新紳士，就該這麼穿

Thom Browne2017秋冬系列

令人心生暖意的針織、雅緻卻兼具力量感的墊肩套裝，以及張弛有度的軍裝帕克夾克……相較天馬行空的女裝設計師們，2017秋冬季男裝依舊極力推崇實穿性強的設計，精彩的細節則在寒冷季節里，為新紳士們提供了多種穿搭選擇。

結合當下的環境，

重新推崇功能性時裝概念是一種極其負責任的做法

頸間纏繞的風情

Necktie Reversed

Martine Rose & Gosha Rubchinskiy 2017秋冬系列

在街頭風當道的時尚圈，一板一眼的商業正裝形象好似很難成為日益年輕化市場的寵兒，因此當季的男裝設計師們紛紛從戲謔和逗趣的細節點綴入手，把business-casual風格變得不再令人乏味。Rubchinskiy筆下的男孩子總是帶著一絲不羈的倜儻，但當季剪裁得體的襯衫和套裝卻讓這群年輕氣盛的「壞孩子」們有了一種「小大人」的感覺，這些方方正正的針織領帶無疑擴充了品牌的客戶層次，讓更多人開始接受這種「街頭紳士」著裝思路。隨後出場的色織方格西裝外套加運動褲的組合也不失為設計師在探索全新品牌定位上做出的嘗試。

Prada 2017秋冬系列後台

同樣的設計思路也出現在了Martine Rose和Vetements的秀場上。前者很顯然是復古登山球鞋的擁躉，而Vetements則更是將Ma-1空軍夾克和再造丹寧變現為一種屹立不倒的市場號召力，但當季，兩組少年都選擇了用傳統商務用式的領帶來提升成熟感，和各自標籤性的街頭風格搭配得十分搶眼。Thom Browne和PRADA的客戶群在某些程度上是有相仿之處的，所以當領巾和領帶幾乎出現在兩個秀場上的每一個造型之中，人們並不覺得奇怪。PRADA秀場上一絲不苟的襯衫、燈芯絨長褲和辛辣的皮革共同勾畫了一個典型的1970年代復古搖滾形象。鑲嵌著羽毛的枝幹、動物皮毛制的腰帶，以及飾有皮草的海螺項鏈則將領帶這個男士標配演繹成了某種原始圖騰；而Thom Browne極致扭曲的大秀將典型的灰色套裝演變成為一種對時裝的超現實幻想，但若將造型1、16、17和31拆解開來分析，這些造型對普通的TB擁躉們依舊是具有借鑒意義的。白襯衫、人字形平紋針織夾克，和中長度哈里斯斜紋呢大衣都具有超強的搭配性，而雪花呢雙面針織細領巾則在過於保守的設計加入了一絲挑釁的意味。和急著變成大人們的Dr. Martens少年不同的是，這些男人們是通過細節處的亮點來展示自己特立獨行的處事之道。

情迷軍旅之態

The New Army

Sankuanz 2017秋冬系列

Balmain 2017秋冬系列

軍事問題是一個時裝設計師們避而不談的話題。可這一點兒也沒有動搖軍裝在當季男裝系列中依然佔據主導地位。可能是因為軍裝能真的把男人變得挺拔和英氣，Balmain、Dsquared 2 、E.Tautz和Haider Ackermann等品牌決定集體在當季的設計中加入強勢的軍旅元素。但有別於以往過於逼真的「復刻軍裝」造型，Haider Ackermann用8分褲長和稍稍擴張的褲型來重新演繹士兵們在訓練時的制服，搭配同色系針織短袖上衣，顯得硬朗又奢華。Rousteing眼中的軍旅形象自然是沾染著他對巴洛克風格的無盡痴迷，迷彩花紋和拜占庭式的定製釘珠工藝讓Balmain簽名式的西裝夾克變成了一種戀物癖級別的崇拜；重金屬裝飾的logo薄衫在舞台般艷麗迷彩的包裹下，竟然成為一種降低形式式感的存在。迷彩印花被設計師和動物紋針織、金線刺繡印花和紋理感長款開衫一併運用，演繹出了一副華麗搖滾戰士的形象。

