寂似空谷，美如幽蘭

撰文、攝影：蔡鐵鷹

山科是日本京都近郊的一個區，以深秋看紅葉著名，但絕不同於同在京都同以紅葉為勝景的嵐山。

嵐山喧鬧，遊人如織，而山科幽靜，在我的印象中似乎只有很小資的人才會注意，特別是在紅葉尚未燦爛的時候。

嵐山公園

嵐山天龍寺

嵐山是個很大的景區。其中有一處對中國人特別有意義的景點：周恩來《雨中嵐山》詩碑。周恩來總理年輕的時候曾在日本求學，游嵐山後偶發詩興，用當時流行的新詩體寫了這首詩：

雨中二次游嵐山

兩岸蒼松，夾著幾株櫻

到盡處，突見一山高

流出泉水綠如許，繞石照人

瀟瀟雨霧蒙濃

一線陽光穿雲出，愈見嬌妍

人間的萬象真理，愈求愈模糊

模糊中偶然見著一點光明

真愈覺嬌妍

—— 周恩來1919年4月5日

這是一種略帶迷茫但正在努力探究未來的詩情，而描繪的實景就在上圖，可以想像嵐山的「瀟瀟雨霧」應該是何等的「嬌妍」。

上個世紀70年代末，日本的有識之士和友好團體發起籌建周恩來詩碑，以紀念他為日中友好事業嘔心瀝血的偉績。詩碑建成後，鄧穎超同志親赴日本，為詩碑落成揭幕。

因為有了這座詩碑，嵐山聲名大噪，中國遊客進了京都，嵐山一定要到，詩碑一定要看。但知道山科的很少。

嵐山的周恩來《雨中嵐山》詩碑

《雨中嵐山》詩碑

山科是京都的一個區，離京都站很近。山科不具備嵐山那樣的政治影響。但在日本很有名——原本以鐵路聞名，現在以美景聞名。

這裡既是日本兩大鐵路系統的交匯點，也是城際鐵路新幹線與京都市內地鐵系統的交會點。出了不大的山科車站，我們馬上感覺到了一絲熟悉，因為日本電影中這樣的鐵路小鎮太多了。

山科火車站，小巧而整潔。

日本電影中經常看到的場景

帶有鐵路特色的民居，但這不是我要說的山科。

我的目標是毗沙門堂，一座寺廟。毗沙門原本是印度婆羅門教的護法，後來被佛教吸收，大約在漢代時隨佛教傳入西域，在西域經過本土化之後成為當地受人崇拜的地位極高的大神。後來於唐代毗沙門傳入中原，成為唐王朝的軍神，當時行軍打仗都要由綉有毗沙門像的軍旗開路，而尚勇尚武的士兵也以毗沙門的紋身為榮。再到宋代，毗沙門便被改名了，一方面在佛教中的地位有所下降，成了寺廟裡看家護院的四大天王之一——北方多聞天王；另一方面卻又被道教以優厚的待遇請去，擔任了天宮的兵馬大元帥，名字也就被改成中國風格的托塔天王。祭拜毗沙門的廟宇，在中國已經消失，只在保存了盛唐文化的日本古都還可以看到。

敦煌壁畫中的唐代天王

去毗沙門堂要步行大約一公里，在山坡深處。沿路的樹木好極了，雖然不是高大的喬木，但無與倫比的幽深。走的很近了，仍是看不到建築的全景，但隨時又有那麼一角露點臉。

山科鎮上

沿途都是人家。一棟棟房子——我們稱為別墅的那種，沒有一座高層——或大或小，但都掩映在綠樹叢中。我不知道山科的居民算不算富人，或者是不是我們說的中產階級，但品味在我眼裡絕對應屬頂尖。我不斷地想，什麼樣的人才能把家拾掇成這樣！

鎮上人家：請注意園藝

鎮上人家：這戶有點古典風味

鎮上人家：宅院深深無由進，惟聞鳥鳴不斷聲。

鎮上人家：這戶姓井上，稍普通些，但也極整潔。

一直在下小雨，有點麻煩，但不討厭。雨中的山，別人不來，就把景色都留給我了。路上無人，山中更無人。路上無人是因為這地方人不多，本來清凈；山上無人指沒有遊客，不喧囂。但找個人幫我拍一張都做不到。也好，一個人靜靜的遊走，靜靜地觀賞，靜靜的品味——談不上感悟，更談不上教導別人，那是于丹們乾的事情。只有小雨點點滴滴，打在樹葉和我的傘上有點聲音。

毗沙門堂

毗沙門堂在山腳下，路盡處，除了幾面彩旗稍有一剎那的渲染外，其實更加空寂。路旁有日本神社的標誌鳥居，據說神社可以沒有供奉神體的正殿，但不能沒有鳥居，在神道里鳥居是神界和人界的劃分之門，走過鳥居，就是進入了神界。又據說，進鳥居前，應該稍微示禮。這座鳥居是否屬於毗沙門堂，我不太清楚，神社肯定會有，但寺廟呢？沒太注意。隨俗吧，略一凝神，欠身作躬。

鳥居，日本神社都有這種標誌。

毗沙門堂的標誌，「門跡」就是祖廟的意思。

還有一塊屬於毗沙門堂自己的石刻。「門跡」，祖廟的意思，大約還是標榜自己是從唐代一直傳承的正宗。

毗沙門堂正堂

轉過正堂，左右都有院落，不知是否與毗沙門堂有關，因為山科的寺院很多，都在山上，院落相連，全是「深山藏古寺」的那個味。其實走在哪裡一點都不重要，哪裡都是一樣的美麗——如果你是俗人；哪裡都是一樣的空靈——如果你是高人。走一走，整個人就像里里外外都回到了默認狀態。

唯一的遺憾，秋不夠深，葉不夠紅。但少了一份熱鬧，多了一份禪意。

毗沙門堂側院

毗沙門堂側院。可惜，秋不深，葉未紅。

山門殿的落水，挺好玩的，能看明白嗎？

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