200多年前乾隆南巡1個月就是為了找這一口鮮,這是有多大魔力
寧可食無肉,不可居無竹
四月,長江南部的冷暖空氣激烈對峙,一陣電閃雷鳴後,春雨如撒開了網般密布在群山峻岭之間。
此時,一群戴著斗笠穿著雨衣的行者,他們敏銳地察覺到大自然發出的信號,只要雨一停,便以最快的速度,穿梭於霧氣騰升的竹山裡,為的是一年中最值得期待的美食。
圖片來源於網路
筍,竹萌也。10天之內可以食用,10天之後就會長成竹子。
不僅如此,春筍保鮮時間也極短,一早一晚,滋味便大打折扣,過夜再吃,已有隔世之感。
為了這口鮮,挖筍人腳步不能停歇,山頭挖好的筍,山下就得裝車,爭分奪秒,趕赴一年一度中國人的餐桌。
據說,春筍最旺時節,杭州人一天就能吃掉60噸筍。
即使要爭分奪秒,千山萬水走遍,中國人對人間至味的追求,依然如此氣勢磅礴。
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人間四月無筍不歡
所謂「雨後春筍」,雨水之後,才是春筍絕佳賞味期。因為春筍長得快,所以只能作時令菜,一期一會,過期不候。
這個道理,乾隆最懂。
早在200多年前,只要年關一過,乾隆帝便迫不及待南巡,風塵僕僕一個月,為的就是江南春筍的那一口鮮,不信可以看他農曆二月十五這一天的菜單。
《清宮揚州御檔》記錄了乾隆下江南的部分膳食
卯時-06:00:春筍炒肉,春筍糟雞
午時-13:00:春筍火熏白菜,春筍爆炒雞,腌筍燉棋盤肉
酉時-18:00:雪裡蕻炒春筍
圖片來源於「白樺林 攝」
春筍以鮮出奇,雖然口感不如冬筍細嫩,卻更大氣。和不同的食材搭配,不會嬌氣得個性盡失,反倒能把不同食材的鮮美提得更有層次。
真正懂春筍的人,不會放棄這種難得的層次感。
炒|激出筍的奇鮮
冬天腌好的雪裡蕻,遇上春雨里破土鑽出的春筍,簡直就是味覺記憶里的相逢恨晚。
油鍋燒旺,辣椒炸香,再加入嫩薑片,激出春筍的奇鮮,融合雪裡蕻一整個冬天的能量。再3分鐘,待鍋中汁水透出時,少量糖、鹽提味,一道雪裡蕻炒春筍就可出鍋了。此時若能配上一碗白粥,又哪裡需要肉味再摻和。
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煮|散發筍的光鮮
無肉的筍已讓人垂涎,加入鹹肉和鮮肉的春筍,更是讓吳越一帶的人思鄉。
這道菜可以說是筍與肉的天作之合。首先「腌」的肉質感緊實、肥瘦間帶皮,其味咸;其次「鮮」是新鮮五花肉;最後再放入塊狀的鮮嫩春筍,配上百葉結,小火慢燉,等到百葉結吸足了湯汁,冒險揭開鍋蓋的剎那,那鮮香絕對散發光芒。
圖片來源於「熊貓媽媽老 攝」
燜|筍的主場春的戲
其實從來至美之物,皆利於孤行,筍也是如此,與肉的關係,也能分能合。
油燜筍,就是筍的主場。一鍋紅油赤醬,包裹著最鮮嫩的筍尖,翻雲覆雨,熱油相擁,最後再倒入筍塊,醬油著色,白糖調味,一丁點肉都不加,卻能吃出紅燒肉的口感,還帶著嫩乎勁。
要我說,這人間四月就是一場關於筍的歡宴。
春風十里,不如吃你
其實春筍的美味遠不止如此。一鍋湯一道菜其實也並不難,慢火燉上,小火燜沸,幾首歌的時間,一切皆成。重要的是春光易逝難再回,春筍只能回味,所以宜急急地,狠狠地,吃它。
註:春筍雖美味,可也不易多食,尤其是胃不好的朋友,春筍性寒,食多傷胃,所以宜淡淡地,輕輕地,不俗氣的慢食。
春筍就是春天最真的味,最急的美。
這讓人爭分奪秒的食材,正是讓你抓緊時光,不負春光不負卿。
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