那些藏在太行山裡的國家寶藏
山行南太行國寶之路
文化圈裡流傳一句話「地上文物看山西，地下文物看陝西」，山西文物又以太行山周邊的晉城、長治一帶最為頂級。黃河環繞而過的太行山，自古就是距離文明中心地帶最近的大山川，山高路遠、道阻且長，很難想像先民克服了多少艱難修築了這些國寶建築，但也正是由於這裡地形複雜，歷史才為我們保留了它們。濁漳河谷切割開了南北太行，也成了自古以來山西與河北交流往來的重要通道。商賈穿梭，人貨密集，河谷中的信仰之地被逐漸營造，這裡也成了太行山中的另一處國寶密集之地。我們的自駕便是以這些國寶為點，串聯起來的一條穿梭於太行山中的古建藝術之路。
濟源——晉城
120公里：濟瀆廟——奉仙觀——陽台宮——王屋山
我的自駕旅程從太行山最南端的濟源開始。濟源最大的國寶便是城北的濟瀆廟，廟內的北宋大殿是河南省最古老的木結構建築。
濟瀆廟的佔地面積超出了我們的想像，碩大的明代木牌樓式大門，頂著繁複多層的斗拱裝飾，大門後面的神道筆直悠長，行道樹倒是成了天然的遮陽傘。院子里有兩棵巨大的槐樹，據傳有2000多年歷史，如今成了百姓們祈福的地方，掛滿了紅布條。北宋大殿正在維修，雖沒能看到整體建築，但有幸看到古代木建築的落架大修，也算難能可貴了。
不遠處的另一處仙風道骨之處是奉仙觀，聽名字就充滿世俗感。目前的奉仙觀還是宗教之地，有道士生活，中午和晚上還有道教課程。道觀面積雖不大，卻勝在有故事的文物多。三清殿是金代建築，減柱法的運用讓大殿看起來「手法豪放，運思奇特」，梁架之上還存有彩繪。院內的石刻有太多有趣的看點了，不過確實需要多了解一點歷史，才能懂其意，比如康熙皇帝封征台灣回大陸的馬濟勝為「震威將軍」的墓道石刻，後晉兒皇帝石敬瑭之父的墓道石羊，還有唐玄宗撰文的《玉真公主受道靈壇祥應記》唐碑。唐玄宗和玉真公主都是受過籙的道士，公主還和李白傳出了緋聞，她的晚年便是在濟源西邊20公里的王屋山度過。
從濟源到王屋山的山路七拐八拐，車行過王屋鎮，遠遠地就能看到主峰天壇。王屋山的海拔不算高，立於太行山脈南端、黃河北邊，給人一種壁立千仞的壯闊感。很多人因為「愚公移山」知道王屋山，可在道教里這座山可謂神氣活現：據說頂峰曾經為軒轅黃帝祭天的地方，唐朝又因為皇室的推崇，名氣達到巔峰。
晉城——長治
100公里：青蓮寺——玉皇廟——開化寺——觀音堂
從濟源到晉城要穿越太行山南支，得益於高速公路的便捷，我們幾乎都是在隧道中行進，但也少了點盤山的樂趣。去青蓮寺的山路，沿著丹河盤旋而上，山坳中就隱匿著寺廟群，面山背水的青蓮寺把風水觀念展現得十分貼切。整個寺廟由上下兩處分離的建築群組成，始建於北齊年間的下寺早於隋唐開建的上寺。兩寺6尊唐代彩塑和44尊宋代彩塑，共同造就了青蓮寺唐宋彩塑博物館的美譽。
參觀完青蓮寺便趕往城北的玉皇廟，沿著陵沁路向北行駛15公里來到金村鎮府城村，玉皇廟就在鎮子北部的山崗上。這裡的參觀要求非常嚴，幾乎是一個保安陪著一個遊客參觀，以保證300餘尊宋金元明彩塑的絕對安全。整個玉皇廟的彩塑，為人們立體地描述了中國整個道教神仙系統。玉帝周圍環繞諸多侍女和百官仙家，營造出一種天庭的場景。這種脫離了部分宗教神話而世俗化的作品，和太原晉祠中的侍女像有異曲同工之妙。
從玉皇廟到開化寺要走60公里左右的國道。還沒到山門，登山步道就給我們來了個下馬威，大於40°度角的樓梯有99級。寺廟的山門是座很特別的閣樓建築，並不多見。整個建築群最大的看點就是北宋大殿，木結構梁架上保存的宋代彩繪圖案與宋刊本《營造法式》書中給出的紋樣十分一致，是研究古代建築樣式的實物樣本。大殿內三面牆壁繪滿了北宋壁畫，描繪的多是佛經故事。
