這個牌子好看高級不撞衫，想買100件

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這是我在這個時尚號的第一篇文，我在思考，怎麼一句話介紹自己，結合今天的文章，或許這樣講你們比較容易記住我吧：身在城鄉結合部，心在倫敦時裝周。

世界上有三個最了解女人並改變我們穿著的大師：Coco Chanel， Yves Saint Laurent 和Alexander Mcqueen。

Alexander Mcqueen總是能滿足我對高級定製的審美奢望：將兩個極端的元素完美融入到天馬行空的設計里，華麗妖異與陰鬱暗黑的互相碰撞，狂野而細緻，充滿戲劇性和辨識度，只望一眼就會沉淪。

Sarah Burton接手McQueen後,延續了品牌一貫的反叛暗黑式浪漫，對各種材料的運用也飆出了新高。

在2017春夏大秀中，把超模們都變成凱爾特女武士，延續暗黑向暢想，還賦予了穿越濱海與時空的女戰士柔美浪漫的一面，黑白交錯，紅黑衝撞，連T台都充滿挑釁的斑駁紅斑。靜靜地躺在床上碼字都能嗅到一絲「血腥味」。

寫這篇文章時，我帶著這樣的野心：從McQueen的前世今生聊起，讓你們沉淪於這種離經叛道的性感中無法自拔。

詩意的暗黑童話

還記得ladygaga當年的Bad Romance mv釋出時的驚天大陣勢嗎，那些張牙舞爪的怪誕形象，從浴缸誕生的異球星人，不斷刷新我們的審美觀。

這些服飾鞋履，都是McQueen的得意之作，2010年的春夏系列——Plato s Atlantis（柏拉圖的亞特蘭蒂斯）。高中學的達爾文進化論，看到McQueen的大作，我終於覺得不那麼抽象了，各種動物紋理和強烈色彩對比，奇異的鐳射效果令人眩暈。

McQueen估計在自己大腦里自導自演了一場物種起源的大片吧，人類沒落進程的大片。假象著未來的生物，回歸到水底生存的狀態。

那雙恐怖的犰狳鞋，其實叫Armadillo，強勢而怪異的時尚，這很Mcqueen！

就連gaga當年橫掃VMA時穿的兩件戰袍，都出自他手。

要揪出他注入血液的首劑暗黑童話，估計要從他在聖馬丁藝術學院的碩士畢設講起。赤裸裸地將開膛手傑克的恐怖故事作為作品靈感和名稱，有一種看探索頻道深夜詭異欄目的快感。

這件紅色大袍，是用頭髮卷壓到粉色絲緞中，形成荊棘的圖案。是的，我們看到的是假的印花。

在刷新我們三觀方面，McQueen總是過猶不及，1995年，他帶著新系列Highland Rape(高原強暴)給我們一場驚嚇的流行。這個名字很污的系列，用極致的細節展示凄美，撕裂的蕾絲長裙和垂首不語的模特，講述的是當時英格蘭血腥征服蘇格蘭北部的故事。

一場McQueen式的秀，不僅僅是時裝秀，有時候，真讓人感覺看了一場戲劇。98年秋冬系列Joan of Arc（聖女貞德），把歷史書中的聖女貞德搬上T台，而賦予她鏈條、鎧甲、雌雄同體等強大獨立的力量。在發布會的最後，Annabelle Neilson蒙面扮演血紅貞德壓軸出場，身邊猛燃的火焰好像把我吸入地獄。

1999年的則是一場完全的藝術性的科技展，場上的機器對著白裙Shalom Harlow噴繪顏料，服裝設計也有現做現看？

從作品中能看出，McQueen最喜歡從傳統與過去汲取靈感，然後把它們破壞、撕裂，再加入維多利亞時候的黑暗與自己骨子裡的浪漫和叛逆。「我想我是一個容易傷感的人，我的作品總帶有一絲悲傷，但悲傷的背後是浪漫」，這也是為什麼我最愛McQueen。

