50年后没有Kanye没有GD，但他们的作品还在

昨天小y睡前刷TB的时候

在看见某国潮品牌发了几张新品图

下面则是配了这样一段话

这个牌子重点是抓到了

最近 M51 大衣在西山法师和六叔的带领下

好东西确实一件难求

但看到极具工匠精神这几个字的时候

小y直接尿崩

工匠精神 = 使用高级材料???

如果这个等式成立

那么小y去买些 Horween 皮

拆点 riri 拉链

我XX也是个工匠了？

所以

今天有个抑制不住的冲动

想和大家聊聊

什么才是我理解的工匠精神

# 泛泛来谈 #

「追求自己手艺的进步，并对此持有自信，不因金钱和时间的制约扭曲自己的意志或做出妥协，只做自己能够认可的工作。一旦接手，就算完全弃利益于不顾，也要使出浑身解数完成。」

这是维基百科中对于工匠的定义

说的让人听不懂

但让我用一句人话来总结就是

「终其一生，坚持在做一件自己喜欢的事情」

那么不论这件事情是什么

哪怕是在做寿司

你也会成为寿司之神小野二郎

▼

千万别觉得这种人是傻子

一个人多有天分

和他能拿出什么作品

并没有太直接的关系

更重要的是你要有耐得住性子的天分

其他的

就留给时间去评说好了

# 咱们来聊聊具体的 #

▼

高桥吾郎 来自印第安部落的黄鹰

「我是个工匠」

Goro"s 的主理人高桥吾郎当年经常这么说

而他也配得上这个称呼

甚至称得上是个伟大的工匠

　　

高桥出生于东京北区十条

从高中时代退学开始和他的驻日美军朋友学习皮具制作

直到一次无意中参加参加展览

看到了古印第安银饰

他猛然发现这就是他才是他真正喜欢的

于是毅然决定去美国的一个保留印第安部落学习

印第安部落并不会随便接纳外族人

但是因为高桥的坚持

他们决定给高桥一次机会

他需要通过多次考验才能拥有印第安赐名

成为一名真正的印第安勇士

他曾在马术考验中被马踢断骨头

也在没有经过麻醉的情况下

多次用鹰的爪子在胸前刻画图腾

终于

在他 35 岁的时候

他得到了自己的印第安赐名

YELLOW EAGLE

　　

至此

高桥才终于得到了印第安部落的承认

(而鹰也成了代表他个人的图腾）

从而学到了最正宗的印第安银饰制作手法和精神

回到日本后他依旧在做这些事情

把自己喜欢的东西做出来

最终

他才成了飞翔的东方之鹰

　　

而他的作品也已经不是简单地银饰

而是注入了其灵魂

他曾在回忆录中写到

「我死后」

「我做的东西还是能保存在这个世界上」

「这是一件奇妙的事情」

不具备工匠精神的人

哪怕你用了999银和24k金

（高桥的银饰配方独特，但基本标准为 925 银和 24k 金）

你的作品依旧全是Bullshit

再过10年

还有谁会记得你？

小竹长兵卫 日本国宝级眼镜匠人

　　

还有山本泰八郎、佐佐木与、井户多美男等大师，因为小竹爷爷名气最大，所以就说他啦

小竹长兵卫从事手工制作眼镜逾半个世纪

可以说是终其一生都在做一件事情

而他也是以技术文明的匠人代表

当年他以七枚蝶番铰链闻名天下

仔细看，铰链处的七层叠加就叫做七枚蝶番

这项技术的难点在于需要准确计算和手工调教眼镜角度

令眼镜可以平顺展开

另一方面又要注意镜腿和镜框的结合处

保证呈现做完美的结合位

所以一只七枚蝶番的眼镜调教

便要花去很长的时间

这也正是工匠精神的体现不是么

这就是小竹长兵卫工作的地方

简洁干净

这一幅幅艺术品般的眼镜

就诞生在这种环境中

这也就是工匠精神吸引我们之处

匠人们用他们的一双手创造出一个一个让我们惊叹的奇迹

▼

所以

其经典型号 T-301

已经几乎成了木村大神的标志啦

真的不知道木村拓哉带火了多少小众品牌，仿佛他才是日本潮流圈背后掌控者~

中村世纪 工匠精神与商业运作结合的典范

首先咱们来聊聊 Visvim 的工匠精神

从 2000 年 Visvim 创立开始

中村的设计理念就区别与当时的日本潮流品牌不同

其他品牌注重创意和图案变化

而他更注重产品的本质

▼

在采访中他曾经说到

「当 Visvim FBT 正式发布时」

「我和我的团队感到无法用语言表达的满足于喜悦」

「即便 FBT 早在十多年前就发布过」

「但我和 Visvim 团队从来没有停止过努力来改进原来的设计」

其态度由此也可见一斑

以鞋履起家的 Visvim

鞋子采用匠人手工制作并不稀奇

（Visvim 鞋子产能并不高，所以每一季并不会有多少双）

但其服饰线却依旧保持了同样的工匠精神

如果你浏览过 Visvim 的官方网站

那你应该会了解一些

在其官网的 Dissertations 分类下

Visvim 发布了很多其产品的制作工艺和对古老服饰文化的调查

以 Survey：Ainu Culture vol.1 为例

这篇文章调查了位于北海道的 Ainu 服饰文化

Visvim 收集整理了许多该文化传承下的独特服饰

并进行了分类总结

　　

不管是材质

还是制作工艺

甚至是对文化的介绍

一应俱全

就算这个时代信息再爆炸

这些东西也绝不可能来自互联网

只有你真的渴望去了解

想去做好每一件衣服

你才会去发源地

（就像高桥吾郎去印第安部落学习银饰制作）

了解关于他的每一件事

这仅仅是一小部分，有兴趣的朋友可以去官网自行查看

接下来我们来聊聊 Visvim 的商业运作

中村世纪曾经在 Gravis 担任管理层工作

也曾经在 Burton Skateboards 作为中坚力量工作了 8 年

关于品牌运作的一系列手段

他早就学习到了很多

直到 2000 年他创立了自己的品牌

之前学习到的东西全都有了用武之地

正因为这样

才有了今天的 Visvim

# 别喷，别喷，我想说说国潮 #

最后小y想聊聊国潮

现在的新国潮品牌

90% 在复刻国外的潮流品牌

剩下的 9 % 在捉摸往衣服上印什么图案好

只有 1% 在真正的做自己的东西

·

·

·

对这些真的在做自己的东西

专注于设计和产品本身的国潮

小y向你们致敬

但其他的

大家真的应该醒醒了

眼前的钱很重要

但总要有些自己的东西

否则

我真的怀疑

再过 100 年

中国依旧没有能拿的出手的一线潮流品牌

▼

2000多年前

中国就有了庖丁解牛这个最早的工匠精神概念

可是现在

它去哪儿了呢？

　　

图片：网络

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