揭秘：緬甸比丘尼，粉色僧袍背後不為人知的故事！

緬甸是一個歷史悠久的文明古國，用神秘之國來形容，並不過分。

緬甸，是世界上佛塔最多的國家，也是著名的「千佛之國」，被旅行者賦予詩意的文字和美麗的風光。

千姿百態、金碧輝煌的佛塔使得緬甸成為人們朝聖般的旅遊勝地。

早在唐宋以前，中國人民就與緬甸少數民族有交往。古代的「絲綢之路」，就是從現今的騰衝、梁河、隴川一帶進入八莫等地，再從緬北克欽邦通往印度的。

陳毅副總理生前曾賦詩一首：《贈緬甸友人》，詩中寫道：「我住江之頭，君住江之尾。彼此情無限，共飲一江水。」生動形象地描繪出兩國人民之間深厚的情誼，及山水相連的友好鄰邦關係。

走在緬甸大街小巷，你會發現滿眼都是和尚、比丘尼。有意思的是，僧侶著裝色彩是紫紅色，比丘尼的著裝是粉紅色，小沙彌則是純白色，在熱帶的金色佛寺背景下分外耀眼，成為一道亮麗的風景線。

緬甸是個佛教國家，佛教傳入緬甸已有2500多年的歷史，幾乎是全民信佛。和尚在緬甸擁有相當高的地位。男人只有出家當一次和尚，社會上才承認其成人，還俗以後才能夠享有結婚的權力。

因此，男人出家當和尚是很普遍的現象，但是女人沒有要求必須出家當比丘尼，而且也不被承認。

即便如此，緬甸還是有許多比丘尼。為什麼？據當地一位長者稱，可能是她們自己覺得出家為尼，顯得對佛的虔誠。

緬甸的男女權利十分不平等，社會上把人分成五個等級：和尚是一等公民，男人是二等公民，女人是三等公民，比丘尼是四等公民，人妖是五等公民。馬哈穆尼寺的金佛就不允許女性靠近，更不允許像男人一樣上前給金佛貼金箔。

馬哈穆尼寺建於1784年，1884年因火災而燒損，後來重新修復。走入佛寺，迎面是一條長長的廊道，廊道的柱子下端貼著紅色瓷磚，上端及門楣上貼著金箔，門楣上還有十分精美的雕塑，金光閃閃，金碧輝煌，到處閃爍著金色的光芒，看來金佛也要金色的廊道烘托氛圍。

馬哈穆尼寺因靈驗而聞名，每天清晨4：00開始，就有很多信徒來這裡排隊朝拜。主殿上供奉的金佛祖，每天都會有很多信徒來給金佛貼金箔，無數雙手，無數張金箔，歲歲年年，年年歲歲，信奉人生輪迴的信徒們，十分虔誠地對著金佛祈福許願，期盼來生。

緬甸佛教規定女子不能接近佛像，只有男信徒才能近距離朝拜和給佛祖貼金箔，女信徒只能遠距離上供、朝拜和祈福。

即便是出家修行方面，男女也是不一樣的。男人可多次出家多次還俗，而女人出家為尼不允許還俗。出家意味著一入佛門難回頭，一生就要獻給佛祖和寺廟，長年與青燈古佛為伴，誦佛誦經，幾乎沒有還俗的可能。

而另外一種說法則是只有一次還俗機會。一旦還俗，會受到各種歧視，嫁人難，謀生難。要麼終生為尼，要麼還俗後再不能踏入佛門。

無論哪種說法是正確的，與男人相比，女人的地位十分低下。不過與男僧侶絳紅色的僧袍相比，緬甸比丘尼的服裝卻是相當靚麗。

我們常見到一些國家比丘尼的衣服是灰褐色的，緬甸的比丘尼服裝是淺粉色的，上裝搭配橙紅的紗籠，加上一條即可搭在肩上也可頂在頭上的紅布，在陽光下顯得分外搶眼。

在曼德勒皇城西側的路上，遇到十幾個比丘尼，排成不算整齊的一行，沿街道化緣。沿途的居民或商家把準備好的食物放進她們手裡的托缽，有的市民給的是鈔票，不用客套也不用感謝，默契間完成布施。

粉紅色的長外衣一襲及地，內襯硃紅色紗籠，手裡提拎著盆缽或袋子，在斑駁的樹影中穿行而過，視線里分外耀眼。一抹耀眼的粉紅，為這個古老的城市增添了無窮的魅力和特殊的色彩。

幾個大約5、6歲左右的小沙彌尼，透著兒童特有的頑皮固執，雖是幼年，但已經有了很沉穩的神情，也許這是佛門弟子獨有的修行使然吧。淺淺的笑容，專註的神情，在你不留意的時候，結隊走過。

