和一個開買手店的買手聊了聊買手開買手店。
這個社會
太過畸形，大部分人只在乎男人有沒有錢，女人好不好看，在社交網路中被廣泛關注的人無非是明星、網紅、鮮肉、富二代、主播以及神經病等人群，而真正有趣，有想法，有態度，注重生活方式的年輕人其實並沒有得到應有的關注，雖說他們似乎也不在乎自己到底有沒有被關注，但是我覺得讓大家了解一下中國年輕人的類型並沒有那麼單一是件很重要的事情。這是一個連續的系列，每次採訪一位年輕人，問一些騷問題，了解他們的生活方式以及工作，當然他們也會是明星或網紅，但更多的會是設計師，攝影師，電競選手，媒體人，球鞋收藏家，紋身師，滑板選手，DJ，主理人，模特，插畫師，造型師，策展人，品牌PR以及藝術家等等不同類型的年輕人，只不過我會從更輕鬆和主觀的角度來問問題，盡量把場面話都略過，力求直擊重點。
如何定義年輕？年輕和年齡並沒有關係，年輕是一種心態，是每個人對生活的正面理解，所以Nick Wooster和Nigel Cabourn都是年輕人。什麼樣的人才是年輕人？簡單來說，就是用想法和態度把自己在做的事情做好，把自己的生活活出意義，就是年輕人。
很久沒更新的採訪年輕人系列今次迎來了一位我的買手朋友：Ming，本在英國進修金融類專業的他因愛買衣服而走進了時尚行業，他的故事並不是富二代錢太多開店賣衣服這麼俗氣，反而他的工作和經歷會讓很多喜歡潮流時尚的人嚮往，包括我亦覺得他的經歷非常特別！入股英國老牌買手店Autograph Menswear，開設自己的買手店Acala Boutique，去巴黎看SHOWROOM和訂貨，這些事其實並不像看上去那麼「風光」和簡單。
對於所有愛買衣服的「同類」來說，開設一家屬於自己的買手店，或者開創自己的品牌都會是心中的夢想，實現夢想這事說起來確實有點過時，但是如果自己正在做的工作同時也是愛好，已經是當下這個時代對於年輕人來說最幸運的事情。未來如果製作英國逛街攻略，Ming也絕對是我要求教的「活地圖」！關於Ming的種種或者和買手相關的事情，下面的採訪，可以給很多有興趣的人一些參考。
INTERVIEW WITH
MING
K：KIMO
M：MING
K：介紹一下你自己吧！
M：
大家好，我叫Ming，是Acala Boutique的店主。我不想給自己冠上什麼頭銜，我很普通，只是熱愛歐洲的買手店，也剛好有機會、條件和人脈，我開設了這家買手店。
K：早前你在英國上學學的是金融類行業，是什麼原因和契機開始做時尚相關行業的呢？
M：
我和買手店最早沒什麼交集，在國內的時候接觸到這些東西只能依靠IT，代購和販子。後來去英國讀書，去了曼城的Hervia，第一次進店我有種熱血的感覺，雖然店裡很多單品我都有，之前也去過Selfridge（英國的一家商場有很多潮流品牌）購物，但是Hervia作為一家買手店給我完全不一樣的感覺！店內陳設不同材質的Rick Owens Geobaske（倒三角）給我留下了很深的印象，雖然這牌子現在在國內傾銷，但當時還是讓我很激動。那天假裝鎮靜和朋友出來，還吐槽一下店員高傲的態度，其實內心竊喜。開始從事這行的原因，首先源自自己的購買慾和收集欲，遇到喜歡的單品總是想收集齊所有顏色和材質，但是往往需要通過很多家店或者網站才能完成，這讓我產生了自己來做這行的念頭，真的決定開始做這行還是認識了Autograph Menswear的Director Imraan，他開玩笑說讓我成為他的Partner，結果我一周之後拿著企劃書來找他了。
K：你入股了Autograph Menswear，這種從業經歷讓你學習到了什麼？
M：
買手店的定義千千萬萬，但我感覺歐洲的買手店更加規範，不僅是買手幫顧客去收集，更強調買手店和品牌授權的關係，能夠去SHOWROOM訂貨是很重要的！不論是我在英國店期間，還是現在和Autograph Menswear買手團隊一起去訂貨，我總能從他們身上學到很多，有些是值得學習的長處，有些是需要避免的問題。
首先是人格魅力，運營一家店買手店除了商譽需要去運營和維護，其次最重要的就是店主自身的魅力，這種魅力不是你駕馭衣服，穿著打扮的能力，是與客戶溝通，了解客戶的需求，記住並且能夠給出合適建議，是一種平易近人的親切感。
