每到換季買衫，都不禁想重溫下八十年代的時髦

　　導語

　　有錢人和壞小子當道，哪個年代能這麼精彩啊？

原文轉自：copydog

微信公眾號：yihaishibeiii

　　上世紀八十年代，紐約的成功企業家唐納德·特朗在電視採訪里說「我可能會競選美國總統也說不準。」。

　　那時候，他那頭蓬鬆的金髮還不至於被人當成笑柄。如果說「經濟繁榮時期的人們更鐘愛體積感較大的髮型」這話是科學的，那麼這位現總統可能只是在為自己保留一點人生巔峰的印記而已。

　　起碼在三十年的一段時間裡，資本至上，是一個社會上獲得廣泛認同的價值觀。一邊時任美國總統的里根，用他的經濟學治理 1970 年代以來美國經濟顯露的頹勢；另一邊，撒切爾夫人在英國撒開鐵腕施行減稅、私有化，扭轉著陷入低谷的帝國。兩位同樣來自保守黨派、經濟手腕強硬、擁護「富人至上的滴漏經濟」、差不多時候上台、面對著差不多問題的領導者，日後被人們（包括里根夫人）稱作「政治上的靈魂伴侶」。

　　1985，里根與撒切爾夫人，二人的政治姻緣是人們很願意討論的話題

　　這樣的背景下，最顯而易見的是，富人變多了，或者他們變得更高調了。

　　而流行總是在被時代影響，力量和財富也成了大多數人的時尚主題：經過人為鍛煉的健美體態第一次成為大眾時髦，大家崇尚壯實、擁有肌肉和棕褐色皮膚的肉體，喜歡性感華麗的衣服。當然這 80% 還要牽扯到 1970 年代以來的性別覺醒，但我們暫且先不談。

　　健身成為時尚

　　八十年代最火的電視劇之一《豪門恩怨》，由美國哥倫比亞電視網製作，於 1978 年至 1991 年 13 年間播出 357 集

　　華麗搖滾依舊延續七十年代的風頭，圖為 Twisted Sister

　　火在美國的瑞典合唱團，更火的是蓬鬆的 Premed hair

　　力量感成為時代的語言，突出肩寬的廓形開始在時尚舞台上站穩腳跟，就像現在人們對那個時代典型著裝的印象一樣，人人都愛穿成這樣：大墊肩夾克是必須的，搭配裙子或褲子都行。

　　Marc Jacobs 曾經親自表示十分懷念那個濃妝艷抹大墊肩的年代：「那個時候，我們夜夜精心打扮，是多麼地充滿樂趣啊！」

　　1980 年，紐約傳奇夜店 Danceteria 的派對現場

　　1984 年，Danceteria

紐約勢力

　　1980 年代是紐約時裝的覺醒期，以 Ralph Lauren、Donna Karan、Calvin Klein 等等品牌為首構築的美國時裝界表現出一番欣欣向榮的面貌。他們看起來似乎都很擅長做生意，相對於過去的設計師們不太重視服裝相關領域諸如香水、配飾等等的耕耘，這些設計師知道在生活方式和支線品牌上實現品牌價值，除了飾物、香水、內衣，還特別擅長重新定義運動服飾的奢華感。

　　1980 年，開創美式極簡的 Halston 和他的模特們

　　Ralph Lauren 在 1980 年代塑造了很多手插褲兜的新紳士形象，他的衣服浪漫地在英國紳士服飾和美國歷史中找到平衡點，你能在裡面找到英式的軟呢套裝，也能看見充滿美國味的 ponchos 披肩，以及帶有濃重印第安納瓦霍族色彩的松石配飾。

　　Ralph Lauren

　　寬鬆的休閑款式正裝在 1980 年代相當流行，在女性群體里也蔚為風尚，著用典範譬如《Annie Hall》里的 Diane Keaton

　　《東愛》里的赤名莉香也很愛穿這種寬鬆的西服

　　而 Calvin Klein 的成功看起來則有點另闢蹊徑，儘管整個八零年代的時尚都在崇尚誇張和過度的創作，Calvin Klein 倒正好把格格不入的極簡主義做成好生意。

　　Calvin Klein

　　Calvin Klein 1985 春夏秀場

　　1985 年 Calvin Klein 推出了日後大賣特賣的 OBSESSION 香水

　　Calvin Klein 的八零年代最不缺的就是話題。單憑 1980 年，年僅 15 歲的波姬·小絲在代言 CK 牛仔褲時說的那句「你想知道我和我的卡爾文牛仔褲之間是什麼嗎？答案是什麼都沒有。」就能知道。說來也巧，與 CK 時裝看上去的極簡保守比起來，在商業廣告上宣揚性感和曖昧卻正好是 CK 最擅長的事。

　　作為地道的紐約人，Donna Karan 同樣是美式極簡主義的積極佈道者。1985 年她推出了那個著名的「Seven Easy Pieces」系列：一件緊身衣、一條裙子、一條褲子、一件開司米外套、一件小皮草、一件外套以及一款晚禮服就是一名都會女性需要的全部。衣服要足夠簡單，拒絕一切繁複的裝飾，並且可以放進皮箱隨時走人，這樣的基本款崇拜好似可以看作時下所謂「膠囊衣櫃」的雛形所在。