和死亡元素調情久了，沉入地獄也心甘情願。我想我能理解為什麼倫敦人像擠春運一樣去看McQueen的展了。

秀場上驚駭，秀場下驚艷，McQueen禮服戰袍為眾Diva和影后的氣場應援。

Taylor Swift穿McQueen長裙出席Met Gala拼氣場

Cate Blanchett身穿2010早秋高定款現身戛納電影節

當年泰坦尼克號Kate Winslet身穿McQueen設計的禮服橫掃奧斯卡

黑絲絨長禮服裹身的凱特王妃盡顯貴族氣息

只有我一個人覺得穿上McQueen戰袍就能承包所有的鏡頭？

除了高冷傲嬌的屬於少數人的高定，McQueen也創造出很多可穿性很高的作品，比如我們熟悉的街拍潮人人手一條的骷顱頭絲巾，爆款它是認真的。

標誌性的骷顱頭元素，讓平庸的傘秒變權杖；手握精緻霸氣手拿包，突然有了目空一切的膽量。McQueen的野心很大，不單希望女人能穿他設計的衣服，更渴望用這種方式去展現女性不一樣的性感，強悍而浪漫的性感，並賦予我們捍衛自己權利的力量。

我記得王小波說過：一個人只擁有此生此世是不夠的，他還應該擁有詩意的世界。看了McQueen的巨作，也算是懂了，這些肆意迸發的大膽就是他詩意的暗黑童話中的橋段。

倫敦東區的鬼才設計師

你記得你三歲的時候在幹嘛嗎？ 我的話，估計在哭鬧賣萌中混日子吧。

但人家三歲時就在卧室牆上亂塗亂畫出作品了。12歲時，就清楚知道自己要幹嘛了：「我一直都想成為一個設計師。12歲時我就開始讀時尚類書籍了，我知道Giorgio Armani曾經做過陳列..."原來三歲定八十這句話不是唬我的。

16歲時就在Savile Row跟著師傅學習傳統英式手工技藝，後來還在知名劇場服裝品牌Angels Bermans歷練，也為立野浩二和Romeo Gigli助力過，這些都為他日後開掛之路醞釀鋪墊。

就連傲嬌的大俗牌Givenchy，他也是想來就來，想走就走。離開時，只說「感覺創造力被限制了」。「時尚界的壞孩子」原來真的很任性。

後來，他進入聖馬丁藝術學院研修的碩士畢業設計被帽子女王，Vogue英國版的設計師Isabella Blow看上了，一句I want them, 大手筆買下他所有作品，從此，McQueen開掛之路開始了。

一個來自倫敦貧民區，狄更斯筆下的街頭長大，粗魯叛逆，對時尚界的陳規不屑一顧的少年；一個來自上流階層，一擲千金，張揚挑剔的名流，來自兩個世界的兩個人一拍即合。

最年輕的「英國時尚獎」得主，4次贏得「年度最佳英國設計師」頭銜，被譽為英國時尚教父...這些都是McQueen最不在乎的頭銜。

McQueen好友不多，十個手指頭數著有剩那種。但擁有的都是摯友，當年Kate Moss陷入醜聞，McQueen不顧一切負面影響，任性地在秀場上為好友高調聲援。像這樣的朋友，給我來一打。

作為McQueen的繆斯之一，ladygaga不覷名流們循規蹈矩，他則熱衷顛覆既定的規則，同一種三觀，一輩子的好基友。gaga歌曲《Born This Way》和《Fashion Of His Love》也歸功於男神給的靈感。

兩人的珍貴合照

盛大的落幕

LGBT圈的孩子，路從來都比性取向彎，8歲就出櫃的McQueen，在學校被戲稱「McQueer」。queer是什麼？就是一臉認真歧視地叫你「怪胎死基佬」。

連家人都反感，只有媽媽無論是性取向還是夢想，一直是他的精神支柱。

像其他同性戀公眾人物一樣，他也有精神和情感生活的巨大壓力，長期受抑鬱症的折磨。在母親Joyce和好友Isabella Blow相繼去世後，他也選擇用一場盛大的落幕結束自己。

「一個英雄藝術家，把自己的每一個碎片燃燒成灰燼，最後用一場盛大的死亡落幕。」後來有人在他日記中找到這句話。

你的名字，應該大寫。

想表達的很多，只能匯成一句：hello and how are you , AEXANDER MCQUEEN .

McQueen手下的女人，我喜歡的浪漫與獨立，你都有。

——lexi

五個美少女的時尚群博

我們的基本價值觀如下： 性價比是浮雲，貴的才是對的。 沒法改變世界，只好買遍世界。