巴黎時裝周 | 這些被大眾審美歸為怪異的衣服又來了

時尚 03-05

Yohji Yamamoto 圖片來源：Jason Lloyd-Evans

　　設計師顯然也很清楚，指不上它們來為品牌掙錢，因為真正穿進尋常生活的時髦客鳳毛菱角。

　　撇開價格因素，時裝界里總有些衣服你無法駕馭，譬如極具雕塑感的誇張款。倒不一定是因為理解、審美無法與設計師保持一致，關鍵難點在於它們很難合理生存於日常生活中。光看上去，就和傳統意識中的衣服太不一樣了！你能想像一件衣服既沒有袖子，也不開袖口嗎？

這也正是1980年代當那批日本設計師闖入巴黎時裝周時反響褒貶不一的原因之一。好在西方時尚界較為開放，山本耀司、川久保玲，以及後者的門徒們才有可能存活下來，發展至今。

　　Yohji Yamamoto

時尚圈裡，有種金玉良言叫做「山本耀司說」。《做衣服》和《我投下一顆炸彈》兩本自敘被眾人奉為圭臬，不僅adidas找他合作Y-3，就連雷克薩斯也上門來請他做廣告。因而也只有他能夠說出這樣一番話：「大家現在毫無理由地尊崇我，就像神話一樣，但我不喜歡。」如今73歲的山本耀司仍想要創作出真正讓人吃驚訝異的衣服。

於是，我們在塞納河邊的時尚設計之城看到了Yohji Yamamoto近些年來最接近大膽表現的一個系列。靈感來源是「Ring my bell」（等待來訪），因此模特的頭飾和耳環被特意設計成鑰匙串。整季時裝一片漆黑，只有個別細節處飾有綠色或紅色的印花刺繡。設計師在秋冬新秀里用到了褶飾來塑造輪廓，它們決定了面料是包裹在模特周身，還是突然像瀑布那樣響應地心引力。

秀場音樂里的吉他和吟唱均來自山本耀司本人。發布會後半程吉他聲落下重啟，觀眾就好像從幻想夢境中醒來，因為眼前走過的模特身上不再帶有褶皺、蓬裙，而是簡潔利落的黑色大衣，搭配黑圓禮帽。三粒並排紐扣、束腰風衣、不對稱下擺......總之最後登場的7款造型既好看有好穿，簡直就是商業擔當。Yohji Yamamoto可真貼心。

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　　Junya Watanabe

如果你曾留意過渡邊淳彌的2017春夏系列，那秋冬新秀就很好理解了——它可以被看做續集。設計師依舊沉迷於龐克世界，開篇即是滿眼的紅色格紋與豹紋，配備網襪或是legging，腳蹬笨重的黑靴。既然主題是龐克，模特五顏六色的短髮造型、鼻環和醒目的眼妝也就一點都不出奇了。畢竟1970年代倫敦街道上我行我素的時髦年輕人都這副扮相。

倒退算一下時間就會發覺，渡邊淳彌準備這一系列時正處於英國脫歐公投階段，人們似乎重新被種種不確定環繞。可相較於春夏系列，秋冬的龐克實在有些寡淡：去年10月的發布會上，他可是直接把衣服做成3D鋸齒狀穿在模特身上。設計師秀後在後台表示這一季想到回歸初心。他早年曾用倫敦跳蚤市場上的沙發、窗帘等面料做出了首個系列。於是，渡邊淳彌走了遍老路，T台上出現的一件淡紫色印花大衣就是用窗帘布面料製成。

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　　Comme des Gar?ons

Comme des Gar?ons這一季的衣服還是不多，總共18個個造型。整個秀場被布置成淡粉色，開秀模特頭頂鋼絲球帽，套著一件長相奇特的白色衣服——它沒有袖口，反倒有好幾處凸起。與其說衣服，這更像是一尊雕塑。據川久保玲介紹，秋冬系列的主題是：未來廓形。緊接著登台的造型讓人精神愈加振奮，例如長得像只紙袋的大裙子、縫有幾十隻袖子的白色連體衣......每位模特交錯經過後還會對視幾秒，彷彿心心相惜。

美國大都會服裝學院院長Andrew Bolton坐在台下，他目前正在為五月即將開展的「川久保玲/Comme des Gar?ons」主題展做準備。秀後他發布的instagram就像是條動員文，中心大意是：Comme des Gar?ons的最新系列已經出來了，你準備好穿哪一件來參加開幕晚宴了嗎？