我問過很多女人Why Chanel？答案在這裡

　　最近各家會計師事務所都很忙，Bottega Veneta還在泥坑裡（儘管它家成衣超級Underrated）,Burberry，Net-A-Porter，YSL和Gucci都是喜上眉梢，Prada承認2016年利潤下滑但嘴硬稱2017年第一季度就有好轉，網上銷售更是有翻倍。

　　去年11月就公開的香奈兒2017重磅系列，近日終於要上市了。

　　這個系列以創始人Gabrielle命名，致敬夏奈爾女士本人，已經提前造勢2個月。

　　奢侈品在線銷售和即看即買的時代，Chanel腹背受敵。堅持和互聯網保持距離，反而更加奠定其宇宙第一時尚大牌的地位。

（白線為其他奢侈品公司的增長狀況，紫線為香奈兒的情況。）

高級訂製依然是Chanel的核心

　　高定和時裝編輯的關係都不大，它只服務於能收到邀請函進入後台挑選的VIP。

　　除了明星和名媛，中東客是Chanel的重要服務對象：她們作為賓客參加一場婚禮需要至少四套戰袍，在專櫃買不到的高訂款式才有臉穿得出去。

　　BBC的紀錄片《揭開高級定製的神秘面紗》里記錄了Chanel高定系列的作坊，以及大秀結束後的銷售過程：高級定製一結束，客人們即可進入後台挑選，剛從模特身上扒下來的衣服當場可以打七折。

　　看上了哪一款，VIP客人可以坐下來捧著巨大一本冊子，包含了數不清的顏色和布料樣品。VIP可指定一款，要求改個布料、換個顏色、改短、加長、去掉一匹布……這是高級定製的精髓。

　　所以即看即買不符合Chanel的創作規則和經營模式：除了飢餓營銷，它們確實是根據訂單一件一件做，光是看和交流就需要時間，一件短夾克耗時130小時製作。

　　Chanel一年兩季的高定系列是如今現存屈指可數幾個還能盈利的高定品牌，用CEO Bruno Pavolvsky的話說：人們總說「高定已死」，恰恰相反，我們活得好著呢。

化繁為簡：從T台到櫃檯

　　待針對大客戶的高定訂出去後，Chanel以及其他高定品牌開始把秀場上鋒芒畢露的衣服稜角磨平，去掉華而不實的誇張細節，以相對保守、基礎的款式做成成衣上架，郵遞樣品給時裝編輯拍成大片印刷成冊……最終成了更多顧客在店內能看到的樣子。

　　人們常說Chanel的T台醜陋，是要怪老佛爺喜歡雞零狗碎掛一身。最可怕的代表是香港第一潮婦徐濠縈。相反，把Chanel單品都拆開來搭就是Effortless Chic.

互聯網時代的逆流而上

　　在互聯網可以購買一切的時代，Chanel僅開放幾隻網路渠道：在個別國家的官網開放了帽子和墨鏡的在線購買，以及將一個首飾系列拿給短暫Net-A-Porter銷售。其他品牌越是鋪得線上線下遍地可得，它就是只給你看不給你買。

　　Chanel堅信專櫃的一對一服務體驗互聯網無法比擬，自己訓練的員工能當面給出產品的介紹和針對顧客供應選擇。網店看似貼心的「無條件退換」式後悔葯不是Chanel想要的服務。

　　買一隻手袋店員拿去工作間包二十分鐘是常事，您得等（或者趁這會兒功夫去把退稅單辦了）。

　　另一個重要原因是Chanel會針對不同國家的不同零售店供應限定獨家款：你想要的那一隻只有倫敦的Harrods里有，網上也不給你看，也不會單獨為這一隻拍個Campaign。對不起，您必須人來了在柜上試、柜上買。這個Chanel Experience是核心顧客自己的選擇，滿足了她們心理需求：購買Chanel是與購買任何奢侈品都不同的。

Chanel的錢花在了客人看不見的地方

　　一次次刷新紀錄、碾壓互聯網的T台是看得見真金白銀撒了出去。

　　香奈兒每年還有大量預算畫在看不見的地方：花重金回購品牌幾十年前的產品。Kerry Taylor是倫敦一家專註於古董時裝拍賣的賣手，她爆料香奈兒在巴黎的檔案室「堪稱一座戒備森嚴的豪華監獄」——每一件單品都精美地分類典藏包好，歸納於一間間黑色的柜子。

　　老佛爺張口要1920年的香奈兒本人設計過的一頂帽子來找找下一季的靈感，理所當然，一定在那裡。

Chanel給女人的獨特情感供應

　　女裝設計師投身設計男裝是行內皆知的偷懶法則，以Chanel呼風喚雨的江湖地位，開發男士系列根本不愁賣不出去。

　　飛快買來的時裝周T台款，再過半年反正也是過氣，Chanel除了高級訂製還有Resort系列，在每年Resort系列中發布幾件男裝。這個系列不在巴黎時裝周上發布，而是老佛爺看心情指定一個地方，通常不是海邊就是深山的城堡內。工作室、模特、時裝編輯不遠萬里全世界飛到一起辦秀。這個系列裡，高級定製現場雞零狗碎的玩意兒全沒有，滿足客戶「不用等待立刻買下就可以穿了去度假」的需求。