比丘尼的形象看起來比和尚清新，但其地位比和尚低了一級，甚至連托缽也不是高級的漆器。

比丘尼過午不食，他們認為「晨朝是諸天食，日中是諸佛食，日西是畜生食，日暮是鬼神食」。因此，到了下午就看不到布施的場面。緬甸的傳統重男輕女，女性社會地位低下，年紀稍長就要學著從事各種繁雜的日常勞作。

對那些出身貧寒的孩子來說，也許出家為僧尼是接受正規教育、能夠識文斷字的唯一出路。難怪看見很多6、7的小女孩出家為尼。

由於出家的年紀太小，所以照料看護的責任和義務當然就落在了年長一些的女尼身上。這種關係和感覺，既像母女，又似姐妹，或者師徒也許更恰當一些。

緬甸，這個神秘的佛教國度里，有的不只是金碧輝煌的仰光大金塔、世界上最好的翡翠玉，還有泛濫的人口走私和販賣現象，緬甸女孩時刻面臨著被拐賣的威脅。很多人（絕大多數是女性）被賣往泰國、馬來西亞、韓國等國家，做勞工或妓女，過著奴隸般的生活。因此，許多緬甸北部的窮人家，為了避免女兒被拐賣，都會把她們送到尼姑庵，為的是尋得一處避難所。

比丘尼的日子是相當清苦的，不僅自己化緣，一切粗活、重活也都要自己干，但這些似乎不能在她們的臉上留下任何印記。

好久沒見過那麼純凈的笑容、那麼清澈的眼神了，把一塵不染、超凡脫俗、笑顏如花等讚美的字眼兒都放上去也不會覺得有一絲過分。

緬甸的佛教屬於上座部佛教，嚴格遵照佛陀以及聲聞弟子們的修行方式，奉行過午不食的傳統，每天只有早、午兩餐，餐飲則主要來自信眾的施捨，每天上午外出化緣也是佛家弟子修行的重要功課。

對於緬甸的僧人，我曾認為可能和國內的寺廟裡的和尚差不多，自給自足。我錯了，這裡的僧人和民眾聯繫非常緊密。大街上很容易看到化緣的僧人（其中又以僧尼居多），而在一些貧民窟到了吃飯時間，會有僧人用車拉著飯菜發送給他們。

緬甸人對僧侶總是很慷慨，每天一大鍋的伙食算什麼，他們的信念就是：奉獻與施捨使人生變得更加美好，不管今生還是來生。所以，他們也像我們知道的藏人一樣，會把珠寶捐給寺院，寺院的生計也全靠人民來合力完成。

緬甸的比丘尼衣服色彩鮮艷漂亮，也跟和尚一樣，每天早上去化緣，人們也同樣會對她們施食，所到之處每家都會提供米飯或糧食給她們。

據觀察一般給比丘尼的大多是乾糧，因為她們「化緣」拿的不是瓦罐而是簸箕（緬甸和尚化緣是拿瓦罐的），人們給她們的東西就放在頭頂的簸箕中。緬甸的比丘尼跟和尚一樣沒有年齡限制，也有很小的小女孩去當沙彌尼。

在緬甸，寺院也是學校，尤其對窮人而言，把小孩子送到廟裡，既解決了果腹問題，又讓他獲得基本教育，等長大後再重新返回社會。

緬甸寺院眾多，僧侶無數，通過正式教育學佛的人也很多，所以佛學院也隨處可見。佛學院似乎也是分男女的，我們在仰光走訪的是一處女子佛學院，溫和的比丘尼們沒有拒絕參觀，對外很開放，有些比丘尼學歷很高，是大學畢業後才來這裡修習佛教的。

這所學校佔地面積不是很大，進了大門是一進院子，一幢主樓分上下兩層，主樓右側和後邊是比丘尼們的宿舍樓，主樓左側是個能容百餘人吃齋的大飯堂。除了偶爾傳來的朗讀聲，到處都靜悄悄的。

有人說，緬甸的比丘尼是世界上最漂亮的比丘尼，清一色的粉色僧袍讓她們顯得煞是嫵媚動人。

稚嫩的臉龐，明媚的笑容，聲音也一定是甜美的。讓人想不到的是，這些純潔的小姑娘自小就要面對國內惡劣的生存環境。

小沙彌尼們的生活除了每天的祈禱以外，還要上課，學習數學、寫作、閱讀和英語。受教育在她們窮困的家鄉是連想都不敢想的事情。

這是一張張眉清目秀的面容，沒有粉飾，無關鉛華，看不到各種矯揉造作，只有青春印記的淡淡微笑和超脫凡世的優雅氣度。

這目光，溫潤友善；這微笑，淡雅從容。它源自虔誠的信仰，沒有摻雜半分慾望雜念，足以穿透世俗的阻擋，直抵人的內心深處，見證根緣，映照本真，讓你領悟什麼是純凈、安詳，和靜如止水。

來源：鳳凰博客

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