ATTEMPT主理人梁棟：」對穿著評頭論足很無聊。「

時尚 03-01

2014年是國內潮流品牌集中爆發的一年。在諸多新興品牌中，MANUFACTURE以獨特的風格和「MANUFACTURE NEVER MANUFACTURE"這一理念脫穎而出，如今接過它衣缽的則是機能風潮中的急先鋒品牌ATTEMPT。但是執掌這兩個品牌的主理人梁棟卻一直行事低調，與自己品牌的大熱對比鮮明。

本次UNILOOK有幸與他面對面交談，了解這位低調內斂的主理人的一些思考，和對當下環境的一些想法。

　　畢業於湖北美術學院 服裝設計師

　　ATTEMPT 運營總監/設計 定居武漢

　　weibo@fakeye

　　品牌微博@ATTEMPT_11LABORATORY

關於MANUFACTURE：

成立於2013年4月。是梁棟的第一個自主品牌。

融入了大量藝術元素，著重以文字和圖像為手段，以服裝為載體傳達品牌思想和理念。

已於2015年結業。

　　關於ATTEMPT：

　　繼MANUFACTURE後由11LABORATORY設計單位成立的品牌，主張創意表現和文化的融合，材料與結構的創新重組是品牌的設計中心，款式及功能上注入全面境應對元素，順應當下流行的都市機能風潮，在保證多條件著用的實用性外也展現著獨特的美學理念。

2016年ATTEMPT在上海THE HUB ROOM參展

　　向大家介紹一下自己吧。

　　大家好，我是品牌ATTEMPT的主理人梁棟。

　　現在主要負責什麼工作呢？可否介紹一下ATTEMPT的團隊？

　　ATTEMPT的設計單位叫做11LABORATORY。我在團隊中負責90%的設計工作，藝術家Skex在最新一季中也有參與過設計。Zel負責生產方面的事宜，而TUS負責打理線上店鋪。

　　藝術家skex為ATTEMPT 2016AW製作的產品概念視頻

　　日常會著用哪些品牌的服裝？會不會特意考慮第二天的穿著？

　　平時的話什麼都會穿，沒有特定的品牌。除非是一些可能有必要準備的場合，否則不會刻意地準備第二天的穿搭。

fakeye的日常穿搭

　　設計服裝的靈感都會有些什麼來源？

　　什麼都有。比如最新一季的主題與人物性格色彩有關，靈感也有一部分來自電影《登堂入室》。我也覺得不用把它刻意描述得特別深刻，弄得特別玄乎。做衣服對於我來說也是某種語言。人表達的時候需要具體的語言，比如繪畫、寫小說，換做我們，就是做衣服。

　　那麼也就是說，服裝對於你來說是表達的載體嗎？

　　也不能完全說是載體。你不可能把話題穿在身上，但你可以把衣服穿在身上。同時這也是一門生意，也要考慮它怎麼賣、它能不能穿，有多少人在乎你傳達的事情。要衡量這些事情的比重，不是每一件產品都要表達深刻的見解。

　　原來如此，是想在商業和表達之間做出一個適當的平衡吧？

　　也可以這麼說吧。我覺得談所謂商業現在有點為時過早了，我們的體量目前還很小。先「把東西做完整，把話說明白」再說。

　　ATTEMPT 2ND MEZZANINE COACH JACKET

　　主題來自英國組合Massive Attack的歌曲Mezzanine

　　你在你的設計作品裡運用了很多你對音樂的認知和思考，對於音樂，尤其是某些種類，比如民謠，是否對民謠比較偏好？

　　也不是。什麼都愛。可能因為我初中時候是學過音樂，當時能比較早接觸到國外的一些流行音樂，那個時期對我性格和世界觀價值觀的塑造有很大影響。對我來說那部分人對我影響是很深刻的。現在也會聽一些很流行的東西。這部分消遣的成分更多一些。

　　MANUFACTURE 2014SS 「Brust from the deepwst」 Hoodie

　　靈感來源於民謠歌手Damien Rice的經典歌曲Cold Water

　　那列舉幾個對你影響很大的音樂人或者樂隊的名字吧？

　　Kurt Cobain吧。他是我性格塑造中最關鍵的人。我初一的時候去一個朋友家，他會彈吉他，然後就隨便撩撥了一下，當時的我覺得是那個年紀會的最酷的事情。然後我就跟我媽說我要學吉他，因此接觸到了一些當時我認為很酷的人。除了課上教的東西之外，私底下他們也會給我們講一些關於他們喜歡的歌手和樂隊。接觸到Nirvana之後接觸到Kurt Cobain，我第一次發現原來可以這麼做音樂，這麼去表達，人可以這麼去活，可以這麼激進和叛逆。

