日內瓦鐘錶展 頂級品牌下凡邁向新時代

開創新時代 觀光客也可入場

在過往能夠受邀參與SIHH這全世界最奢華腕錶展的人並不多，不是品牌的VIP就是各地重要的經銷商或媒體。可是今年終於擁抱了一般民眾，在展期最後一天以售票方式讓腕錶迷能近距離欣賞這些具複雜工藝的表款，打破自1991年以來的限額邀請入場制，算是頂級品牌想要「下凡」開創新消費需求的手段，吸引了約2,500名的觀光客。同時2017年的SIHH也是歷屆最多品牌參與的一次，會內品牌與獨立製表總共30個，連帶讓參觀人數也比去年增長了約10％，共達16,000人次。新的作法也讓這些動輒歷史百年以上的品牌，開始邁進新的時代。

女表萬萬歲 粉紅鑲鑽好秀氣

積家表（Jaeger-LeCoultre）總裁Daniel Riedo在SIHH展期時，明確表示女款腕錶銷售占品牌整體業績的45％，這也就是為何積家表要重新調整女表的比例。招牌的積家約會系列妙音響時腕錶大型款，紫色面盤表現光影變化，而其上的星形指針可設定約會時間，時間到時便會啟動音鎚發出美妙的提示鈴聲，視覺與聽覺都兼顧了。

伯爵表（Piaget）的Altipano系列今年適逢60周年，以此為藉推出了5款全新Altipano超薄限量表，以漸變色錶盤呈現創意，其中2隻鮮艷粉紅色便是為女性專屬，襯以拋光白金或鑲鑽白金錶殼，搭載僅有2.1毫米厚的430P機芯，延續伯爵表9P手動上鏈機芯的經典。著重男表的IWC今年重點放在達文西系列，亦有特別針對女性打造了小尺寸的自動腕錶以及月相表款。

創新材質 追求更輕更耐用

腕錶除了講求輕量的鈦金屬或碳纖維，還有什麼新的選項？備受網球紅土之王納達爾所喜愛的Richard Mille今年在SIHH期間只推一隻表，那就是由石墨烯製成的RM 50-03 McLaren F1雙秒追針陀飛輪計時碼錶，這是與McLaren車隊及諾貝爾獎得主三方共同研發。由多達600個零件組成的機芯僅僅7克，即使加上錶帶也不過40克，重量比鋼輕6倍，強度卻是鋼的200倍，可說是輕又堅固的王者。

「這隻表保固50年」聽到這句話，相信讓不少人都難以置信，不過這就是沛納 海（Panerai）2017年的重點LAB-ID概念腕錶，一般而言機械錶出廠後的保固時間短則2年多則5年，50年可說是前所未聞。因為使用了低摩擦度複合物料製成的P.3001/C手動上鍊機芯，這種由鉭金屬製成的類似陶瓷的複合物料蘊含高比例的碳，能降低支點摩擦，減少對寶石及潤滑的依賴，自然也就不用潤滑油。

天體星象熱 融入黃道十二宮

人們開始有時間的概念，就是從日夜更迭、潮汐、星象變化而來，所以當有鐘錶誕生，工匠就想把這些功能放入，讓使用者更輕易的去紀錄。從巴塞爾表展回歸的芝柏表（Girard-Perregaux）在2014年曾推出三軸陀飛輪表，此次則再加上24小時自轉一圈的地球儀以及微繪製作月相顯示，打造了一隻Planetarium Tri-Axial天象儀三軸陀飛輪腕錶，視覺感和功能性都讓人驚呼不已。

還記得江詩丹頓（Vacheron Constantin）在幾年前曾經打造了一枚史上最複雜的懷錶嗎？不斷超越自我就像這個品牌的DNA，所以便又耗時5年發展全新機芯，讓閣樓工匠系列天體超卓複雜3600腕錶的雙面錶盤呈現23種複雜天文功能，不僅有日夜、月象更有黃道十二宮、潮汐、星體位置關係顯示，搭載兩組共六個發條盒確保長達三周的動力儲存，是目前世界上最複雜的腕錶之一。

速度與激情 推出賽車概念表

名表與名車是男人最愛的玩具，設計師從中獲得啟發來製表的例子，屢見不鮮。好比萬寶龍（Montblanc）主題圍繞在賽車元素，相較於去年把重心放在外置陀飛輪裝置，今年整合了旗下的兩大錶廠，專註於Timewalker系列的研發。可計時到千分之一秒的1000計時限量款腕錶，為手上鏈單按把計時機芯，不過卻區分了計時與一般走時的發條盒，即使是手上鏈也能有100小時動力儲存。