長治市西北角梁家莊的觀音堂，雖只是一座小廟，但其雕塑卻是明代的。整個建築群體量很小，門外聚集著村子裡下棋鬥牌的人，儼然就是村子的娛樂中心。這裡香火很旺，主殿內還有人在做法事，只聽神婆用方言連唱帶跳地嘀咕著「上一本，上碩士，上博士」，時代變了，神仙的工作也要與時俱進。殿內三面牆壁及屋頂梁架之上、門窗頂部都密密麻麻布滿了各種神仙聖人的彩塑。這裡曾經是明代官宦人家的家廟，所以在「到底要塑哪些神仙」這個問題上也顯得開放了很多。喜聞樂見的各路神仙應有盡有，觀音、羅漢、關公、王母、玉帝、孔子還有他的七十二弟子，門窗之上還有八仙故事。殿內祥雲環繞，各路神仙大顯神通，不愧是明代彩塑的精品之作。
長治——林州
120公里：天台庵——大雲院——佛頭寺——龍門寺
沿著濁漳河從西到東穿越太行山，這條路延伸在河谷之中，深入太行山中的景觀難以簡單地用「壯闊」來形容，道阻且長的深山峽谷阻礙了現代化的進入，留下了幾分原始的風情。這條河谷里的人文景點，幾乎都是半開放的，因為遊客少，平時都鎖著門，如果有人拜訪自覺撥打掛在大門上的電話叫人即可。在天台庵，我們叫來了第一位守護者。
一位大爺穿著沾滿泥巴的鞋、吸著旱煙，滿臉笑容地向我們小步快跑。我們不好意思打攪了大爺的農活。他憨厚一笑：「么事，難得有人來看我們村的國寶。」的確，作為全國僅有的四座唐代木建築之一的天台庵，有幸留存至今，是值得自豪的事。天台庵始建於公元907年，唐朝滅亡的那年，地基壘起時，偉大的唐代結束了。原本給天台庵設計的建築體量不算小，晚唐的亂世讓這個建造計劃一再縮水。最後做成的大殿非常小巧，碩大的斗拱顯得額外突兀，木欄式樣的窗戶，如斯如飛的四翼，倒是唐風十足。
上世紀初，國際建築史學界有這樣一個說法：中國唐代木結構建築是世界建築史上的珍寶，但是要看實物必須去日本的京都和奈良等地，因為中國大地上唐代木構建築已蕩然無存。梁思成去山西民間做田野調查，在五台山下一個偏僻的小山村找到佛光寺，一見其主殿的形制，不禁大驚，經過一系列審慎嚴密的調查考證，確定它的主體結構建於唐朝大中十一年，中國無大木唐構的說法從此不攻自破。幾十年後，又有三座唐代大木作被發現，到目前能確定斷代為唐的較為完整的木結構古建也僅僅只有四座。全部都在山西省境內，且都地處偏僻，各自隱於小山村的一隅，也許這也是這些跨越千年的老建築得以保存的因由。
院子里只有一間屋子，大樹下邊還有一塊字跡已經無法辨認的唐碑。30分鐘不到，我們打算離開，大爺熱心地問：「是不是要去大雲院啊？我給你們管理員的電話，你們早點通知他，以免他不在那裡。」
去大雲院的山路，狹窄而且完全是土路，難走。從河谷公路沿著實會村的村民自製指示牌，行車大概10分鐘就到。大雲院坐落於龍耳山的山腰上，當地人口耳相傳的一句話：「實會村，三里長，一里一個觀音堂，七十二個連環洞，九龍戲珠大雲院。」如今，觀音堂早已不知蹤影，馬超避難的連環洞也難覓蹤跡，只有這座建立於五代十國時期的寺廟留存。
沿著河谷繼續東行，佛頭寺的管理員劉大哥要比大雲院的幸福多了。佛頭寺在陽高村中，因為背靠一座形似彌勒佛頭的青山而有此名字。專家從建築的形式上斷定它為宋代作品。在上一次維修中，文物部門剝開了裹在牆壁上的泥漿，露出了元代二十四諸天壁畫，為全國僅有。劉大哥說，以前很多孩子到寺廟內玩耍後被壁畫神靈的眼神嚇到，大人們便挖去了眼睛，讓這些珍貴的壁畫遭受了破壞。
五代建築龍門寺，也是我們國寶之旅的最後一站。此寺周邊山勢陡峭，三面被高山環抱，門前有條小河流過，景色確實清幽。見有人參觀，管理員王大哥會賣一些香火來補貼家用。這種木結構建築群的防火要求很高，我們提議不如改焚香為賣點門票。王大哥說，以前是象徵性的收10塊錢門票，後來被人舉報，就禁止了。每個月的工資就1000多塊，他曾想去做點別的事，不過他還是更喜歡這些文物建築。他沒讀過什麼書，自從做了文保員，幾乎每天晚上都要看看資料，慢慢的家中的書已經堆積如山。
從濁漳河谷駛出，已是傍晚。想著這一路上碰到的遊客很少，也許「清靜」就是這些國寶留存至今的秘密吧。
（南太行山古建國寶擋案，詳情請翻閱《旅行家》雜誌2017年12期）
微信編輯：裴雅
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