近代以來中餐廳在海外的爆火 綜藝節目是表現不出來的

原標題：近代以來中餐廳在海外的爆火 綜藝節目是表現不出來的

這段時間一直在看一個綜藝節目叫做「中餐廳」，講的是幾位明星在泰國的象島上開了一家中餐廳，然後每天面臨各種經營問題的真人秀。老實說，我並不喜歡看真人秀，但這個節目卻讓我停下了遙控器。在節目中，一家中餐廳不僅招待了來自中國各地的遊客，也招待了來自世界其他國家的人，他們面對簡單的家常中國菜，都吃得津津有味。

其實中餐作為一道中國特有的餐食，在近百年的時間裡，俘獲了世界上許多不同國度的人的胃。而中餐本身菜系眾多，款式多樣，這也使得越來越多的外國人為之著迷，即便是同樣的食材，不同的菜系都會有不同的做法。

《中餐廳》截圖

自漢唐以來，很多中國人就移居東南亞，他們不但帶去了東南亞人民所需的絲綢、瓷器、鐵器、銅器、錢幣，還將中國人傳統的飲食習慣以及餐館移植到了東南亞地區，並為適應當地的氣候、風俗習慣以及口味，進行了更為實用和合理的改進，使中國餐館很快就在東南亞立足併產生極大的影響。

近代以來，中西方經歷了重大的文化撞擊，在西方文化的碾壓下，中國文化逐漸喪失，但中國的餐飲卻一直立於不敗之地。

孫中山在《建國方略》中指出：「中國近代文明進化，事事皆落人後，惟飲食一道之進步，至今尚為文明各國所不及」。「在美國紐約一城，中國菜館多至數百……東京中國菜館亦林立焉。是知口之於味，人所同也。」

華人移民新到異國他鄉，由於語言不通、文化隔膜、自然環境變遷、就業困難等因素，自然會傾向聚居求生。在此基礎之上就形成了舊式的「唐人街」或具有新型移民聚居特點的「華埠」。他們日常賴以生存的餐館也就在這裡誕生了。由於缺乏資金、場所，華人早期從事的行業多是洗衣和餐飲。

華人移民的餐館具有許多便利條件：小本資金可在家庭成員中籌措；經營場所就是自己家人租用的房子，晚上住人，白天營業；僱傭的員工就是自己的親屬，他們的薪水、福利都不需要額外的支出。而且經營利潤本身就是可用於家族企業再投資的經濟收益；他們對企業的忠誠和工作的積極性都是無可挑剔的，這些都是源自於在中國本土流傳已久的家族餐飲經營方式。

從18世紀中國的勞工被送往美國舊金山開始，中餐這一代表了東方古老傳統文化的飲食，就風靡於西方各大都市。美國有句幽默話：「美國人的錢控制在猶大人手裡，而猶太人的胃口則掌握在華人手裡。」

第一家在美華人餐館應該是是於1850年在美國西海岸開張營業，迄今已有140多年歷史了。到1991年底，全美華人餐館約17000家，佔東方餐館的85％，投資額估計約35億美元左右。到1993年，根據國內外不完全的報道，中式餐館在美國有25000多家，其中紐約就有5000多家，洛杉磯、舊金山也各有幾千家。

民國時上海南京路的街頭 各色飯館林立

這裡還有一組數據，據1946年《華僑年報》的統計，當時中國的餐館遍布美圍的各大城市，其具體情況是紐約315家，舊金山147家，芝加哥142家，洛杉磯117家，華盛頓82家，西雅圖62家，波士頓61家，費城51家，波特蘭41家，奧克蘭、底特律各41家，共計全美有1101家。

清華大學1912屆留美生侯德榜先生當時寫給《清華周刊》的通訊中說：在美國的華僑，「中國在美學生，以及開菜館、業貨者，為數已多，縱彼美人都不與往來，尚有中國人生意在也」。不僅如此，而且「吾國烹飪之品，頗適美人之口」。「館內一切椅桌與壁上所掛屏聯，皆為中國產，惟桌面無白布覆蓋，食時油脂滴於桌面，不易洗滌，故桌面積穢極多。館中雖不講衛生，而調和烹制頗能誘致美人，故美人來顧者仍多，中以工人及下等婦女為甚。夫吾國人有如此烹調之術，倘能加以衛生之法，則美人當趨之若鶩。」

