我們不畫大餅，只抓住每個可能的機遇！對話時堂聯合創始人林劍

中國最有影響力的時尚商業媒體

作為設計師對接市場的關鍵環節，中國的 Showroom（展示廳）在2014年開始大量湧現，並從2015年開始出現「質」的飛躍。以上海時裝周——MODE上海服裝服飾展為例（簡稱 Mode展），2015年4月只有9家 Showroom 參加，到了今年4月參加 Mode 展的 Showroom 就已經達到36家，並與三家從 Showroom 發展起來的展會機構開展合作，在時裝周同期，上海各街巷還隱藏著更多小型的獨立 Showroom：比如品牌自營的、幾個設計師聯合組織的、專業化運營的等等。

2014年由中國時裝評論人林劍聯合楊炯、尹佳聖共同創立的「時堂 Showroom Shanghai」便是其中的先行者。楊炯擁有多年市場營銷管理經驗、尹佳聖是職業買手，第一季共有25個品牌參加了展會。

今年，時堂加入了上海時裝周官方展會日程，《華麗志》作為上海時裝周——MODE上海服裝服飾展的首席官方合作媒體，特別關注中國設計師與市場對接的重要橋樑－Showroom。我們對話時堂 Showroom Shanghai 聯合創始人林劍，他與我們分享了時堂對於 Showroom、設計師、買手等方面一些獨到的觀察和犀利的觀點。

上圖：時堂聯合創始人林劍先生在2017秋冬上海時裝周發布會上發言

華麗志：時堂篩選品牌的標準是什麼？

林劍：其實回想起第一季，當時真的沒思路，從想做到做完，一共花了約20天的時間，參與的都是身邊比較熟悉的設計師朋友，就是簡單地扎堆一起訂貨而已。到了這季，簡單的總結就是「望聞問切」。

望：我們會先看品牌的Lookbook是否夠專業；

聞：我們比較在乎口碑，有一些店鋪做過的品牌，我們會側面了解一下；

問：我們會了解他們的團隊情況與客單價；

切：就需要品牌來時堂實練了。

華麗志：時堂的定位從專註設計師品牌，到高端中型精品展會，是出於哪些考量？

林劍：早期的時堂主要是針對獨立設計師，但我們發現，獨立設計師在經營層面或多或少都會有很多問題。我們希望時堂引進的品牌，能有一定的商務拓展能力，有成長為品牌的野心和實力，所以，規模肯定不是我們的經營指標。

時堂從第一季開始就為每個品牌做了隔斷，為品牌營造獨立的商務氛圍，所以搭建成本比較高，這也使得參加時堂的成本比較高，還在起步階段的設計師比較難加入。這樣的進駐成本無疑也成為篩選設計師的一道門檻。

華麗志：時堂看重的具有商業化潛力的品牌會怎樣跟進？

林劍：有些我們看好的品牌會考慮談更深入的合作，而不僅僅停留在展會層面。針對品牌的不同發展階段，時堂提供的服務比較多樣，比如我們在後續跟進上有「九淺一深」，但因為人手有限，不適宜大規模鋪開，所以都是慢慢深入，點到為止。

對於看好的品牌，我們甚至會去看他的供應鏈情況，生產的穩定度非常重要，否則到市場上放量會有問題。比如有一個配飾品牌，是家族企業的二代創立的，家裡就是做皮件代工的，我們就非常看好。時堂的身段比較靈活，有一定的包容度，但需要有別的體系補充進來，豐富我們能做的品類。我們很願意什麼都嘗試，效果好壞是一回事，自己做過的會是很好的積累，否則都是紙上談兵。

要做到層次豐富的服務，時堂面對的最大困難在於專業人才的投入，現在負責增值服務的只有兩名全職的資深工作人員。

華麗志：對於設計師在生產環節遇到的問題，時堂怎麼看？

林劍：我們畢竟也不是供應鏈專家，但也試圖將一些比較好的供應鏈介紹給品牌，但我們只能判斷相對靠不靠譜，而不能完全解決問題。

華麗志：新一季展會，時堂做了哪些改變？

林劍：今年最大的改變就是搬去上海展覽中心了，在形象上做了比較多的功夫，也留了更多公共空間，希望時堂在觀展體驗上有個很大的提升。招商的面積其實和往屆是持平的，因為我們暫時不想擴大規模。