　　ATTEMPT 2015AW 「Sound Of Slience」

　　取自經典雙人民謠組合Simon&Garfunkel的同名歌曲

　　當時他帶給你的衝擊感是很強的吧？

　　對。因為大家當時聽的歌，大多是情情愛愛之類的。其實那個時候基本上沒什麼自我意識，當時聽到《Come As You Are》的時候，就會去查這句話是什麼意思，然後就會去想「你本應該是什麼樣啊」。我覺得這這應該是我最早自我意識的萌芽。

　　還有他遺書里最有名的那句話:「It"s better to burn out than to fade away」對我當時的衝擊很大。

　　MANUFACTURE 2014SS

　　後背貼布上的歌詞來自於Radiohead經典歌曲「No Suprises」

　　那麼從MANUFACTURE到現在的ATTEMPT，有沒有自己非常得意的作品呢？

　　特別喜歡的？有啊。沒有發表過（笑）。

　　在MANUFATCURE結業時售出的那幾件Sample系列裡嗎？

　　不在。不過ATTEMPT今年春夏季的產品里我有一件非常滿意的作品。

　　MANUFACTURE 082 COACH JACKET SAMPLE

　　ATTEMPT每一季都會有一個明確的主題，那麼會不會配合主題來使用一些新的面料或者工藝？

　　老實說暫時沒有。我不刻意地去強調工藝這部分，我們不是打工藝牌的品牌。

　　那麼有沒有特別情有獨鐘的面料和款式呢？

　　不如說是設計手段吧？我更中意於做一些「錯誤的」組合，放在「錯誤」的位置、「錯誤」的制衣方式。把完全不應該的東西結合在一起。

　　MANUFACTURE 2014 SS

　　"AMERICAN DREAM"

　　ATTEMPT 2015AW 「Sound Of Slience」LOOKBOOK

　　MANUFACTURE和ATTEMPT的風格差別非常巨大。是什麼原因促成了這樣的轉變呢？

　　當時資源很匱乏，做不了我想做的。以前那種方式太簡單太直接，除了很直接的圖像和文字之外應當有更多的表達方式，只是當時設計語言比較單一，沒有那種途徑去表達、沒有辦法做得飽滿一點。

　　這種匱乏是表現在哪些方面呢？

　　最直觀的表現就是MANUFACTURE只有圖形和文字,不存在結構上的變化。

　　MANUFACTURE 2014AW 050 F-BLOOD SHIRT

　　設計靈感來源於日本AMKK花卉植物工作室

　　MANUFACTURE 2014SS 5-PANEL CAP

　　MANUFACTURE結業階段發表的SAMPLE系列有了一些解構的雛形，算是轉變的前兆吧？

　　對。

　　MANUFACTURE 2015 SAMPLE Series 結業款

　　其中的四袖襯衫已經出現了ATTEMPT的設計傾向

　　以從業者的角度來看，如何看待品牌的同質化現象？

　　品牌自己調性少一點自然就能適應市場。有些人就是想去迎合市場，也有些人確實沒有能力去塑造一種完全屬於自己的風格。

　　我覺得做品牌最難的就是塑造自己的風格。在我看來「風格」是從無到有的東西。要從無到有創造一個東西，前期一定需要大量的積累，即使是革新，我也不覺得有人能很輕易地做到。我覺得只有對於某個事情到了通透的時候才能有質的突破，這個突破就是革新。現在有一部分主理人在社交媒體上講「創意」或者「改變」亦或是「輸出」，我覺得都有點為時過早了，大家都沒有到達那個通透的境地，有些過早和過多地來強調「自我」了。這是我個人的看法。

　　現在你覺得ATTEMPT是否已經開始向這個方向邁步？或者說有改變的雛形了？

　　老實說我只能說我內心有這樣的意願。但是我不得不承認我仍然在一個學習和進步的過程當中，不只是做衣服，我覺得做每件事情都要不斷地進步、學習。一旦一個人過分地強調自我，可能容易自滿自負，或許就會走得慢一點。

　　2016 在上海THE HUB ROOM

　　THE HUB ROOM中的ATTEMPT展區

　　對於消費者的穿衣同質化，你怎麼看？

　　可以理解。同時每天在社交媒體上都有一些在標榜自己品味的人抨擊這件事情，我個人覺得沒必要，也覺得有一點狹隘。因為每一個人對於著裝上的訴求都不一樣，有些人只是想穿得好看，當然每個人對「美」的標準跟定義都不一樣；有些人覺得不必那麼時髦，只要得體就好；有一些人的訴求就是告訴別人：我不需要那麼激進，我在這個「體制」內，我是時髦的就好。抨擊這事的人大多把這個事情看得太重要，但我自己覺得沒有必要。很無聊。不能因為你是從業者或者在「體制」內，你就這麼要求別人。

　　如此看來，在你的想法中，穿衣這件事情是很私人化的吧？

　　對。我穿什麼干你什麼事情。

　　但是所謂很時髦的人也會分種類和流派，有時候有些人覺得：「這個人和我穿的是同樣的風格類型和品牌，他大概跟我是一樣的。」人類會有這種尋找同類的訴求。