隨著海運貿易範圍的不斷擴大，華人海員隨船來英國的人數也不斷增加。最初，以海員為主業的華人往往處在流動狀態，慢慢地有部分海員離船上岸謀生，有些人還同英國女子結婚，開始經營洗衣店和食品店。於是，在倫敦、利物浦、加的夫、布里斯托爾等英國主要港口開始形成華人圈子。

19世紀80年代初，倫敦和利物浦的華人聚居點開始形成有本國特色的「華埠」 ，1929年資本主義世界爆發經濟大危機，英國經濟則在國際競爭中衰落，華人度日維艱，其中不少人選擇回國。 不久，世界大戰的戰火蔓延到英國，華人經濟再度受創，華人街區大部分在戰火中燒毀。「二戰」後，隨著英國經濟的復興，華人經濟回升，其地位突出反映在飲食業方面。

在海外華人社會中，餐飲業是重要支柱，英國更是如此。據《英國僑報》報道，中餐業在英國的發展已經有上百年的歷史，精緻可口的中華美食讓英國人深深著迷。中式飲食業初起於20世紀初，成型與50年代，發展於60年代，到80年代中餐業已成英國華人從事的最大產業，幹這一行的華人大多是從開辦投資較少的中餐專賣店起家。

菲津賓《東方日報》1977年11月21日，曾以《中國菜征服了巴黎》為題做了一篇文章：

「在巴黎，用中國菜招徠顧客的餐廳，最保守的估計有一千多家，每家都生意興隆，有一定的主顧。每逢星期假日，還有大擺長龍的鏡頭。讓法國人排隊等飯吃，只有中國菜才有這種魅力……中國菜能夠在巴黎大行其道，使一向注重美食的法國人光顧，決不是一陣熱潮，而是一般法國人在吃了血淋淋的法國牛排與沾滿了芥末的蝸牛之後，再吃這色、味、香、形俱全的中國菜，發覺在『吃』的文化上，確實不如具有五千年文化的中國。」

1977年美國舊金山唐人街高級中餐館「福祿壽」

1920至1930年間，明尼阿波利斯有一個小唐人街，裡面只有幾戶人家，在7號街與8號街之間的第3大街上還有一家餐館。1870年末華人來到了明尼蘇達州，主要經營小店鋪、餐館等業。對舊金山唐人街中國餐館的經營情況，《美國華人史》是這樣描述的：中國餐館以黃綢的三角旗作為標記。在這個以烹飪食品種類繁多、美味可口而聞名的城市裡(這裡有法國、義大利、西班牙和英美餐館)華人餐館很早就享有盛名。食品鑒賞家們也許更喜歡中國餐館，因為那時的中國餐館還未試圖去迎合西方人的口味。

淘金礦工威廉·肖在他的《金色的夢與醒來的現實》一書中也寫道：「舊金山最好的餐館是中國人開的中國風味的餐館。菜肴大都味道麻辣，有雜燴、有爆炒肉丁，小盤送上，極為可口。我甚至連這些菜是用什麼做成的都顧不上問了。」

這個悠閑的城市有個風俗，就是喜歡吃自助餐的形式。當時的《紐約論壇報》流動記者貝阿德·泰勒寫道：「在海邊上的孔宋餐館、薩克拉門託大街的王東餐館和傑克遜大街的東林餐館，中國飯菜每客一美元，隨便吃多少都行。」

海外的中餐廳一開始大多是以一個家庭為基礎經營的，基本是小餐廳小飯館的規模，突出的特點就是地方小、人員擁擠，衛生條件也堪憂。特別是經歷了一次次反華浪潮之後，中餐被打壓得愈發嚴重。直到二戰後，中餐才煥發第二春。隨著越來越多的人移民到海外，一些連鎖的中餐廳也開始發展海外分店，規模越來越大，餐廳越來越整潔，來光臨的人也越來越多。

加拿大多倫多唐人街

如今，在全世界各地的唐人街、華埠上，隨處可見中餐廳，人在異鄉，中餐成為最能代表中國文化的標籤，也是最能緩解海外華人思鄉情的地方。同樣地，一家中餐廳也是帶給世界各國中國文化的最快途徑，所以我說，這些隱含的東西一檔綜藝節目是表現不出來的。

參考資料：《中國餐館在美國》湯富翔；《清華周刊》第47期 《華僑在莢之狀況》候德榜；《美國華人史》陳依范；《換一種吃法：中國餐桌上的革命》鍾青；《海外華人經濟研究》單純；《中國飲食史》徐海榮。

轉載請註明來源：一本正經說歷史（ybzjlishi）

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