Balmain & Dsquared 2 2017秋冬系列

這一季Balmain秀場上的空軍飛行員造型尤其令人嚮往，多層次褶邊皮毛翻領夾克被塑造出了蘭花般的輪廓，極其生動，就整體造型搭配而言，橄欖色的長款開襟衫和針織緊身褲也極為貼合主題。Balmain秀場上沒有當下動蕩局勢的不安，有的是亨利八世和Kanye West式的華麗。而在Dsquared 2 的米蘭秀場上，雙子星Dan和Dean把整個系列視作一首獻給所有自由理想主義者的情書。Dsquared 2 版本的「護衛軍」應該是穿著雙層加厚棉質風衣，配以巴洛克式軍銜徽章，隨時準備迎接生活的挑戰。兩位設計師用實用度極強的邊色格子棉布襯衫、未加工丹寧和加拿大鵝絨防風外套來「物化」軍人隨時待命的天職，而多功能軍用面料則被以動物紋和Erdem式的碎花面料重新呈現。好玩之餘，兩個活在「派對人生」的大男孩為我們塑造的是一個完整和實際的衣櫥，而詮釋它們最好的態度就是：Party hard and damn you!

柔軟中的堅韌

Quilted Texture

Craig Green 2017秋冬系列

對於那些一直想要兼顧舒適度和時裝感的人們來說，全副武裝的全棉面料和羊毛氈應該是一個不錯的選擇。柔軟的凹凸形間棉面料大面積地出現在了 Craig Green、Ermenegildo Zegna、Facetasm 和其他歐洲設計師的秀場上，設計師們紛紛運用纖細卻膨脹的線條來找尋兩者之間的平衡關係。Green的設計從來不是具象和直白的，這些看似先鋒的設計往往是在訴說男性身份中所存在的諸多「矛盾」，「他們充滿攻擊性，卻又感性無比；虔誠卻又急功近利。」設計師在秀後這樣說道。而這恰好是這些海軍藍和橄欖綠色的棉絮長外套所反映的情緒。艾森豪夾克被Green用羊毛氈和間棉面料重新演繹，並在腰間「拴上」了管形腰帶，以兼顧造型感和實用度；而墊棉的防風帽和大顆粒金屬鎖扣則為整體造型增加了亮點。

Ermenegildo Zegna 2017秋冬系列

設計師 Alessandro Sartori 成功為世界上最奢華的男裝品牌之 Ermenegildo Zegna 寫下全新的註解，在開場時的街頭裝造型和閉場時的佛諾克男裝大衣之間，夾棉鵝絨羊毛套裝、做舊的羊駝毛混紡套裝，以及絎縫皮革袖飾西裝來回穿行，讓人眼前為之一亮。對於一個以合身剪裁起家的男裝屋來說，這些柔軟又具有延展性的設計想必會吸引更多擁躉。而以19世紀船夫著裝為靈感 Gordon Richardson 則為我們帶來了一場富有實驗精神 Topman Design大秀。罩衫式的詩人襯衫、運動裝和鑲嵌著黑色金屬圈的綠色棉質短褲套裝都是令人驚喜的呈現，而桃紅色的羊毛做舊運動套裝更是非常點題千禧一代消費者們的心意。無需在結構上過多去苛求這個，以快時尚起家的品牌和它的作品，因為這些五顏六色的設計足夠我們瀟洒一整個秋冬季。

MSGM & Topman design 2017秋冬系列

大男人的柔情宣言

Graphic Knit

Fendi 2017秋冬系列

Dolce & Gabbana & Comme des Garcons shirt2017秋冬系列

和當季的女裝設計一脈相承，口號標語成為一大熱門，將關乎人權、生態多樣性和愛的字樣或印花鑲嵌在溫暖的針織之上的做法，受到了包括Valentino、Fendi、Tim Coppens以及Comme des Garcons shirt在內的多個品牌的推崇。設計師 Pierpaolo Piccioli 邀請曾與Sex Pistols 合作的平面設計師 Jamie Reid 共同「創作」了 Valentino 這一季的標語刺繡圖案。那句印在丁香色針織衫上的標語「beauty is a birth right, reclaim your heritage」尤其動人，彷彿是在呼籲社會對於多樣性美學的包容，以及對於人權平等的提倡。在米蘭，Silvia Fendi 從靈感上借鑒了1980年代一度盛行的運動裝扮相，用強勢的口號將摩登感和復古韻味完美權衡。文學大師海明威的語句鼓勵人們在被絕望吞沒以前，努力嘗試將自己從中解脫出來，而創始人 Fendi 先生簡單，卻直擊人心的詞，「愛」、「嘗試」和「傾聽」更是被視作一股精神引力穿插在蠟筆色和三原色的針織運動套裝，以及羊毛衫之中，讓人頗受鼓舞。撇去明晃晃的標牌意識不談，可能真的沒有比那句「Trust Fendi」，更適合用來鼓勵那些依舊對行業懷揣激情的夢想家的了。