製表大師Michel Parmigiani從1932年當時世界上最快的跑車Bugatti Aerolithe得到靈感，為帕瑪強尼（Parmigiani）創造了Bugatti Aerolithe Performance計時碼錶。最大的特點為計時的方式，除了飛返計時之外，3點鐘位置還設有能測量步行速度的慢速測速儀計時盤。錶盤上的紅色為公里、藍色則為英哩便於使用者快速轉換，錶帶的設計也緊扣賽車概念，反映出Bugatti車的內裝椅套。

抓緊陀飛輪 各大品牌拚賣點

陀飛輪專裝置從發明至今超過百年以上，儼然是高級腕錶的代名詞，但如何表現就是端看各家功夫。航海系列一直是雅典表（Ulysse Nardin）的招牌之一，此次新增了價格跟實用性都超值的航海大明火琺琅陀飛輪表，擁有古董航海系列的設計特點，加上硅材質擒縱裝置及遊絲的自製機芯，還有良率極低的大明火琺琅錶盤，集結品牌的各項技術DNA，然而售價卻不到百萬元，十分有賣點。

在腕錶上玩鏤空結構一直是Roger Dubuis的拿手好戲，再加上雙陀飛輪的配置，則會使人忍不住多看兩眼。今年品牌就與百年輪胎廠倍耐力（Pirelli）合作限量表，採用2016年F1賽事實際使用過的輪胎當作錶帶，套用在Excalibur Spider系列，推出雙陀飛輪表，錶帶縫線、夾板與錶殼側邊使用呼應輪胎的水藍色，而表面還採用多彩顯示盤，呈現如儀錶板的概念。

注重高顏值 雙色錶盤比魅力

腕錶市場近年也開始著重高顏值這件事，雙色錶盤就成為了最好發揮的設計，原本經典的設計，換個顏色更有魅力。名士表（Baume & Mercier）再度與福特傳奇的Shelby Cobra Daytona Coupe眼鏡蛇雙門跑車合作，並有著汽車設計師Peter Brock的加持，搭載具備飛返計時功能的機芯，以藍、白相間的車身配色為設計靈感，形成少見的對比色錶盤，紅色秒針尾端有著眼鏡蛇標誌，趣味十足。

今年是愛彼表（Audemars Piguet）計時碼錶誕生的第20年，為此品牌推出多款全新的設計，外型復刻2008年受到歡迎的款式，最大特色還是在於個個都有清新的雙色調錶盤，主面盤與計時小盤運用不同顏色呈現。但過往這樣的設計只存在於限量款上，對錶迷而言是難以見到本尊，傾聽消費者的需求，品牌讓雙色錶盤不再限量了，不過特別的鈦金屬、貴金屬款，還是只能在專賣店才有緣見到。

珠寶添貴氣 精品藝術的極致

藝術性對頂級腕錶而言，是不可缺少的一環，也是立足於表壇的基礎。以高級珠寶工藝見長的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）除了耗時7年創造出Fée Ondine座鐘外，自1930年代開始的隱密腕錶也是品牌特色之一。以縞瑪瑙、珍珠貝母和隱密式鑲嵌紅寶石製成的Cerf-Volant長項鏈表，需輕按蛋面切割紅寶石，表蓋才會向下滑動，展露反射於鏡面上的錶盤，顯時方式含蓄雅緻。

神秘表是卡地亞（Cartier）著名的設計之一，是取材自1920年代的神秘鍾作品，別緻又讓人目眩神迷。在SIHH登場的Rotonde de Cartier神秘小時腕錶，則是把品牌製表和珠寶兩大工藝結合的典範，使用自製手上鏈機芯，在錶盤上的幾何圖形是以青金石、黑曜石、蛋白石以及淺藍瑪瑙物料，以細工鑲嵌而成。並將時分盤以偏心方式配置於左側，呈現虛與實之間的對比，別緻又讓人目眩神迷。

不只是計時 功能更多更複雜

當腕錶不再只是當作計時工具後，頂級製表品牌們便把複雜功能加入，不只是彰顯技術水平，更是把製表推向新的領域。在2009年朗格（A. Lange & Sǒhne）就曾推出機械跳字顯示Zeitwerk系列表款，3年後進化到刻鐘報時。新款的Zeitwerk Decimal Strike表，採用全新手上鏈機芯，為貼近使用者生活習慣，改以10進位方式自鳴報時，同時也首度採用獨家蜂蜜金來打造而成讓報時更有趣。

成軍不到12年的Greubel Forsey表款無一不搭載複雜功能，在今年SIHH的重量級新品便是首款大自鳴腕錶。這隻表使用超過900個零件所組成，當中也利用了自家獨創的24秒陀飛輪，具備能報小時、刻或只報小時的大、小自鳴功能，以及讓報時聲更純凈而設置的鈦合金共鳴箱、獨立的自鳴發條盒。全部都放進不到1.7公分厚的錶殼中，複雜程度也將使Greubel Forsey的聲望更上一層樓。

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