第一個把中餐帶入美國，拒絕當蔣介石兒媳，她拿到美食界奧斯卡！

「Cecilia Chiang，您退休後什麼打算？」

顧不上回答記者扎堆的問題，剛拿下美食界「奧斯卡」之稱的James Beard Awards終身成就獎，93歲的江孫芸就一頭鑽進了舊金山的廚房。

見老太太搖晃著進來，剛才還丁零噹啷全是大廚子顛鍋子說話聲的廚房，一下靜了，均勾著背洗耳恭聽。

Cecilia Chiang——江孫芸。人稱芸姐。

從姑娘時候就開始在美國端盤子，可謂是把正統中國菜帶進美國的第一人。美國前國務卿基辛格，歌唱家帕瓦羅蒂，披頭士約翰·列儂和大野洋子夫婦都是她家中餐館的粉絲。

就連八竿子打不著的《花花公子》雜誌，都專門寫文推薦芸姐的餐廳。

更傳奇的是，民國時期，蔣介石的兒子蔣經國和侄子竺培風都對她心生愛慕，展開浪漫的追求。

穿了一輩子旗袍的芸姐

2013年，時年93歲的她穿著一襲喜氣的大紅旗袍，戴著中國人心中高貴象徵的翠玉，說著一口流利英語，站在「餐飲界奧斯卡」終生成就獎的頒獎台上。

她驕傲地對世人說：

我所有的堅持和付出就是為了讓你們知道：全世界最好吃的食物就是中國菜！

那一刻，她光彩卓然，台下掌聲雷動，經久不息。

江孫芸出身名門望族，從小過著優渥的生活，家裡對吃食特別講究，聘請兩個廚子，一個做南方菜，一個做北方菜。

父母對吃食十分在行，總愛邊吃邊點評，說出每道菜品的優劣, 還會講述一些菜品的淵源。傳統中國菜的色香味以及文化歷史逐漸鐫刻在江孫芸的記憶里。

年輕的江孫芸出落得亭亭玉立，吸引力不少人的目光，蔣介石的兒子蔣經國更是對她一見鍾情。

然而落花有意流水無情，江孫芸看穿了紈絝子弟的風流，轉身嫁給了一名大學老師，隨後夫唱婦隨，東渡日本。

1960年，本來只是去美國探望姐姐，卻遇上舊友——一對東京姐妹花想在美國開餐廳的。幫不懂英語的姐妹倆談房租，墊錢，事無巨細地張羅……

到最後倆姐妹卻打起了退堂鼓。美國房東呢打死也不退錢。

見背負著高額利息的姐妹倆坐在東家門口，哭得不成樣子。芸姐心一橫：「別哭，我來開！」

不忍心這樣美的芸姐去端盤子。

大小姐便由此進了廚房。

在這之前，芸姐是炒菜先放菜還是油都不曉得的。

開，可不能開成美國式的中餐館，當時在美國的中餐館是怎麼樣的呢？沒有一家中餐館鋪餐布，環境髒亂差。米飯不像米飯，非得拌胡蘿蔔丁，進去一點，無非是是炒麵炒飯拌飯，還清一色酸甜味兒。美國人：這就是中國菜？

對於吃著講究上海菜長大的芸姐，根本就沒法忍：「要讓你們看看中國菜是怎麼一回事」。

既然做了就要好好做，芸姐一鼓作氣又向銀行借了150萬。

四處打聽，怎麼也找不著會做上海菜或者北方菜的師傅，芸姐的「福祿壽（Mandarin)）」只好請了一對做鍋貼蔥油餅的山東夫妻，來管廚房。而她自己就成了處理各種雜碎的店小二。

