最近，你一定也被這個系列的封面和街拍刷了屏

時尚 03-19

　　我們或許已經習慣了時尚雜誌每年「金九銀十」的重磅登封人物大戰，但你是否知道，其實三四月的春夏開季刊，在時尚雜誌中的份量也不容小覷。

　　說起來，今年的開季刊卻少見地打破了往日里「撞衫就尷尬」的鐵規，無論超模還是女明星，都清一色穿上了同一個系列來刷屏。

　　如果你是經常關注時尚雜誌和訊息的人，應該不難猜到這是哪個話題感十足的系列吧？

國內女刊

　　雎曉雯選擇以一條Dior紅裙登上《VOGUE》3月刊封面，這也是她在六年內收穫的第七張VC封面。當鬼馬的她遇到熱烈的紅時，古靈精怪暫時被收起來了——優雅、恬靜，盛開得很動人。

　　而剛剛回歸單月刊的《ELLE》在改版的第一期，啟用的是人人都愛的大表姐劉雯。對應封面主題「柔美新生」，她穿的裸色裙裝綴有層層輕紗，愛心與動物都是少女在幻夢時最常見的元素，劉雯平時率性男孩子氣頃刻都化為烏有了，你只看得見她氤氳出的高級性感。

　　《時尚芭莎》的150周年刊封面上，一反常態用了美國超模Hilary Rhoda。黑色皮革下鋪開的輕紗非常奇妙，它既有皮革的厚實感，同時又是飄逸的，Hilary隨性的站位又透出那麼一絲摩登的曼妙。

　　景甜在《時尚COSMO》上嘗試酷帥風的造型，穿的是和Hilary Rhoda同款的連身裙。但畫上煙熏妝，梳好大背頭，擺出不羈造型。同一件秀款的演繹，不知道你更中意哪張封面？

　　不算在3、4月的範疇內，其實《嘉人》二月刊已經搶先讓倪妮嘗試過Dior 2017春夏黑裙，不知道你是否發現，這刻意露出的肩帶，其實也是這一季Dior最強的設計標籤之一。

　　五大刊在三個月內，都把目光投射到Dior的2017春夏成衣系列上，哪怕撞款也要借拍，這在天朝時尚雜誌界實屬罕見，更別提其它一眾刊物了。

　　和Dior有持續合作的劉亦菲，出鏡3月號《時裝 L』OFFICIEL》封面，嘗試了一個屢試不爽的概念——雙面的自己，但無論柔軟或是堅持，都是Dior加身。

　　劉嘉玲在《悅己》十周年特刊的雙封面上，不管是優雅還是帥氣，也都是伴隨Dior的映襯。

　　至於《費加羅》3月刊上，你更鐘情趙薇耀眼的中國紅，還是穿著擊劍服元素白色上衣、腔調十足的何穗，亦無非是個性與色彩的偏好，但風韻有相同的魅力。

　　即使多年不出山也有歌迷想念追隨的港產陳慧琳，遇上台灣人氣長盛不衰的鬼鬼吳映潔，說到底也是同一種結論：穿這個系列的女明星從年輕到資深、從個高到個矮，拍出來都能好看。

國外雜誌系列

　　但當我們把目光對準國外，盤點和闡述似乎難辦了一些——實在太多了，很難想像那麼多習慣了「獨家」與「專享」的女明星們在功成名就、拿下自己的個個封面時還願意接受圈內連環撞衫事件。但好在每個人的特質不同，即使是同一件衣服也能被詮釋得各具聲色。

　　一條紅裙，顏色奔放但質地柔軟，很適合那些內心別有天地的女孩們穿著。於是在88年出生的當紅新秀Haley Bennett身上，它四溢出了蜜桃長成的醉人香氣。

　　模特兼演員Laetitia Casta坦然露出的肩臂和層紗中隱約可見的修長小腿，倒有股法蘭西玫瑰的浪漫和奔放。

　　到老牌超模Cindy Crawford那裡，多年積累的強大氣場和人生經歷讓她把同一條裙穿出了幾分狡黠的味道——狡黠對人生，時光對她亦充滿寵愛。

　　擊劍服元素在這一季中被改良後不斷出現，倒並沒有保留太多運動意味，只是輕便、穩固的特點沿襲到了這裡，就變成了不妥協和小率性。

　　Toni Garrn穿它上三月號希臘《Harper』s BAZAAR》的時候，髮絲微揚，極致的簡潔反倒因為胸前的愛心刺繡變得俏皮起來。

　　另一位超模Amber Valletta的穿搭更有新意——她在烏克蘭版《VOGUE》四月刊上乾脆藉助衣服本身的不對稱設計，露出半邊肩臂，反而增加了服裝本身的美感。

　　同樣的擊劍服元素，有時會被放大得很直觀。

　　《Marie Claire》法國版二月刊封面給了Jennifer Lawrence，這個美國大妞自帶的是「真性情」特質，但法式風情總得「入鄉隨俗」，於是這一封上白衣蜜蜂刺繡加身的她，竟做了一回安靜的美人。