Fendi2017秋冬系列後台

Coach 19412017秋冬系列

Coach 1941在英國人Stuart Vevers 的帶領下被徹底地重新包裝，短短3年間，成為年輕社交媒體族群中的熱議話題，成為熱議焦點。在這個首次將男裝和女裝一同展示的系列之中，積極向上的樂觀主義和凝聚力成為一大主題。Vevers將這個系列的主題設定為「尊重人權平等」，所以「Give a Damn」，這句由紐約市市長 John Lindsay 和1968年城市聯合體所共同發布的「宣言」顯得再為得體不過。早前宇航員 John Glenn 的突然離世也啟發了 Vevers將太空梭的圖案以嵌花的形式，印製在了針織衫上。而將美國著名的丑角樂隊符號和冰激凌甜筒圖案，以亮片刺繡方式呈現，更加反應出設計師對審美多樣性的訴求，想必這種設計才是當下最受追捧的，至少對於人人嚮往自由的美國觀眾而言，它已經大獲全勝了。

1980年風格再造

Revisit the 80"s

Paul Smith2017秋冬系列

Versace & Dries van Noten2017秋冬系列

2017秋冬男裝周上所展示的套裝完全是1980年代風格再創造，寬闊的肩線、雙排扣設計、優雅的著色，無不宣揚著一種全新的紳士著裝守則——Hedi Slimane式的頹廢小生風格和單粒扣修身夾克早就大勢已去，凸顯男性硬朗線條的設計才是當季選購套裝的考量要素。箱形輪廓的雙排扣大衣無疑是Lemaire 秀場上的主打造型，設計師運用嗶嘰織物、球衣面料和斜紋布這些相對「務實」的材質為男士們提供抵擋風雨的功能性運動型大衣和褲裝的搭配；藝術家風格的正裝夾克、派克夾克式雙排扣大衣和工裝外套亦是被賦予了全然不同的奢華定義，降低高度，並加寬肩線的結構比例為男士穿著提供了多樣化的解決方案。相仿的廓形也出現在了 Dries van Noten的秀場上。「返璞歸真」是設計師對於這個系列的設定，相比 Lemaire 的創作，Dries van Noten 更傾向於將建築理論運用在對1980年代肩部的刻畫上，大衣和套裝上的翻領也隨之變得挺闊，有些許神似披頭士樂隊和英國平頭黨風範的意味。大秀開場時的一款卡其色精仿羊毛大衣不失為一個很好的範例，但與窄身西褲的組合搭配卻消弱了過於濃重的年代感，一股撲面而來的清新和時髦。

Balenciaga 2017秋冬系列廣告大片

對於更為年輕的時尚族群，MSGM秀上的運動感西裝套組可能更加貼合他們的審美認知，設計師 Massimo Giorgetti 巧妙地採用了時下流行的面料拼接手法——羊毛拼接潛水服材質的雙排扣大衣，以及粗呢拼接風衣都顯得十分瀟洒和愜意。酸青綠和棕黃色的色彩組合十分新鮮，多次出現的絲巾裝飾也是值得被參考的配件選擇，嚮往威廉王子私下著裝風格的翩翩公子不妨參考這樣新鮮的衣著思路。在Balenciaga秀上，設計師 Demna Gvasalia 將自己再擅長不過的街頭風格演繹得愈發高級，並極具建築感。Cristóbal Balenciaga 鬼斧神工的剪裁技藝是 Gvasalia 一切工作的基石，於是在這一季中，長至腳腕處的雙排扣大衣和結構夾克都是令人讚不絕口的設計，足夠的舒適度和肢體延展空間讓「非模特」身材的男性也易於接受。在腰線處做出的略微的收攏效果，彷彿有些致敬 Balenciaga 先生在上世紀1950年代的女裝設計，而傾斜著的合身肩線也有點1980年代早期 Gorgio Armani 的味道。如果說，「服務生活」是 Gvasalia 的設計宗旨，那麼這些不再刻板和冷峻的「正裝單品」想必會深受各個領域和階層的男性們的追捧。

策劃&撰文/任毅

設計 YUMO

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