第二是一種統籌規劃的能力，買手店運營是快節奏高強度的，訂貨安排，有些品牌是一年四次訂貨兩次Pre，兩次Main，有些在巴黎開設SHOWROOM，有些在米蘭，等等，這些問題都需要Director對於時間資金有很強的規劃能力。
第三是承壓能力，需要面對很多方面的問題，大到品牌可能因為很多問題Block Account，取消訂單，小到物流丟失，都需要去解決，買手並不是僅僅去「買衣服」那麼簡單。
K：介紹一下你的店鋪吧，Acala Boutique是如何命名的？又在販售哪些品牌？
M：
這家店，最初是選址英國曼城的，我最早並沒有打算回國，是決定去曼城開設
Autograph Menswear
分店，但是經歷了英國脫歐，作為一個商人，不想拿著英鎊資產面對貶值風險，所以決定回國開設全新店鋪。Acala，當初選擇店名的時候考慮了很久才決定用這個詞，Acala源自紋身不動明王，取不動心的寓意，因為國內潮流販售業真的是個大染缸，我希望這家店堅守本心，走最正的路。
店內販售品牌有：
Y-3 / The Last Conspiracy / Kmrii
Marcelo Burlon / Off-White / guidi
Isaac Sellam / Golden Goose /
Thom Browne
Rick Owens & DRKSHDW / Alyx / By Walid
Boris Bidjan Saberi / 11 by BBS /
Readymade
Common Projects / ih nom uh nit /
MA+
Neil Barrett / Acne Studio / Ziggy Chen 等。
K：Yohji Yamamoto呢？似乎你們沒有選擇這個傳統買手店常青的品牌？
M：
我們最早和Yohji Yamamoto是有合作的，16S/S的時候還訂了不少，後來因為Yohji Yamamoto在英國的Retail Price太高了，我們就沒有繼續合作。但今年回到國內，和Yohji Yamamoto的Commercial部門也有溝通，在一月份會重新再開始合作。Yohji Yamamoto真的是一個適合藝術家的牌子，我本人很喜歡，但消費群體還是太小了。
K：平時自己會買的是哪些風格類型和品牌呢？
M：
我現在的穿著風格還是偏向暗黑系，目前比較喜歡的品牌有Boris Bidjan Saberi，The Viridi Anne還有Song for the Mute。
K：實體店鋪和紙媒一樣，在當下的環境中都存在著疲軟但又不能沒有的境況，為何還要堅持開店呢？
M：
因為我感覺零售行業還是應該從線上到線下，這個行業不應該只存在於X寶或者電商網站上，需要有個可以支撐的根本，當顧客需要體驗，保障和服務的時候，都需要實體店去實現。國內目前實體店困境在於價格，一部分是困於自己的拿貨渠道，本身就是高價拿貨，然後還運營實體，只能將實體店的運營成本轉嫁到顧客身上。Acala Boutique雖然是實體店，但價格競爭絕對不會輸給網店，不僅能提供滿意的價格，還能提供優質的服務以及實體店保障。
K：有很多產品是必須試穿才能看出剪裁和效果的！
M：
沒錯，例如Boris Bidjan Saberi主線的產品，同一款產品的多種材料，很多褲子的立體剪裁，衣服的質感都很難通過圖片來表現，但當你真的拿到穿上這些單品真的會感覺很驚艷。
K：Acala Boutique開設在常州，你覺得二三線城市的消費能力可以支撐你的店鋪嗎？或是說網購也是店鋪未來重要的方向？
M：
選址在常州不是我的意願，是很多牌子的要求。當你需要進入到這些牌子的SHOWROOM進行訂貨，你的實體店要滿足他們的一些需求，這裡面選址就有很苛刻的要求。舉個例子上海已經有某知名買手店是guidi大陸最大合作夥伴，如果我選址在上海，即使我之前和guidi關係很好，也難以將訂貨的權利延續到國內店。我感覺二三線城市消費能力要考慮店鋪本身定位以及輻射範圍，比如一件單品價格近萬，我相信顧客到店動力可以達到很大的距離。當然目前店內也是主要發展線上銷售。
K：無論是開店還是做品牌，自己的喜好和初衷在面對商業的時候都會出現無法平衡的問題，你會如何處理理想和現實的差異？