這季我們還參與了上海時尚周末 SHANGHAI FASHION WEEKEND，上海時裝周末共有兩層的展示空間，二樓主要是體驗，一樓是銷售，正好通過這次合作試水設計師品牌的 B2C（Business-to-Customer的縮寫，中文簡稱為「商對客」）。

這季我們在品類上也有所調整。根據市場分析發現，配飾與男裝品類需求有所增長，所以我們在這季相應這兩個領域招商比例有所調整。以往幾季時堂的品牌可能更偏成熟，在這季成熟品牌也更加方便和「上海時尚周末」發生聯動，應對這樣的 B2C 項目也更從容。

（這季）我們想引進一些更年輕的品牌，比如配飾品類中，眼鏡品牌 Wangderland，包袋品牌Rfacotory，時堂聯合創始人尹佳聖創辦的品牌 Lost General；我們還看到，有一些成熟設計師也在調整形象，比如 Fake Natoo 這季就顯得很年輕了。

華麗志：這次上海時裝周我們看到了更多2C的嘗試，與上海時尚周末合作，是時堂第一次嘗試B2C嗎？嘗試的意義在於哪裡？

林劍：現在的時裝銷售環境非常多元化，時堂曾經嘗試過的零售電商 2manyshops 做了一年不到，在做的過程中發現目前對大額的網路支付還有很多問題，比如不同銀行的限制，所以，與其影響體驗，還不如暫停。時堂目前的展會形式，對B端了解更深，但與真正的消費者還是割裂的，不太清楚消費者真正在想什麼，所以我們增加了2C的嘗試，希望更了解消費者行為習慣，並給予品牌更好的幫助。

華麗志：今年的買手預約情況如何？時堂如何看待與買手和品牌之間的關係？

林劍：從現在的預約情況看，比往年有所提升。一方面對一些比較重要的老客戶，我們會人工幫助他們預約；還有很多首次來展會的買手，或者是我們不太熟悉的客戶，有系統方便大家自行預約。

我們有同事，一直在全國各地跑，傾聽店鋪的聲音，幫助他們現場解決一些例如陳列之類的問題，買手是時堂的生命。時堂的規模拓展不重要，重要的是我們的品牌有所增長，我們的客戶能收穫靠譜的品牌。所以我們比較欣慰的是，有人評價時堂，空間一般但內容專業。

華麗志：如何看待大量的Showroom，你怎麼看?

林劍：八仙過海，有的熱鬧，但未必能成事；有的低調，但扎紮實實。

拼數字規模及周邊活動，時堂都拼不過，但這就是我們的個性吧，比較實在，盡量砍掉沒有必要的投入。

華麗志：如何看待設計師在海外市場的拓展？

林劍：時堂是目前上海時裝周期間所有展會中，唯一有中文名字的。那代表了什麼呢？我們比較注重本土市場。海外有海外的系統，不成系統地在本地做，也不成氣候。我還是堅持，真要認真開拓海外市場，就去巴黎。有海外買手來，我們歡迎，但不是我們開拓客戶的主要精力。

華麗志：如何看待中國設計師群體和市場環境？

林劍：在我眼裡，「設計師」是職業，「品牌」才是創業的設計師所要發展的方向。設計師和品牌之間，不能簡單連在一起。連一個品牌都做不成，如何進一步解決消費者迭代的問題，如何把品牌一直持續發展下去，我希望有少數幾個品牌，我死了，他們都還在。每個品牌都有「興奮點」，但誰的耐力久，真的要靠日積月累的運營。

華麗志：之前是時尚評論人，現在作為一家企業的創始人，對時堂有著怎樣的期許？

林劍：我們不是互聯網企業，我們不畫大餅，只想解決手頭的每一件小事，抓住眼前每一個可能的機遇。僅此而已。未來能成長成什麼樣，我自己也不知道，但有一點比較確定，有朝一日在中國有一定規模的設計品牌，背後或多或少都有時堂的參與。

丨責任編輯：Elisa

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