、玉石、檀木的等級限定，連絲絛都有明黃、寶藍、石青之分。用什麼款式、質料和顏色都要受到禮制的規範，違反規定的以犯罪論處。雍正皇帝賜死年羹堯，就有擅用鵝黃小刀荷包，穿四衩衣服，縱容家人穿補服的罪狀，將服飾的等級之別細分到了極致。女裝雖然相對寬鬆，但精雕細刻無微不至，鑲邊有所謂「三鑲三滾」、「五鑲五滾」、「七鑲七滾」，多至「十八鑲」。在鑲滾之外還在下擺、大襟、裙邊和袖口上綴滿各色珠翠和繡花，折襇之間再用絲線交叉串聯，連看不到的襪底、鞋底也綉上密密的花紋。這樣重重疊疊，無所不在的裝飾效果，雖然有一定的美學價值，但如此繁瑣細密的包裝，是衣冠之治高度細密化的產物，這也使清代的服飾到了難以再發展的地步。

清朝官員穿的朝服，其實是由旗裝演變過來的：圓領、捻襟、左衽，四面開楔，束腰，有扣絆，窄袖（有的帶有箭袖），保暖、便於坐騎。清初開始的制度規定，官員入朝必須穿披肩領袍，謂之朝服。朝服帶有箭袖，就是在本來就比較窄的袖口前邊再接一個半圓形的袖口。一般最長為半尺，形似馬蹄，又稱「馬蹄袖」。袖和肩是清服區別身份的標誌。帶箭袖的旗袍是滿族貴族平時穿著和旗人百姓的節日禮服，一般旗人只許穿披肩領便袍，而到了普通百姓那裡就只許穿無披肩的領袍，謂之便服。

旗袍有單、棉、皮之分。清初，其式樣一般是無領、大襟、束腰、左衽、四面開衩。穿著既合體，又有利於騎馬奔射。出獵時，還可將乾糧等裝進前襟。這種旗袍有兩個比較突出的特點，一個是無領。努爾哈赤為統一衣冠，曾釐定衣冠制，規定「凡朝服，俱用披肩領，平居只有袍」。即常服不能帶領子，只有入朝時穿的朝服方可加上形似披肩的大領。二是在窄小的袖口處還接有一截上長下短的半月形袖頭，形似馬蹄，俗稱「馬蹄袖」。平時綰起來，冬季行獵或作戰時放下，使之罩住手背，既起到了類似手套的保暖作用，又不影響拉弓射箭，故又稱之為 「箭袖」（滿語稱之為「哇哈」）。滿族入主中原以後，「放哇哈」成為清朝禮節中的一個規定動作，官員入朝謁見皇上或其他王公大臣，都得先將馬蹄袖彈下，然後再兩手伏地跪拜行禮。