M：
其實現在的店鋪的品牌列表上已經能找到一部分答案，我們很欣賞一些純手工品牌，也能夠包容一些高街品牌。理想和現實，只要處理好比重，就能找到平衡。心頭所愛但是受眾小的牌子，我們保留，然後少訂一些，熱門品牌佔比大一些。
K：未來會考慮販售傳統街頭品牌嗎？或者更偏向於日系的一些品牌？
M：
我們未來的規劃很長遠，日本品牌也是我們著重考慮的部分，我們今年已經和Wtaps接觸，希望能夠和他們有合作，一月份也重新開始和Yohji Yamamoto合作。
K：你覺得日本品牌當下在歐洲市場的境況如何？你看visvim無論是在歐洲還是美國都沒有太好的成績。
M：
日本品牌在歐洲境況主要來自於定價，官方定的Retail Price都太高了，基本上是2-3倍於日本本土售價，很多日本品牌和我們溝通時都說他們銷往歐美地區的單品都需要加上40%左右的稅，我感覺這個應該是制約他們的很大原因，所以現在很多日本品牌已經在尋求把Warehouse以及工作室都搬到歐洲。
K：作為買手，每季徘徊在時裝周，閱覽各大SHOWROOM訂貨，這樣的工作是很多人的夢想但其實並不輕鬆，你覺得這項工作最難的是什麼？
M：
最難的部分就是即時審美，因為買手差不多要在七天的時間內看幾十個牌子，每個牌子都有不同風格和不同系列，需要有個即刻的選擇，雖然提交訂單有個時間緩衝，但是大部分品牌都需要當場作出一個大概的選擇，我們停留在一個SHOWROOM的時間一般不會超過一個半小時，時間很短，單品很多，壓力很大。
K：在每季訂貨的時候，判斷未來的流行趨勢和品牌款式是非常重要的，你是如何不斷保證自己有敏銳觸覺的？
M：
在保留自己想法的同時，聽取買手團隊的建議，一般結束一天的訂貨之後，我們都會在一起討論這些牌子下一季的主要元素，互相交換看法。
K：歐洲的各個SHOWROOM也是有很多「霸王條款」和有趣的事情的，可以給大家分享一些嗎？
M：
其實SHOWROOM也是一個產業，這也是我去了幾次之後才知道的，在巴黎SHOWROOM都是外包給專業公司的，Off-White和Marcelo Burlon用的同一家公司，所以一般選址都會很近或者在同一棟樓里。SHOWROOM是需要預約才能進入的，預約的前提是有合作的買手店，一般我們會提前一個半月完成所有預約，而且預約定下來就很難改，如果遇到突發事件，可能就會錯過。平常還要和品牌保持好的關係，比如倫敦Vertice之前也有guidi訂貨權，但因為收購之後出現了交接問題，導致guidi不滿，直接把他們Account取消了，實在可惜。
K：六月份我在巴黎看了18春夏各大品牌的SHOWROOM以及品牌集合SHOWROOM，因為街頭風格之影響，出現了很多打著街頭文化幌子的「高街品牌」，產品質素倒見仁見智，你如何看待這樣的現象？
M：
在巴黎成功的商業化品牌都有了自己的SHOWROOM，很多新的設計師品牌都會選在集合SHOWROOM里，這些SHOWROOM的運營者本身有很大的關係網，和每個買手店Director都很熟悉，所以礙於面子我們每年都會去不少這樣的SHOWROOM，在這裡面的品牌設計師他們有很多不錯的想法，但是這些想法太單薄，難以支持一個季度或一個完整系列，只能夠有幾款單品，而且他們大部分對自身定位都太高了，價格也都是向成功品牌看齊，這讓我很驚訝。
K：暗黑系和先鋒系品牌風潮已經不像前兩年那樣席捲，你覺得這是件好事還是壞事？
M：
一個風格的出現，一批這個風格品牌的走紅，都是迎合了市場的需求，席捲就是這個需求的頂峰，頂峰過去肯定就會下坡，其實這是一個篩選的過程，因為當時這些顧客中很多都是跟風的，篩選之後剩下的還會有一部分會產生自己對於這個風格獨立的審美能力，不再局限於爆紅的那幾個牌子，這一群人的消費力可能會捧紅幾個牌子。所以我感覺這應該不能以好壞去判別，這就是個往複的過程。
K：可否給大家介紹一些英國比較好逛的買手店？
M：
英國北部紐卡斯爾的END.，中部曼城的Hervia，伯明翰的Autograph Menswear，倫敦的Dover Street Market、Browns、Vertice、Layers、Library以及布萊頓的Profile。
