劉嘉玲帶來梁朝偉，劉翔走秀像打獵，今年上海時裝周誰最出風頭

上周上海新天地非常熱鬧。太平湖公園裡又大又亮眼的「上海時裝周」門頭，引得一群又一群男孩女孩在門前把pose擺得性感妖嬈。來來往往也是穿著時髦的人，還有負責街拍的氣質型男攝影者，好像整個上海都變時尚了。

但剛走兩步，你就能聽到，「要票伐？」「小姑娘要票伐？」三五個大叔大媽在賣黃牛票。熱門的活動都會有黃牛。何況，時裝周的票，幾乎是不對外兜售的。黃牛票大概一場一張100元。

秀前半小時可入場，驗票進入一個宴會廳般的地方，中間有沙發，四周是時裝周的各類贊助商的小展位。年年有的是酒品類的吧台、歐萊雅的髮型屋、取得贊助權的美妝品牌MAC，如今年還有pizza hut，是的你還可以在那吃的。

進場，T台就是通常的樣子，前兩排都是事先貼上人名的，品牌好友和媒體通常有比較好的位子。

走秀、謝幕、散場，飛快地就結束了。

上海時裝周是怎麼一回事？我們試圖鳥瞰一下。

一、哪些品牌在秀？

時裝周是下一季時尚潮流的風向標，對於時尚圈的人來講是功課，對於普羅大眾來說也是淘寶的下季爆款預覽。不過，前提是對時尚界有影響力的大牌。

四大時裝周有Chanel、LV、愛馬仕、Dior、Celine又或是Vetements，上海時裝周也有夢想成為「第五大時裝周」，有哪些品牌登上這個舞台呢？

主要是國內品牌。近年國內設計師湧現，但要「鶴立雞群」，不被淹沒談何容易。上海時裝周看似想成為國內設計師的一個孵化平台，讓更多人認識和了解品牌，提高他們知名度，促進銷售。

恰巧時尚評論人唐霜近日在微博發起了一個調查：「大家會購買的中國設計師品牌是什麼？原因是什麼？」約360條回答。

目前回復得最多的是Uma Wang，隨後的是msmin、babyghost、deepmoss、Xuzhi、SANKUANZ等。

Uma Wang算是個楷模，從上海出發，如今發展到了巴黎，可以算是中國第一個真正擴展了海外銷售渠道的設計師，進入了多家買手店，在國內外都有較大的知名度。上官喆的SANKUANZ也是從前幾年的上海時裝周才嶄露頭角，後來經過「時堂」showroom牽線獲得《GQ》中國的贊助，作品後在倫敦發布。

有從這走出去的，也有從外面走回來的。作為時裝周的另一個組成部分，以培養新銳設計師為主的labelhood，參展新人設計師佔到了一半，而這些人大多是畢業於於國外設計名校，在大牌實習或工作過一段時間，創立自身品牌，在國外時裝周有一些積累後，再回到上海時裝周。

例如陳序之的xuzhi，2015年才畢業，畢業同年就參與了倫敦時裝周，接到了Dover Street Market 和 Opening Ceremony 等20多家買手店的訂單，還獲得了LVMH Prize青年設計師大獎提名。但從去年開始登上label hood的舞台，也一下子打開了國內的知名度。

所以，上海時裝周走秀的不是非常成熟的大品牌。比較年輕的時裝周和比較新銳的中國品牌，抱團發出聲響。

許多國內買手也去看國外的時裝周與showroom，如棟樑說，他們在歐洲的showroom就能看到shushutong、babyghost等品牌的新品，可最終，他們也是回到上海時裝周的平台上進行訂貨。

查看今年上海時裝周日程表，近50個品牌，非常有名的還不多。上海時裝周正是想讓更多國內品牌能被認得出來，看多幾次，你就能記住了。

二、哪些人在看？

是否精彩，除了看品牌，當然還看人。

有的吃瓜群眾買張票進去，看一場名字都念不出的秀，未必是為看衣服，還有掙個談資，說不準這場秀還能偶遇某位擔任助陣嘉賓的明星。

而今年時裝周，明星也自己來走秀了。古巨基帶了他公司旗下的兩大原創服裝品牌 SOLO CELEB.和HTDG都登上了這次時裝周，還請來了劉翔走秀。劉嘉玲也是首次率領她在2015年創立的ANIRAC服裝品牌登上T台，找了與她一起合作過真人秀節目《我們來了》的奚夢瑤助陣走秀，老公梁朝偉也在台下捧場。

衣服好不好因人而異，但明星的光環也算為上海時裝周加了點星光。

除了設計師，什麼人看也很重要。對一個成熟的時裝周來說，至少到場的四分之一是買手。吸引多少媒體和買手決定了一季時裝周是否成功。前者用來造勢，後者則是要做生意。

比起T台，showroom作為時裝周的一部分更是交易的地方。2015年，由上海時裝周自己搭建的首個官方showroom平台MODE建成。而去年上海時裝周官方數據給出，以MODE showroom為例，渠道買家（買手37.1%，代理商10.8%）已經佔到了觀眾比例的一半，其中買手增加了27%。

而在2015年，才有9家showroom，約200個品牌的上海時裝周今年已拓展到，同期有30個showroom展出，就一個MODE已聚集了超600個品牌，可謂是直接從規模、數額上體現出來的進步。

時堂Showroom在時裝周期間與界面新聞合作舉辦時裝產業論壇，而DFO Showroom在時裝周宣布與米蘭最大的服裝展會WHITE合作。

包括秀場上，除了品牌自行邀請的嘉賓、友人，還有報道的媒體、做生意的買手以外，對於觀眾也在強調著「專業觀眾」，即有時裝從業背景的人員。

觀眾越專業、越大牌，時裝周一票難得的時候，也就是成熟與繁榮真的到來了。

三、誰在期待？

最早的紐約時裝周1943年就有了，最年輕的四大時裝周，倫敦時裝周也有30年的歷史。15歲的上海時裝周明顯還很稚嫩，但也在每年變得更像樣。

從小圈子做起是必然的。對圈外的來說，雖然很多品牌，明明是國內設計師，卻起了奇奇怪怪念不出名字的英文名；雖然很多設計師看似很有名，甚至都是90後才畢業不久，但出現在眼前都喊不出名字。但對於圈內的來說，大家都很熟悉，參展的不少設計師彼此是好朋友，買手們與品牌也很互相了解。

小群人的狂歡達到了，如今要面向大眾，今年的上海時裝周展現了這樣的野心。例如在時裝周期間，在各大商場開設展覽，舉辦「時尚周末」的活動，口號還是「時尚為人民服務」。在「時尚周末」這些人人可參與的活動裡頭，就是要讓你愛上時尚。哪怕你沒見過走秀，就建個T台讓你上去感受下；你沒見過模特，活動現場就請來名模、it girl吸引人的同時，讓你知道是怎麼回事。那些沒聽過的品牌，起碼先讓上海群眾混個眼熟。

同時也是在支持設計師。國內時裝設計行業不夠成熟，上海時裝周在時裝以往給人留下印象的，是場外那些穿奇裝異服的人。最近幾年不斷促進貿易，使新興品牌生存得下去，也證明了時裝周的價值。

國際時裝周不斷被評論影響力下滑，而上海時裝周以往給人感覺像一個時裝圈內人的派對。中國市場這麼大，如果能讓更多對時尚感興趣的，國內的普通觀眾參與進來，上海時裝周的商業能量或許值得期待。

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