「燒紅了的獅子頭？」

老外一看菜名吃了一驚，你們怎麼敢吃獅子肉呢？還有這個叫花雞，叫花是什麼？魚香肉絲里的魚呢？

過去老外壓根沒聽過這樣的中國菜。芸姐不慌，一樣樣給解釋。

「你確定這是中餐館？」

有很多客人起初都適應不了這樣不「雜碎」不「酸甜」的中餐館。關鍵是，而且還得坐在一起混著吃。

美國人向來是自己吃自己的，現在卻要幾個人伸向一個盤子，這口水混進去了怎麼辦？芸姐立馬就講起了中國的餐桌文化。

老美人也學著坐圓桌上一塊兒吃。

一邊給客人科普，一邊繼續找廚子跑市場找材料。

雖往日在無錫老家不曾下過廚，但常年在飯桌上聽父母品鑒菜系，關於一道中國菜應當有的色香味是如何的，芸姐還是有幾分把握的。

芸姐的「福祿壽」跟爛大街的蒼蠅小館很不一樣。

餐館裝修得很有中國味道，但這種味道既不是雕龍畫鳳，也不是掛滿紅燈籠，是透過圓桌透過榫卯木件傢具，可以嗅得出來的淡淡的優雅。

左邊穿旗袍的服務生就是芸姐。

為了配上這樣的格調，芸姐自己穿起了旗袍戴起了珍珠項鏈。

廚師一聲吆喝，她總是第一個跑去接應的，因為上了菜得教客人怎麼吃，飯不是混著菜吃的，菜魚不是切碎的是整條的……

芸姐在教怎麼切肉。

餐館開了幾個月，好不容易留住了第一撥客人，卻遭到美國餐飲工會的打壓。

「做菜不能放味精」「營業時間不能超過9點」……一系列針對中餐館的規定，芸姐怎麼肯入會。工會不高興了，在當地報紙上連著黑「福祿壽」，她的餐館外長時間有白人、黑人舉著牌子阻止客人進入餐館、……恐嚇電話，在餐廳放置炸彈。

芸姐居然不哭不鬧，事兒照做。

壓力再大，頂著就是了。雇不起的人時候，她一個人管十幾份活，買菜點菜接電話跑堂收賬，外加刷馬桶。

「報紙黑的了我一天，但黑不了我一輩子」芸姐不信了。

我們說一個人想干成一件事，除了努力，還需要有運氣。這世界上努力的很多，但不是每個人都有運氣。

芸姐遇到了三藩市著名餐館的老闆Alexis。

「你是不是中國人？」白俄老外Alexis一聽芸姐說是，立馬改成了北京腔，原來Alexis以前在天津開過西餐廳，芸姐一家就曾經在他店裡吃過飯。原是舊情，Alexis立馬引薦了當時在美國的名專欄作家Herb Cane來用餐。

第二天，專欄上就有了「福祿壽」的文章：新發現一個提供真正中國食物的餐館。

當天，芸姐在餐館接了100多個電話，接到手酸得連電話筒都提不起來。

自那之後，報道不斷，餐館的生意也愈來愈好，好到只要有名流來訪舊金山，要吃中國菜必來「福祿壽」。

美國前國務卿基辛格、歌唱家帕瓦羅蒂、披頭士約翰·列儂和大野洋子夫婦都是「福祿壽」粉絲。他們喜歡芸姐的福祿壽，喜歡福祿壽獨創的「拔絲香蕉」、「拔絲蘋果」，喜歡這裡待客頗有人情味的服務生，

喜歡有大家風範的芸姐。

而她的兒子一帆大概是受了母親的影響，也做了餐飲，把母親的「福祿壽」年輕化成了 「華館」，十多年時間就開了168家分店。

2013年，當芸姐站在領獎台上，接受美國美食「奧斯卡」終身獎的時候，芸姐已經是93歲的老太太了。

而「福祿壽」已經不在其門下。

老太太把餐館轉手給了年輕一代：「終歸還是要讓他們接手的嘛」。

老太太不心疼，因為當年的願望已經實現，中國菜在世界菜系中穩穩地站住了腳。你以為老太太這回退休享清福去了吧，可人家卻當起了美食顧問。

如果你在三藩市某中國餐館門口，瞧見一個穿著中式掛衫圍紅圍巾戴珍珠耳環的勾背老太，說不定那就是芸姐。

人家正趕著去給廚子們上課呢。

如今97歲高齡的芸姐，

走路都走不利索了，

卻仍然穿梭在廚房間，

眼睛望著年輕人扎堆的地方，

偶爾也當親自給客人端盤子。

看見一塊發酵得很好的麵粉團，

會高興得像個小姑娘。

逛菜市場，

一條泥鰍就能逗樂她，

好像這才第一回下市場。

「想不到就要100歲了喲……累？不會累啊，我喜歡工作，我覺得工作著就挺開心的。」

在紀錄片里，老太太對自己的即將走完的人生點頭肯定：沒白活。

人的一生究竟要選擇什麼？什麼才是我們真正的激情所在？

相信芸姐也很難回答你。但也許，芸姐會對你講：答案不是問出來，不是憑空想出來的，而是做出來的。

既然選擇了，

不如我們,

就用一生秉持匠心與赤誠。