　　類似構圖的封面還有Vogue泰國版，同樣是上半身出鏡，但換上了弔帶裝，就為擁有完美身材的Lily Aldridge成就了她的性感。

　　在Emily Ratajkowski的笑鬧里，小裙子靈動翻飛，又是少女的盈動感覺。

　　就算同是輕紗飛揚，但到了Lily Collins身上，就是濃郁的迷幻童話氣質；

　　而和小鹿有幾分相似的Sam Rollinson，在蘇格蘭的草原上隨性起舞，裙擺上的星盤刺繡跟塔羅圖案一起讓她更加不可捉摸。

　　如果我要繼續盤點下去，恐怕一篇文章都塞不完.....那問題來了，為什麼時裝編輯如此青睞這個系列呢？讓我慢慢講給你聽。

　　以往我們崇尚Dior，因為它始終是高貴與華麗的代名詞。

　　在第二次世界大戰結束後，Christian Dior創造的時裝系列，給戰後的女性們帶去了美的新定義。

　　他的設計有凜冽的肩線，越過飽滿的胸部往下，腰部極速收緊，構築了曼妙的女性輪廓。

　　不可忘卻的還有長及小腿的裙擺，撫動間讓雙腿盈盈一現，又不失優雅。

　　於是很多人都說，Dior這個牌子啊最懂女人，因為它永遠知道女人們到底想要什麼——美麗、性感可仍要保持高貴和矜持。

　　去年10月，Dior終於迎來了第一位女性創意總監Maria Grazia Chiuri，而首位女設計師的入駐也給Dior帶來了一些蛻變——她嘗試用女性的眼光，去詮釋女權和女性主義了。

　　於是我們看到，皮革和紗裙的搭配，讓帥氣和仙氣可以合二為一。

　　也看到了她把男人們揮灑汗水的鬥技服裝，改造得更符合搖曳在職場中永不言敗的新時代女性。

　　甚至她乾脆就把「We Should All Be Feminists」這句口號印在T-shirt上，白布黑字斬明自己對女性這個群體的態度——我們可以穿得像仙女，但我們要堅強得像戰士。

　　這一點，旁人或許不受落，但娛樂圈裡打拚的女明星們卻最了解——在工作這件事上，努力起來從來是不分什麼男女的，但女明星們想擺脫「花瓶」稱號轉型實力女王，卻總要多費幾分力氣。

　　更何況，在鏡頭前人人都可以所謂「攻氣十足」，但在內心裡大家都有曾經的少女夢想，這一點你可以隱藏，但絕不隨著年紀而完全消失殆盡。

　　於是Dior，承載她們自立但又愛幻想的投射，圓滿了那個夢。所以這幾個月，女明星們上封拍照出席活動，都要來一件新Dior的設計，也就成就了觀眾眼裡的「全面刷屏」。

　　來看看我們還在哪些場合見過這些設計吧：2月的首爾林允兒一身長裙，帶著Lady Dior出現在品牌Pop-up Store里。

　　同樣是2月，趙麗穎在上海的中國電視劇品質盛典上也選擇了一身水藍長裙，讓娃娃臉的她格外脫俗。

　　更不要說在剛剛過去沒多久的巴黎時裝周上，何穗、劉亦菲、Linda和王子文，演繹出了四種女性的不同風貌，但都活色生香、靈動優雅。

　　但你千萬不要以為這波「刷屏狂潮」就要結束。本周的16和18號兩天，Dior就分別在上海國金中心和北京SKP這兩地限時Pop-up精品店裡舉行2017春夏系列酒會。

　　上海國金中心有王珞丹和王麗坤兩位骨感美人同場出席。

　　王麗坤以全秀場look亮相，擊劍上衣和蓬蓬的紗裙讓她顯得纖瘦、但不纖弱。

　　而王珞丹同樣層疊半身長裙打底，但上裝卻選擇了西裝款，肩線平直腰身窄，同樣是幹練和柔美相融合的一套搭配。

　　北京SKP的活動上則請到了劉亦菲和來助陣，劉亦菲的搭配思路和王珞丹類似，白色西裝外套配黑色層疊長裙，西裝外套的廓形和長度恰到好處。總覺得這樣穿的哪怕是凌厲的女強人，那些些點點的紗褶，也讓她沒了距離感。

　　除了亞洲，歐美紅毯和活動上選擇這個系列的女星更是比比皆是，但礙於篇幅就不再列舉了。我想說的是，無論是封面的「撞衫」，還是女明星的「刷屏」，都說明了新Dior無可厚非的成功。

　　其實在一個新設計師的首個大牌服裝系列面世後，總有各種各樣的聲音質疑或者評判。人們是喜歡拿之前的設計師來舉例，試圖在每一任的不同個性與審美中，找出那一點與品牌理念相關聯的東西來。

　　Maria-Grazia Chuiri筆下的Dior看似更有浪漫綺麗的設計語彙，與前兩年品牌賦予人們的印象不盡相同。但其實你翻看Christian Dior老先生的舊作時，你會發現新舊之間的內韌卻是如一的——它不追求設計的繁複與違背人體的剪裁，而是時時刻刻告訴你，衣服順從著女性的曲線，並突出它，你就可以足夠迷人。