　　Donna Karan

　　Donna Karan 標誌性的絲襪和緊身衣

　　紐約本身即是 Donna Karan 的靈感來源，這裡的人們以及他們的生活方式、態度和價值觀完整地體現在了 Donna Karan 的衣服上。反過來，Karan 的現代風格設計也可以視作她為都市女性量身定做的生活態度，除了突出質感、足夠簡潔以外，運用緊身褲、絲襪作為日常穿著，在極簡中強化女性的性感特質，多少能看得出 1980 年代的「現代女性」在追求的東西。

　　1985 年，Donna Karan 秀場

　　1993 年，希拉里·柯林頓身著 Donna Karan

街頭地下的時尚進擊

　　在流行文化的 B-side，上世紀七十年代末到八十年代初，倫敦豐富的夜生活場景受到了關注。大量 club 林立在城市裡，藝術家和年輕人們用一個又一個夜晚塑造著這裡獨一份的亞文化環境，諸如 Taboo、the Blitz、the Wag、the Batcave 此類著名 Club，分別孕育出了哥特、坎普、新浪漫等等「亞文化流派」，並且讓它們看起來似乎會在未來幾十年里持續撼動時尚界。

　　1981 年，Vivienne Westwood 推出了她第一個成衣系列：充斥著色彩豐富的印花、多褶襯衣加上松垮的馬褲和海盜帽，組成了這個名為「Pirates」（海盜）的系列，標誌著 Westwood 從倫敦街頭正式走向傳統時裝的世界，這時的她，早就不止是十年前那個「Too Fast To Live,Too Young To Die」的老闆娘而已了。

　　「Pirates」

　　倫敦 new wave 樂隊 Bow Wow Wow 主唱身著 Vivienne Westwood 「Pirates」系列的連衣裙

　　而後，對制衣技巧的關注、以及對歷史的解讀和再創作，成了 Westwood 的工作主題。於是你能在接下來的幾年裡看到她對 19 世紀中葉流行的「籠式裙襯」進行再詮釋而設計出的mini crini 系列、基於 18 世紀歐洲女性束身衣製作的當代束身胸衣。

　　1987 年的 Harris Tweed 系列則藉由這種古老的蘇格蘭面料，讓所謂「英式剪裁」風格真正走向成熟。

　　關於亞文化對時尚的入侵，繞不開的人還有 Stephen Sprouse。如果說倫敦有 Westwood，那麼在美國， Stephen Sprouse 就是一樣舉足輕重的街頭時裝開拓者。

　　大眾知道這個名字多數是從千禧年之際他和 Louis Vitton 的合作開始的。2009 年 Marc Jacobs 本人全裸上陣為重新推出的 Graffiti 系列拍攝大片，那組照片人們很熟悉了，但彼時 Stephen Sprouse 已經去世了四年。

　　和 Westwood 正好相反的是，在學生時代就被老師視作設計界奇才的 Stephen Sprouse 最後反而不是以服裝設計師的身份而為人熟知的。Stephen Sprouse 很符合大眾對「活躍在紐約的波普藝術家」的想像，無論是設計服裝、開傢具店，還是給搖滾明星設計衣服，Stephen Sprouse 做過的事實在太多了。

　　事實上，Stephen Sprouse 與服裝結緣甚至早於設計學院的教育，他 12 歲就認識了 Norman Norell，14 歲就在 Bill Blass 實習，1975 年，他在 Halston 團隊做事時期，甚至被譽為繪圖機：對設計師想要的任何服裝結構都能信手拈來，Halston 很依賴他畫的草圖。

　　到了1980 年代，因為長期混在搖滾樂現場和亞文化圈，Stephen Sprouse 對音樂和塗鴉創作的喜好越發明顯地表現出來。離開 Halston 後，Sprouse 認識了 Blondie 樂隊的主唱 Deborah Harry 並且開始為她打點造型和專輯設計，同時也開始嘗試把塗鴉這種街頭藝術和老本行服裝設計結合。

　　Stephen Sprouse 為 Deborah Harry 設計的唱片封面

　　1987 年，Deborah Harry 身著 Stephen Sprouse 和沃霍爾共同設計的套裝

　　接下來的 1984 年，Stephen Sprouse 在紐約 Ritz 酒店辦了一場蔚為轟動的發布會，第一次讓人們看到街頭塗鴉和高級時裝混合後的樣子：塗鴉印花被大方地印在各種色彩鮮艷的衣服上，這股濃濃地波普味兒旋即就讓 Sprouse 認識了安迪沃霍爾，接下來，慢慢進入沃霍爾社交圈的 Sprouse 名氣越來越響，頻繁被《Vogue》、《Harper』s Bazaar》等等雜誌刊載，各路明星都來邀請他設計造型，在人們矚目下的 Sprouse 這個時期非常熱衷使用各種昂貴的面料實驗製作衣服，這樣任性的創作帶來了反效果，只不過一年，他的公司就因為負債而倒閉了。

　　1984 年，Stephen Sprouse 大秀現場

　　1980 年代後期，Stephen Sprouse 把經歷更多投向了藝術和音樂圈，設計廣告、唱片封面，給 David Bowie、Mick Jagger、Courtney Love 等等做演出服成了他的主業。當然，這期間他也沒有完全離開過老本行，之後的十年里也間歇性地回歸時裝界，依舊秉持波普風格，作了不少致敬安迪沃霍爾的作品。畢竟安迪沃霍爾本人都是穿著 Sprouse 的服裝下葬，二人牽絆可見一斑。

　　Stephen Sprouse 為 Louis Vitton 創作的塗鴉

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