K：你是如何看待guidi在國內變成網紅爆款的？
M：
guidi成為網紅爆款不是偶爾，作為義大利歷史悠久的優質皮料供應商，很多先鋒品牌都從guidi採購皮料，guidi的走紅不僅是因為皮料足夠好，更在於純手工的魅力以及獨特的染色工藝，欣賞guidi需要去欣賞鞋身以及五金上那些染色以及氧化保留的痕迹。我感覺guidi還能繼續火下去，因為這個牌子很愛惜自己，他們控制產量，只給買手店訂貨的權利，不像一些急於牟利的品牌誰都可以去分一杯羹，而且guidi給的訂貨預算很嚴格，一般買手店只能少量的訂，其中PL這種熱門系列佔比也會嚴格限制，不僅是因為他們產量有限，還在於他們不想透支自己的熱度。在guidi本身的工藝獨特性很難仿造的前提下，也在今年為每雙鞋都配上了防偽二維碼。guidi知道顧客在拿到真皮鞋底都會選擇貼底，所以在今年秋冬開始為每雙鞋都配上Vibram底。不管是策略還是理念，我都相信，guidi能繼續火下去。在此也提醒，guidi產量有限，所以購買需謹慎！
K：你覺得國內的年輕人和英國或者歐洲的年輕人有什麼不同？
M：
我感覺在年輕人這個群體，區別還不是很大，趨向也都相似，但是在中年群體真的讓我感受到巨大的不同！在英國和歐洲，我經常能見到很多穿著考究的中年人，不局限於正裝，Rick Owens，Boris Bidjan Saberi，CCP都信手拈來，他們有自己的審美，不需要過多的建議，能夠自己選擇決定。我感覺國內很多潮流青年，在工作之後受到環境以及工作的限制，不能繼續以自己的風格打扮。
K：你所認可的生活方式是怎樣的？
M：
與其說認可，不如說嚮往。在對的時間，對的狀態，遇到愛的人，剛好也愛我。這句話和整篇有點不符，但我就是這樣的人，我不想談什麼虛無縹緲的夢想和品格，我的一切都是為了能好好地去愛我愛的人。
K：如何看待當今街頭文化全球化的趨向？
M：
街頭文化全球化，以我的見解可能是受到網路媒體的快速發展的影響，一些超級明星的選擇和穿著打扮會影響到他們的粉絲，很多人會選擇一些高辨識度的品牌，街頭文化迎合了這種需求。我閱歷尚淺，難以全面回答這個問題。
K：如果你在做的事情可以給這個領域帶來決定性的變化，你希望這種變化是怎樣的？
M：
打擊一切賣假以及真假混賣，和品牌方一起凈化市場，這件事我現在還能力不足，但我希望將來我有機會去推動這件事。
K：關於實體店鋪，你是否覺得在國外電商對實體經濟的衝擊並沒有那麼大？
M：
我在英國的時候經常會和朋友討論這個問題，為什麼英國的實體零售業做的那麼好，完全沒有受到電商衝擊！最早的時候我認為是年齡結構的原因，英國老齡化比較嚴重，老年人可能不能適應網購，後來運營Autograph Menswear的過程我發現到店的年輕人也很多，所以我感覺在國內，不是電商太強了，是實體店太弱了！電商給實體店的教訓就是要提升，如果實體店的價格也很好，我相信顧客還是願意選擇實體店的，更不用說在服務和店鋪文化方面的多元化，實體店應當是更加有優勢的。當然所有的前提是大家都是正品的前提下，因為作為一個中國人進入很多牌子的SHOWROOM要比其他人花更多的努力，雖然不會明說，但是很多牌子還是對中國人設防了，因為中國Fake實在厲害，所以很多自身不注重打假的牌子，真的有可能在未來遇到很多麻煩，可能是顧客的流失，可能是品牌商譽的受損。
結語
Ming的買手店
Acala Boutique將在19號於常州開業，秉承小科學說寫什麼福利就送什麼的優秀概念，這波兩件Off-White星空帽衫加起來一萬多你們是必須服的。另外，
Ming老闆也會在
Acala Boutique官方微博
@acala時尚買手
進行一波大抽獎，Thom Browne、Off-White、Y-3、Marcelo Burlon各種送，尺碼任選，不用謝！
英國伯明翰
Autograph Menswear
Add：15-17 ETHEL STREET BIRMINGHAM B2 4BG.
中國常州市
Acala Boutique
地址：江蘇常州湖塘新天地不夜城2-2019商鋪
微博：@acala時尚買手
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