　　老佛爺也是很好的男裝設計師，一年刷幾次存在感，根本不愁沒新鮮感和話題供應。

　　如今鮮少還有時尚品牌主要只為一個性別的顧客服務，總的來說除了香水和屈指可數的幾件衣裳，Chanel仍像對女性呵護備至的備胎，這是一種特殊的情感供應。

Chanel仍保留家族企業的傳統價值觀

　　極少有人知道Chanel真正的主人是法國兩兄弟。1996年，法國富二代Jacques Wertheimer過世後，將品牌傳給了兩個兒子。兩人在幕後悶生髮大財，已在今年的法國富人排行榜里佔據第六和第七位。除了Chanel，兄弟倆還擁有以下資產：

　　Tanner Krolle：倫敦高級皮具品牌(2004年與一家私募基金有交易，細節未披露)

　　Holland & Holland：英國槍支製造商

　　Chateau Rauzan-Ségla和Chateau Canon：均為法國酒庄

　　Lesage：法國香水原材料工廠

　　Barrie Knitwear：蘇格蘭羊絨與羊毛工廠

　　Bodin-Joyeux：羊皮供應商

　　Desrues：紐扣供應商

　　Lemarié：羽毛供應商

　　還有帽子廠、蕾絲廠、手套廠、鞋廠、圍巾廠…Chanel對自己有百分之一百的掌控，如此不光保證Chanel品牌有足夠的原材料，也拯救了全球化工廠轉移的今天、本土很多瀕臨滅絕的小手工作坊。

Coco Chanel的故事老佛爺來講

　　和Chanel名字放在一起的除了浪女Coco本人，就是已升級為時尚圈吉祥物的老佛爺。

　　有一陣子我頗中意Berluti的品牌精神和設計師Alessandro Sartori的作品，沒幾年過去Alessandro Sartori離職，興趣也沒了。更別提Dior，Valentino，YSL等等都是鐵打的轉盤流水的設計師，幾個回合下來看著品牌的DNA喪失辨識度。

　　Chanel這邊，1983年，Karl Lagerfield成為品牌創意總監至今，堪稱時裝界最忠誠的打工仔。

　　點開最新的《女人我最大》，作為「帶貨」的鼻祖節目，如今的大陸觀眾早瞧不上。這兩集倒是非常好看，Alexander McQueen，Jean Paul Gaultier，DSquared的不少稀有古董都搬了出來。劉真和藍心湄講起她們的藏品來不光是品牌DNA，還能說出售前售後、系列知識背景、當時的設計師故事來，童童講自己手錶的收藏都很有故事。

　　這一集出現頻率最高的品牌也是Chanel。

（這一集還蠻好看，上下集是20170227和20170228）

　　倫敦V & A博物館的時裝指導Sonnet Stanfill說：奢侈品牌想要提升咔位，必須「要有故事可以講」。

就算哪天一無所有，你還有2.55

　　從2004年至2016年，投資Chanel 中號2.55以10.6%的年化率增長，高出40cm的愛馬仕鉑金包0.3%，是當之無愧的投資品。

（Coco Chanel本人和她的2.55）

　　老佛爺接手後，將標誌性的雙C取代了方扣。每一隻成品的2.55都將經過72小時的質量檢查，確保品質萬無一失。

　　在2005年，為紀念2.55誕生半個世紀，老佛爺推出了紀念款Reissue，皮質和肩帶都有變化，藏家需注意，這款Reissue目前在市場上升值速度不如正常款Classic Flap和2.55。

　　要真正讓它們升值，就也必須跟存黃金、鑽石一樣了：保持成色、用防酸紙和絨布包裹，在恆定溫度下儲藏。

（截止2016，全球最具價值手袋榜單中Chanel佔據兩位）

　　如果說Chanel有什麼不好，那就是買起來會上癮。《東京女子圖鑑》引起的熱議不僅是大都市裡的婚戀與職場，還有虛榮心與物慾的討論。問好的東西為什麼要賣那麼貴，試試吹熄貴的蠟燭，蠟油是沒有臭味的。那黑煙散開的兩秒，也是高級體驗之一。比起經歷性解放社會下的情感和存銀行里貶值的現鈔，買Chanel這樣的奢侈品是回報最高、最能證明自己最簡單粗暴的方式之一。

　　所以回到標題，「每個女人總要有一隻Chanel。」是我最常聽到的一個答案。奇妙的是這個簡單的答案完全沒有熱血生活方式和買買買指南里那樣的用力和咬牙切齒（讓美好也打了折扣），而是滿滿自信透露著對自己寵愛的驕傲。

　　(完)